Нюансы подготовки стропил для односкатной крыши: как правильно запилить и не ослабить мауэрлат. Как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров?

Важно как можно лучше сконцентрироваться, чтобы не превысить описанные пределы. Если вы не уверены в своих силах, используйте ручной инструмент. Это позволит снизить количество брака и время, необходимое для повторной обработки.

Запилы на стропилах со скосами. Как правильно делать вырезы в стропилах

Одна из трудностей при строительстве каркасного дома, с которой сталкиваются некоторые неопытные строители, заключается в том, как правильно сделать вырез в балках дома. Если вы внимательно изучите материал и опыт опытных строителей, то обнаружите, что сделать их довольно просто. Чтобы вы не запутались, когда речь идет о вырезах в балках, я пишу эту статью.

При написании этой статьи я опирался на мнение опытного американского плотника. Некоторые части статьи я просто перевел, а техническую часть написал аналогичным образом, но со своими измерениями, в метрической системе и без строительного калькулятора (не у всех есть калькулятор), а также немного изменив систему расчетов (потому что, опять же, не у всех есть калькулятор). Теперь эта статья лучше адаптирована к российским условиям. _______________________________________________________________________________

Стропильная система каркасного дома

Когда я был молодым плотником (или, лучше сказать, помощником плотника), я всегда восхищался мастерством кровельщиков. Они могли бы без труда вырезать замысловатые пазы в стропилах фахверкового дома, если бы только знали размеры крыши. Это меня поразило. В те годы я пытался подражать их работе, но всегда терпел неудачу. Затем опытный плотник отвел меня на одну из крыш и помог разметить и вырезать систему балок с помощью столярного квадрата и «библии» крыши. Этот опыт вдохновил меня на освоение искусства правильной выемки в стропилах фахверковых домов. Не могу сказать, что я стал мастером этого искусства, но я прошел долгий путь и немного узнал о том, как правильно это делать.

Для удобства расчетов очень полезен строительный калькулятор или специальное приложение для смартфона.

Переходим к измерениям

(Я покажу вам, как рассчитать все вручную без калькулятора).

Вот необходимые нам размеры балочной системы: угол наклона балки (шаг), шаг, разбег и диагональ. Если вы знаете размеры двух из этих четырех измерений, вы можете легко найти остальные.

Подробности вы можете узнать из видеоролика: (для тех, кто понимает английский язык — примечание переводчика).

Если мы посмотрим на нашу модель крыши (рисунок выше), то сначала нам нужно узнать размеры двух элементов: ширину здания и толщину конька.

Например, ширина здания составляет 8,8 метра (8,75 метра и коньковая доска толщиной 0,05 метра с каждой стороны дома):

Каждая балка стоит на своей половине здания и соединяется друг с другом в коньковой доске. Поэтому необходимо вычесть толщину коньковой доски из общей ширины здания, иначе вы ошибетесь при расчете длины балок. Предположим, что толщина составляет 50 мм.

Рассчитайте общую ширину здания без коньковой доски: 8,8 м — 0,05 м (50 мм) = 8,75 м.

Теперь разделите полученный результат на 2, чтобы получить «разбег» каждой балки. Вычислите длину каждой балки: 8,75 м/2 = 4,375 м.

Теперь нам нужен еще один элемент, известный заранее, а именно угол наклона крыши. В нашем случае это 6 к 12 (26,5 градусов).

Поскольку наша крыша имеет уклон 6/12, это означает, что подъем составляет половину пути (потому что 6 — это половина 12). Рассчитайте подъем.

Вычислите диагональ: километр(«2)+высота(«2)=диагональ(«2) («2) — Я дал «квадрат». 19,1406 + 4,7851 = диагональ(«2) Диагональ = квадратный корень из 23,9257 Диагональ = 4,891 = 4 метра 89 см 1 мм

Стандарт для балок.

Следующий шаг после расчетов — изготовление шаблона для балок. Для этого нужно прикрутить выступы на 6 и 12 дюймов (или 15 и 30 см в метрической системе) к вашему угловому элементу (так удобнее, но можно обойтись и без этого).

Теперь я кладу уголок на сторону доски по ширине и начинаю размечать разрез в верхней части бруса (на стыке с коньковой доской — прим. переводчика). Обратите внимание, что большинство пропилов в деревянном каркасном строительстве делается именно таким образом: Длина доски обрезается по узкой стороне, а ширина — по горизонтали.

Я делаю этот разрез в верхней части балки с помощью циркулярной пилы (на видео), прежде чем вырезать выемку в нижней части балки (так называемый угол или выемка «птичий клюв»). Это удобно, поскольку позволяет мне прикрепить конец рулетки к верхней части пилы и отметить расстояние от «птичьего клюва» только на балке (см. рисунок ниже).

Когда нужно запиливать стропильные ноги?

Основные несущие элементы крыши, которые определяют угол наклона крыши, несут на себе нагрузки:

• обрешетки;
• финишного покрытия;
• снега;
• ветра;
• точечных усилий, создаваемых обслуживающим персоналом, например, при очистке снега, выполнении осмотров и мелкого ремонта.

Вышеуказанные нагрузки распределяются на несущие конструкции оболочки и на внутренние стены капители с помощью раскосов для больших проемов (более 6 м) навесных крыш. Стены большинства современных зданий предназначены для восприятия вертикальных нагрузок и, в очень ограниченной степени, боковых нагрузок, обычно вызываемых сильными ветрами.

Поэтому в обязанности проектировщиков и архитекторов входит обеспечение снижения воздействия этих нагрузок как на ограждающие конструкции здания (стены), так и на конструкцию в целом.

Для того чтобы усилия в сечениях балок распределялись таким образом, чтобы боковая (горизонтальная) сила стремилась к своему наименьшему значению, а большая ее часть шла на вертикальную нагрузку, в односкатных крышах в перераспределяющих элементах вырезаются специальные прямоугольные углубления.

• В кирпичных, каменных и бетонных стенах в карнизных частях опорных стен с внутренней (чердачной) стороны устраивают специальный вырез, иногда называемый — четвертью, в который укладывают прямоугольный брус — мауэрлат (в простейшем случае это может быть ошкуренное простое бревно).
• В каркасных постройках в этом качестве используется горизонтальная обвязка верхних частей вертикальных стоек, чаще всего состоящая из двух досок толщиной не менее 3 см каждая, сбитых гвоздями.
• В срубах из калиброванного бревна или бруса, это обычно самый верхний венчающий усиленный элемент стены.

Ниша должна быть такой, чтобы в ней были горизонтальные и вертикальные площадки независимо от угла наклона крыши.

Как не ошибиться с размерами?

Для того чтобы стропила простой скатной крыши правильно распределяли действующие на них нагрузки, принято выполнять не слишком сложные расчеты, используя действующую редакцию Рекомендаций строительных норм и правил (СНиП), таких как «Нагрузки и действия», «Деревянные конструкции» и др.

С этой целью было подготовлено множество различных рекомендаций, инструкций и методических указаний по строительству односкатных крыш.

Как правильно сделать?

Существуют различные способы опиливания опорных кромок балок:

• заказать готовые изделия с уже имеющимися запилами требуемого размера у поставщика;
• использовать возможности стационарного деревообрабатывающего оборудования (своего или компании, работающей с древесиной);
• использовать ручную циркулярную электропилу;
• воспользоваться обычной ножовкой по дереву.

Угол балки окантовывается определенным образом:

1. Потребуется сделать треугольник с углом, под которым будут запиливаться стропила. Изготовить его можно, к примеру, из профиля.
2. Затем нужно этот треугольник установить сбоку стропил и провести маркером или карандашом угловой контур.
3. Далее можно запилить угол согласно обведённому контуру.

Крепежные элементы и варианты крепления

Соединители должны обеспечивать определенную гибкость и свободу (легкое перемещение) соединяемых элементов.

Это связано с тем, что после строительства происходит усадка конструкции, т.е. потеря естественной влаги в древесине несколько изменяет объем и геометрические размеры.

Жесткие крепления могут вызвать напряжения в несущих деревянных конструкциях, приводящие к образованию дополнительных трещин, деформаций и других ненужных изменений, ущерб от которых можно значительно уменьшить, используя гибкие соединения, допускающие незначительный прогиб деревянных конструкций в процессе эксплуатации. Это могут быть:

• стяжки из отожженной стальной проволоки;
• металлические забивные скобы;
• деревянные нагели;
• гвозди и шурупы;
• болты и шпильки, гайки и шайбы;
• специальная гнутая фурнитура из тонких алюминиевых или стальных пластин;
• перфорированные полосы из оцинкованной жести, используемые при монтаже ГКЛ (гипсокартонных листов).

Как правильно запиливать?

Даже если крыша выглядит иначе — вместо черепицы и шифера используются стальные профили, металлочерепица или сотовый поликарбонат — основные работы, т.е. устройство кладки, промежуточных несущих конструкций и балок, одинаковы с точки зрения этапа, технологии и техники исполнения. Для того чтобы запилить балки под правильным углом, порядок расчета основан на исходных размерах здания.

В качестве примера возьмем следующие параметры: Длина дома 480 см, ширина 240 см (внешний размер).

1. Длина стропил вычисляется по теореме Пифагора: катеты – это чердачно-потолочный настил до середины, над которой расположен конёк будущей крыши, и высота подконьковых опор. Гипотенуза – длина стропилины без учёта свешивания нижнего конца за внешний периметр стен.
2. Для двускатной крыши длина строения делится надвое – в данном случае её половина равна 240 см. С помощью транспортира на чертеже вымеряется нужный угол наклона. Для чётырехскатных крыш используются отдельные чертежи, учитывающие угол боковых скатов: он также вымеряется с помощью всё того же транспортира, а ширина строения также делится надвое – в данном случае это 120 см.
3. От противоположной черты отмеряется в данном случае 2163 см – после измерения нужного угла. По другую сторону предполагаемого ската проводится противоположная линия ската крыши.
4. По центру отмеряют 2400 см – и проводят дополнительную сторону. Образуется треугольник, обозначающий скаты крыши.

После того как длина балок рассчитана, брус или доска распиливается в соответствии с планом. Перед распиловкой их укладывают лицевой стороной вниз. Секции доски поднимаются. После предварительной установки они фиксируются по краям обрешеткой. Угол балки срезается определенным образом.

1. Изготовьте треугольник с углом, под которым запиливаются стропила. Его можно предварительно сделать из алюминиевого или стального тонкостенного профиля.
2. Установите сбоку стропил этот треугольник – и проведите строительным маркером или карандашом угловой контур, под который запиливаются стропила.
3. Запилите на мауэрлате угол согласно обведённому контуру.

Повторите последний шаг для всех точек, где были уложены балки, выравнивая их так, чтобы они входили в углубления контура. Соберите и закрепите систему балок.

Вырубка посадочного места

После того как вы произвели расчеты, недостаточно просто следовать общим советам. Вторым шагом после расчетов является обрезка посадочной площади. Внизу на площадке, перед самим зданием, трудно быстро изготовить идеальную высококачественную балку, срезанную под определенным углом. Причины этого могут быть самыми разными: от неудобно расположенных балок до недостаточной точности резки. На практике угол наклона лучей может значительно меняться. Лучи должны находиться на одних и тех же линиях. Для выполнения одинаковых разрезов можно использовать только один шаблон. Однако, если рама головы немного искривлена, каждый луч должен быть обрезан отдельно. Глубина пропила не должна быть слишком большой, иначе пострадает прочность балочной системы.

Можно ли крепить без запилов?

Балки могут быть закреплены как жестко, так и скользяще, без образования зацепок. Метод скольжения обеспечивает степень свободы на одном конце балочной системы. Жесткий метод позволяет полностью зафиксировать балки без возможности теплового смещения.

Раздвижные балки также крепятся к остальной части основания крыши открытым и закрытым способами. При закрытом способе используется уголок с прорезным рым-болтом. Вкладки крепятся к балке рамы, а в зазор вставляется перфорированный стальной вкладыш. Используйте отверстия для крепления кронштейна к балке. Его можно перемещать, что предотвращает коробление стены.

При открытом методе деталь не загоняется в отверстия. Кронштейн крепится к балке, а верхняя часть отгибается вниз для соединения.

Существует несколько способов жесткого крепления балок. Для однослойных или многослойных крыш балки крепятся с помощью кронштейнов или фитингов LK. Фитинги LK подходят для балок любого размера и изготовлены из стали толщиной 3 мм, что позволяет жестко зажимать элементы крыши. Для соединения без пропила используются различные углы — фланцы рассчитаны на более тяжелые саморезы и большее количество саморезов.

Шпунтовое соединение также используется, когда нет венцов стен — вместо них используются балки перекрытия. Количество парных балок двускатной крыши соответствует количеству этих балок. Этот метод хорошо подходит для зданий, полностью выполненных из дерева, таких как срубы или деревянные дома.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить балки под углом.

Из чего делать стропила?

Балки обычно изготавливаются из древесины хвойных пород. Они относительно дешевы, достаточно прочны и с ними легко работать.

Если вы делаете балки самостоятельно, рекомендуется использовать древесину 10х10 или 15х15 см.

При выборе древесины следует также обращать внимание на содержание влаги. Максимально допустимая ставка составляет 20%. При более высоких значениях происходит усадка материала, что приводит к деформации конфигурации всей кровельной системы.

Цены на различные виды бруса

Видео — Ошибки строительства крыши

Предварительные расчеты

Рассчитайте оптимальную длину балок. Обычная длина заводских балок составляет 450 или 600 см. При необходимости длина балок может быть изменена.

Чтобы определить оптимальное сечение балки, необходимо знать следующее:

• длину стропил;
• шаг монтажа элементов;
• расчетные показатели будущих нагрузок.

Необходимая информация приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Выбор шага установки стропил в зависимости от их длины и сечения

Необходимая информация приведена в следующей таблице.	Для определения длины балки необходима следующая информация (длина балки, м.).	Площадь поперечного сечения столов, см
До 3	120	8х10
До 3	180	9х10
До 4	100	8х16
До 4	140	8х18
До 4	180	9х18
до 6	100	8х20
до 6	140	10х20

Остальные элементы системы ограждения должны иметь одинаковые сечения:

• мауэрлат – 10х10 либо 15х15 см. Также допускается монтаж мауэрлата из бруса сечением 10х15 см;
• диагональные стропильные ноги и ендовы – 10х20 см;
• затяжки – 5х15 см;
• прогоны – 10х10, 10х20 см;
• подкосы – 10х10 или 15х15 см;
• подшивочные доски – 2,5х10 см;
• ригели – 10х15 или 10х20 см.

Если вы знаете длину и сечение балок, а также их расположение, вы можете легко рассчитать необходимое количество элементов, ориентируясь на длину стены конструкции.

Вам также необходимо рассчитать деформацию балок. Важно знать, насколько можно согнуть балки, прежде чем они сломаются. Например, при проектировании конструкции крыши расчет фермы должен быть выполнен так, чтобы прогиб не превышал 1/250 длины нагруженной зоны.

Если длина балок равна 500 см, то максимально допустимый прогиб составляет 0,2 см. Эта величина кажется незначительной, но если она превышена, прогиб крыши становится визуально заметным, и надежность конструкции уже не гарантируется.

Превращаем деревянный брус в стропила

Подготовьте шаблон, который можно использовать для дальнейшей работы. Стропила имеют одинаковую конструкцию, поэтому шаблон сэкономит вам время и силы.

Соедините две доски с одного конца гвоздем. В итоге у вас должна получиться конструкция, напоминающая ножницы.

Поместите свободные концы «ножниц» на кронштейны, где будут размещены балки. Это определит угол наклона крыши.

Возьмите дополнительную пару гвоздей и закрепите угловой набор между досками. Теперь шаблон готов. Дополнительно закрепите его перекладиной. Чтобы заданный угол наклона крыши не изменялся под нагрузкой, закрепите поперечную планку саморезами.

Будьте очень внимательны при настройке измерительного устройства. Даже малейшее отклонение может привести к разрушению всей конструкции.

Затем создайте новый шаблон для подготовки монтажных слотов в компонентах системы. Используйте фанерную доску толщиной 0,5 см и доску толщиной 2,5 см для усиления. Размеры надрезов должны соответствовать поперечному сечению используемых балок.

С помощью готовых шаблонов сделайте вырезы и приступайте к сборке фермы.

Видео — Стропильная система двускатной крыши<

Монтаж стропильной системы своими руками

Кровельные работы

Автор Елена Ковтун Читать 12 минут. Опубликовано 13.09.2017

Для хорошей крыши очень важно, чтобы каждый этап строительства был выполнен идеально. Основой всей конструкции крыши является стропильная система, конфигурация которой определяет тип крыши здания. Существуют различные типы таких систем, и вы должны выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям, потому что от правильного выбора зависит функциональность и качество всей крыши.

Типы стропильной системы

Конструкция крыши при строительстве здания имеет решающее значение. Для того чтобы крыша была достаточно долговечной, особое внимание необходимо уделить несущим системам, которые подразделяются на следующие области.

• комбинированные;
• висячие;
• наслонные.

Крыша представляет собой довольно сложную конструкцию, состоящую из нескольких частей. Основное требование к крыше — способность защищать здание от любых погодных условий и выдерживать различные нагрузки.

Основную нагрузку крыши несут балки, поэтому очень важно выбрать правильные материалы, все правильно рассчитать и правильно установить.

Установка висячих стропил

Подвесные балки предназначены для зданий, внутри которых нет сплошных перегородок, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами составляет максимум 10 метров. В этом варианте конструкция крыши опирается на основные стены здания, но это подвергает ее высоким нагрузкам. Для уменьшения части нагрузки используются дополнительные детали (стяжки или уступы), удерживающие балку вместе в горизонтальной плоскости.

Нижние тяги соединяются с основанием балок и могут использоваться в качестве чердачных балок, в этом случае они должны быть уложены в кладочную решетку. Обычно для изготовления подвесных балок используется древесина 50х200 мм, но для каждого здания необходим свой расчет.

Последовательность действий, с помощью которых устанавливаются стыкуемые балки:

1. Вначале на несущие боковые стены устанавливается мауэрлат.
2. В нижней части кровли висячие стропила врезаются в мауэрлат. Изначально первая стропильная пара делается на земле и используется в качестве шаблона. Остальные пары висячих стропил делаются по нему. Далее все стропильные фермы поднимают на самый верх строения и устанавливают по одной. Чтобы они стояли устойчиво, их нужно закрепить временными подкосами.
3. Далее устанавливается коньковый прогон с соблюдением правильного расстояния между всеми стропилами.
4. Каждая стропильная пара укрепляется стягивающими досками. После этого производится окончательная затяжка мест крепления стропил к мауэрлату. При этом могут применяться болтовые соединения.
5. Если пролёт между стенами превышает 10 метров, система дополнительно укрепляется откосами и стойками.

Монтаж наслонных стропил

Плоские балки в основном используются в зданиях с несущими перегородками. Их гораздо проще установить, чем подвесную систему, поскольку балки опираются на прочные несущие стены внутри дома. Кроме того, для этой системы требуется очень мало строительных материалов.

В этом случае коньковая доска служит точкой опоры. Такая кровельная система устанавливается одним из трех способов:

Монтаж стропильной системы кровли

Стропильная система изготавливается из древесины хвойных пород. Столб и балка изготовлены из дерева из деревянной конструкции. Крепление может быть выполнено следующим образом:

• платки из дерева;
• пластины из металла;
• разнообразные врубки;
• гвозди.

После установки балок поднимается уровень потолка и несущих стен, а затем укладывается гидроизоляция. Опоры необходимы для предотвращения деформации балок. Опорные элементы могут использоваться в качестве балок для стабилизации несущей системы:

Крыши должны быть утеплены, но для этого необходимо выбрать материал с водонепроницаемым, теплостойким и паронепроницаемым барьером. Он наносится послойно и только в требуемом порядке: сначала пароизоляция, затем теплоизоляционный материал и, наконец, пароизоляционный материал.

Для обеспечения длительной работы опорной системы необходимая циркуляция воздуха обеспечивается путем установки вентиляционных отверстий. Чтобы исключить протечки, возле отверстий устанавливаются «рукава», препятствующие проникновению воды под крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Каким образом крепится мауэрлат

Меуэрлат — это основа крыши, поэтому к его ремонту нужно подходить ответственно. В противном случае будущий ремонт крыши неизбежен. Последовательность работы:

1. По всему периметру строения производится монтаж гидроизоляционного материала.
2. Брус раскладывается на верхний торец стен. При необходимости части бруса сращивают между собой.
3. Проверяется правильность геометрической формы — равенство длин диагоналей. Для проверки можно использовать леску или верёвку. Равенство диагоналей означает, что углы, образованные соседними частями мауэрлата, являются прямыми. При необходимости положение бруса корректируется.
4. Углы мауэрлата скрепляются между собой.
5. Мауэрлат плотно закрепляется при помощи шпилек или проволоки. Если вы используете шпильки, то в мауэрлате сверлятся отверстия. Затяжка производится в несколько приёмов.

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивание стропил

Настенный ригель крепится к стенам здания по всему периметру, причем крепежные элементы находятся в непосредственной близости от внутренней стороны стены. С внешней стороны дома деревянная часть защищена небольшим выступом стены. Точка крепления также фиксируется с самого начала.

Как закрепить мауэрлат к стене

Кладку можно прикрепить к стене следующим образом:

1. С помощью проволоки, которая закладывается между двумя кирпичами. Её длина подбирается так, чтобы в итоге проволокой можно было обвязать полностью брус. Количество проволоки должно соответствовать числу стропильных ног.
2. Винтовые шпильки. В кладку внедряют арматуру по высоте минимум за 3 ряда до начала кровли. Размер арматуры — 10 мм. Шпильки, загнутые в Г-образную форму, связывают с арматурным каркасом. Длина шпильки подбирается так, чтобы оставшаяся над поверхностью стенового каркаса часть была на несколько сантиметров больше, чем толщина мауэрлата. Затем конструкцию заливают бетоном. В брусе мауэрлата сверлят ответные отверстия и надевают его на шпильки. Далее мауэрлат фиксируется гайками.
3. Деревянные пробки. Их закладывают в здание по габаритам в один кирпич и обрабатывают антисептиками. Можно заложить пробки под мауэрлат и закрепить железными скобами.

Разметка и распил накосных стропил вальмовой крыши

Прежде чем начать вырезать балки для вальмовой крыши, вам понадобится инструмент для разметки. Вы можете легко сделать это приспособление самостоятельно из кусков доски до начала строительства стены.

Вы можете сделать свою собственную доску довольно легко. Вы можете начать с куска картона 25 x 100 мм или фанеры тех же размеров и длиной 60 см. Например, если вы делаете брус из доски 5×20, используйте для шаблона 2,5×20 см. С помощью небольшого столярного или плотницкого квадрата нарисуйте линии гребня и суставы клюва птицы.

Если вы используете небольшой балочный уголок, на котором угол крыши обозначен вдоль гипотенузы цифрами 4, 6, 8 и т.д. (или углы в градусах), поместите его на доску, совместите прямой угол с вершиной луча и соедините точки,

Если вы используете большой квадрат для вырезания рамы, поместите короткую сторону («язычок») в точку 4, а длинную сторону («лезвие») в точку 17 на один из краев доски и проведите линию вдоль «язычка» для вертикальной секции. Переместите квадрат вниз по фигуре и проведите вторую вертикальную линию, чтобы вырезать линию клюва птицы.

Высота над стропилом для клюва птицы такая же, как и у обычного стропила до его опускания. Возьмите бревно и измерьте от вершины по вертикальной линии до линии посадки клюва птицы. Перенесите это расстояние на вертикальную линию кончика клюва птицы в форме. В этой точке поместите один конец маленького треугольного бруска (или «язычка» большого треугольника) вдоль вертикальной линии и проведите линию оседания перпендикулярно вертикальной линии.

Ниже «птичьего клюва» отпилите 15 см от нижней части лепнины до ширины плетеной балки. Форму можно использовать для разметки проекций балок вместо того, чтобы размечать каждую балку по отдельности с помощью рулетки и карандаша.

Приколите полоску 2,5×5 к верхней части формы так, чтобы след от клюва птицы был виден сверху.

Распил накосного стропила у линии конька вальмовой крыши

Если стропила двускатной крыши должны быть ровно распилены на линии конька, то торцевые стропила вальмовой крыши также должны быть удвоены.

Разметка и распил нарожников для вальмовой крыши

Верхние стропила обычно изготавливаются из дерева с таким же сечением, как и обычные стропила фронтона. Существует несколько вариантов распиловки балок. Соберите верхние стропила таким же образом, как и стропила фронтона, как показано на рисунке выше. Начинайте с максимальной длины, а не с укороченной седловой балки. Затем необходимо рассчитать общую разницу, т.е. стандартную разницу в длине между стропилами. Эту информацию можно найти в книге с диаграммами балок. При уклоне крыши от 4 до 12 (18,5°) и расстоянии между балками 40 см общая разница составляет 42 см (см. таблицу ниже); при расстоянии между балками 60 см общая разница составляет 63 см.

Первый ряд балок, самый большой, будет короче обычной седловой балки на эту общую разницу. Посмотрите на чертежах, сколько комплектов балок нужно для каждого пролета, и запишите это число рядом с провисающей балкой. Для прямоугольного здания с четырьмя стропилами вам понадобятся доски для четырех комплектов тополиных балок (всего 8). Затем сложите доски в комплекты, используя доски, которые примерно на 30 см короче предыдущего комплекта. Совместите края досок, уложенных для нахлеста, со стороной будущего свеса.

• Нарожники должны иметь свес такой же длины, как и у наслонных стропил, поэтому отмерьте от выровненных концов досок эту длину и проведите линию через рёбра всех досок и пометьте линию распила «каблука». Свесы стропил отпиливают по длине после установки, поэтому оставьте их, по крайней мере, на 5-7 см длиннее, чем это нужно.
• Потом, от вертикальной линии распила соединения с коньком не укороченного наслонного стропила, отложите назад общую разницу для первого комплекта нарожников.
• Укоротите этот комплект на половину ширины стропила под углом 45° (3,5 см для 5х доски), и
• проведите линию через верхние ребра нарожников в этом комплекте.
• Поставьте диагональную стрелку, указывающую направление бокового распила для каждой пары нарожников в комплекте, которые будут прибиваться к противоположным сторонам накосных стропил.
• Отмерьте вниз общую разницу между нарожниками для следующего комплекта, и далее аналогично.

Разметьте вертикальный боковой разрез и птичий клюв с помощью балочного калибра. Поскольку стропила парные, разметьте вертикальные стропила на противоположных сторонах стропил.

Переходим к измерениям

(Я покажу вам, как рассчитать все вручную без калькулятора).

Вот измерения системы лучей, которые нам нужны: угол наклона луча (тангаж), шаг, разбег и диагональ. Если вы знаете размеры двух из этих четырех измерений, вы можете легко найти остальные.

Подробности вы можете узнать из видеоролика: (для тех, кто понимает английский язык — примечание переводчика).

Если мы посмотрим на нашу модель крыши (рисунок выше), то сначала нам нужно узнать размеры двух элементов: ширину здания и толщину конька.

Например, ширина здания составляет 8,8 метра (8,75 метра и коньковая доска толщиной 0,05 метра с каждой стороны дома):

Каждая балка стоит на своей половине здания и соединяется друг с другом в коньковой доске. Поэтому необходимо вычесть толщину коньковой доски из общей ширины здания, иначе вы ошибетесь при расчете длины балок. Предположим, что толщина составляет 50 мм.

Рассчитайте общую ширину здания без коньковой доски: 8,8 м — 0,05 м (50 мм) = 8,75 м.

Теперь разделите полученный результат на 2, чтобы получить «разбег» каждой балки. Вычислите длину каждой балки: 8,75 м/2 = 4,375 м.

Теперь нам нужен еще один элемент, известный заранее, а именно угол наклона крыши. В нашем случае это 6 к 12 (26,5 градусов — прим. переводчика).

Поскольку наша крыша имеет уклон 6/12, это означает, что подъем составляет половину пути (потому что 6 — это половина 12). Рассчитайте подъем.

Теперь мы можем рассчитать диагональ, то есть длину балки от коньковой балки до пристенной балки (не всю балку, так как свес еще не рассчитан). Диагональ — это гипотенуза, и мы все знаем, как она измеряется.

Считаем «подъем» в реальности.

Да, у нас уже есть размер «подъема», и он составляет 2,1875 метра. Но давайте посмотрим на диаграмму барной системы. Очевидно, что наш размер не совпадает с размером доски, которая поддерживает конёк (даже временно).

Сначала нам нужно добавить к нашей «высоте» так называемый H.A.P., то есть размер, который остается вертикально над облицовкой стены под балками, где мы сделали вертикальный вырез (на фото выше).

Рассчитайте наш H.A.P.: 223,6 мм (полная ширина панели при наклоне 26,57 градусов) минус 60 мм (наш вертикальный вырез) = 163 мм.

Если мы теперь прибавим H.A.P. (0,1635 м) к нашему росту (2,1875 м), то получим 2,35 м.

Мы находимся в самой высокой точке, где стропила встречаются на коньковой доске. Но это не то, что нам нужно. Теперь у нас наконец-то есть высота необходимой доски под коньковой доской.

Высота коньковой доски: 2,35 м минус высота коньковой доски 200 мм = 2,15 м, т.е. 2 м 15 см.

P.S. Автор текста советует сделать высоту доски немного меньше, потому что в реальном мире доски не идеальны, и разрезать доску потом гораздо сложнее, чем подложить под нее что-то.

Находим полную длину стропил.

После всех этих хлопот хотелось бы узнать длину всей балки, т.е. с карнизом. Здесь все очень просто.

Например, нам нужен свес 80 см, а это значит, что для крыши 6х12 длина карниза составляет ½ длины свеса, т.е. 0,4 м.

Вычислите диагональ карниза = 0,16 (0,4 квадрата) + 0,64 (0,8 квадрата)= 89,5 см.

Общая длина каждой балки со свесом = 4 м 89 см 1 мм + 89 см 5 мм = 5 м 78 см 6 мм.

Небольшой бонус в тексте. Угол зрения Свонсона заслуживает отдельного видео (см. ниже), и каждый, кто решил купить книгу, должен обязательно получить ее перевод, который прилагается к книге, продаваемой на английском языке. Лично мне это очень помогло, когда я строил свой фахверковый дом.

Надеюсь, что после прочтения этой статьи вам стало намного понятнее, как ставить пазы в стропилах вашего деревянного дома. Если у вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.

Напоминаю, что вам не нужно беспокоиться о расчетах балок и можно просто поручить строительство доверенной строительной бригаде. Я буду рад помочь вам в этом.