Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками. Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками?

Для раскроя материала по верхнему краю используется прямоугольный деревянный или металлический шаблон, который перемещается по J-профилю, прикрепленному к фронтону. Для укрепления верхней части можно вставить винт через отверстие в корпусе детали. Закрепить ленту другим способом невозможно.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками

Сайдинг — достаточно известный строительный материал для первоначальной облицовки фасада. К его преимуществам относятся не только защита и изоляция стен, но и эстетичный внешний вид. Выполнить обшивку дома сайдингом с утеплением можно своими руками — это поможет сэкономить много денег, не заниматься работой помощников.

• Виды и характеристики
  • Лучшие утеплители
  • Предварительные работы
  • Обрешётка здания
  • Укладка утеплительного материала
  • Установка сайдинга

  Виды и характеристики

  Термин «сайдинг» относится к обычным панелям, предназначенным для облицовки фасада зданий и хозяйственных построек. Помимо декоративных функций, панели часто являются частью многоуровневой облицовки стен, установленной для герметизации, снижения уровня шума, проникающего в помещение, и повышения эффективности конструкции.

  Первые облицовки были сделаны из дерева, и сегодня разнообразие видов этих наружных облицовок довольно велико.

  Натуральное дерево и сегодня пользуется большим спросом. Конечно, современные деревянные панели отличаются от досок, которые использовались в прошлом.

  

  Древесина для производства натуральных досок, как правило, — хвойных пород, и обязательно проходит специальный цикл подготовки, включающий дезинфицирующую пропитку и термообработку. Это делает сырье устойчивым к внешним воздействиям и повышает его сопротивляемость огню и гниению.

  Несмотря на эти методы, дерево остается самым экологичным материалом для наружной облицовки зданий. Ни один другой материал не сравнится с ним по своим теплоизоляционным свойствам.

  Почти все современные облицовочные панели имеют шпунты и пазы, что позволяет устанавливать панели практически без герметизации швов.

  Облицовка домов металлом не очень популярна. Он широко используется в общественных зданиях, коммерческих и социальных зданиях, промышленных предприятиях, офисах и других подобных сооружениях.

  Чаще всего для изготовления таких панелей используется оцинкованная сталь. Более дорогие модели изготавливаются из алюминия и цинка. Преимуществами металлической облицовки являются ее надежность (при качественной антикоррозийной обработке), доступность монтажа, негорючесть, механическая прочность (хотя материал вполне может деформироваться в случае небрежной транспортировки или удара).

  Пластиковые накладки — самые популярные. Более половины продаж всех фасадных панелей приходится на эту группу. Их основным материалом чаще всего является поливинилхлорид (ПВХ) — полимер, характеризующийся превосходными эксплуатационными свойствами.

  Установка панелей настолько проста и интуитивно понятна, что с ней может справиться любой, даже неопытный строитель.

  Лучшие утеплители

  Большой ошибкой домовладельцев является пренебрежение вопросом теплоизоляции наружных стен здания.

  Как бы вы ни старались, между стеной и облицовкой обязательно останется зазор. Они не поставляют тепло в дом, но собирают влагу и создают условия для появления плесени, мха, грибков и гнезд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и опасным.

  

  Кроме того, влажные стены неизбежно разрушатся. Причем точка росы будет находиться в толще стены, а это значит, что перепады температуры будут способствовать замерзанию материала и быстрому разрушению здания. Изоляция перемещает точку росы наружу, в толщу изоляционного материала. Сконденсировавшаяся влага выводится наружу через вентиляционный зазор.

  Вы должны утеплять все дома, даже те, в которых вы живете только летом. Это позволяет сохранить свежесть в здании и в доме в жару. В конце концов, изоляция защищает как от жары, так и от мороза.

  Технология монтажа

  Утепление здания с фасадом — это универсальный вариант для всех типов домов, независимо от их материала. На рынке представлен широкий выбор материалов — все зависит от ваших личных предпочтений, а процесс облицовки одинаков. Предпочтительно проводить работы в теплую погоду, особенно когда речь идет о защите от влаги и дезинфекции стен.

  Предварительные работы

  Перед облицовкой проводятся подготовительные работы, чтобы подготовить стены к нанесению панелей:

  

  1. В первую очередь следует демонтировать выступающие над фасадом конструктивные элементы, такие так водостоки, светильники и другие. Затем тщательно заделываем герметиком все щели и трещины. Следите, чтобы не оставалось испорченных мест — со временем материал может разламываться и осыпаться, а под пластом обшивки вы этого не заметите.
  2. Предпочтительно выполнить тщательное выравнивание плоскости стен — это поможет расходовать меньше сил при монтаже и работе со строительным уровнем, предупредит излишний расход материала. В завершение рекомендуется нанести на стены слой водоизоляционного состава, слой антисептика и слой грунта.
  3. Перед тем как обшить жилье сайдингом, необходимо подсчитать объём строительных материалов. Помимо самого сайдинга вам потребуются деревянные рейки, железные уголки для крепежа и утеплитель. Не забудьте купить и пароизоляционную плёнку.

  Обрешётка здания

  Леса — это основа, на которой крепятся панели сайдинга. Мы монтируем деревянные рейки, для чего необходимы палки или обрешетка нужной длины. Желательно, чтобы планки были сплошными по всей поверхности стены — это облегчает монтаж.

  

  Планки должны быть очищены антисептиком и закреплены в вертикальном положении на расстоянии около 30-40 см. Расстояние между рейками и стеной должно позволять беспрепятственно укладывать как минимум один слой изоляции. Толщина и тип изоляционного материала индивидуальны и зависят от зимних температур в вашем регионе.

  Прикрепите планки к стене с помощью металлических скоб. Убедитесь, что он надежно закреплен, и проверьте правильность конструкции с помощью спиртового уровня. Вы должны соблюдать строгие горизонтальные и вертикальные линии — от этого будет зависеть эстетика будущего фасада. Даже небольшие ошибки могут перерасти в заметные перестановки, но они видны не сразу — дефект станет очевидным только после установки сайдинговых панелей.

  В некоторых вариантах для крепления рам используются металлические планки. Это более дорогой, но и более надежный вариант. Правила установки не отличаются от предыдущего варианта.

  Укладка утеплительного материала

  Перед установкой изоляции необходимо обеспечить хорошую пароизоляцию фасада. Для этого используется специальная пленка, которая помогает предотвратить конденсацию жидкостей из-за разницы температур и тем самым защищает стены от повреждений. Обратите внимание, что материал пароизоляции должен быть достаточно прочным.

  Теперь приступайте к установке изоляции. Работа элементарная:

  Нужно ли утепление фасада?

  Дом теряет до 40 % тепла через стены. Утепление внешней стороны фасада позволяет одновременно снизить потери тепла.

  • создать комфортный микроклимат в доме;
  • снизить расходы на отопление зимой и охлаждение летом;
  • избежать повышенной влажности, которая может привести к образованию плесени и грибков;
  • увеличить срок службы стеновых конструкций;
  • сохранить полезную площадь внутри дома.

  Более того, если правильно спланировать изоляцию на этапе проектирования дома, можно сделать стены тоньше, а изоляцию толще, что позволит сэкономить деньги.

  Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками: выбор утеплителя

  

  Рисунок 2. Облицовка фасада с утеплителем — своеобразный «пирог» из нескольких слоев.

  Изоляция для наружной облицовки должна отвечать определенным требованиям:

  • низкая теплопроводность;
  • долговечность при сохранении теплоизолирующих свойств и формы в течение всего срока использования;
  • устойчивость к агрессивной среде, вредителям и микробиологическому заражению;
  • адаптированность к вертикальному монтажу;
  • экологическая безопасность.

  Так, для утепления фасада не подходит стекловолокно и другие рулонные материалы, которые со временем могут оседать, образуя щели.

  Виды изоляционных материалов, используемых для наружной изоляции дома:

  • Пенопласт – легкий и дешевый материал. Срок его службы ограничен – по данным исследований, деструктивные процессы внутри пенопласта начинаются уже через 5-7 лет.

  

  Фото 3. Вспененный пластик.

  • Пеноплэкс – не поглощает влагу, прочный, паронепроницаемый. Но имеет низкую устойчивость к агрессивным средам.

  

  Фото 4. Экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

  • Вспененный пенополиуретан – наносится на стену при помощи пневмооборудования, благодаря чему можно полностью избежать мостиков холода. Но стоит такое утепление дорого, а полностью вычистить его, если вы захотите переделать фасад, не получится.

  

  Фото 5. Напыление пенополиуретана для изоляции стен

  • Минеральная вата в плитах – гигроскопична (впитывает влагу), но не горит, экологически безопасна и проста в монтаже.

  

  Фото 6. минеральная вата в панелях

  В нашей практике чаще всего используется последний материал. Важно, чтобы плиты для наружной изоляции были из минеральной ваты — они плотнее и прочнее своих внутренних аналогов. Подходящие параметры:

  • Размер плиты: 0,6 х 1,2 м или 0,5 х 1,0 м.
  • Плотность материала: 80 кг/ куб. м и более.

  Помимо выбора материала, важно подобрать его толщину и плотность для достижения требуемых теплоизоляционных характеристик. В любом случае, расчет должен производиться исходя из площади, на которой расположен дом, и материала, из которого сделаны стены. Чтобы не ошибиться, следует обратиться к профессионалу, который владеет всей необходимой информацией. Таким образом, у вас будет лучший выбор. Не экономьте: если изоляция недостаточна, в ней нет смысла.

  Всегда ли нужно утеплять? Нет. Облицовка дома фасадом без утепления возможна, если:

  Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем: акцент на утепление

  

  Фото 7. «Пирог» изоляции под облицовкой.

  Утепление дома производится по принципу «пирога»: помимо собственно утепления, необходима гидроизоляция. Последовательность следующая:

  • Утеплитель: для его фиксации монтируют специальную обрешетку. А сам материал выкладывают таким образом, чтобы не было пустошей и мостиков холода.
  • Гидроизоляция: защищает утеплитель от осадков и природной влажности. Это пленка, которую укладывают сверху и закрепляют на той же обрешетке.

  Этот «пирог» используется для утепления любого дома, но особенно важно соблюдать технологию, если стены выполнены из дерева. Влажная древесина — благодатная почва для развития плесени и грибков. Кроме того, когда вода замерзает в древесине, она расширяется, вызывая коробление стен. Правильное строительство с изоляцией и гидроизоляцией предотвращает рост плесени и преждевременное разрушение фасада.

  Выбор утеплителя

  В большинстве случаев поверхность здания должна быть дополнительно утеплена. Для этого можно использовать следующие материалы:

  • Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.
  • Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.
  • Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.
  • Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.

  Пеноплекс и минеральная вата — оптимальное решение для работы руками. Оба варианта недороги и не требуют специальных знаний для установки.

  Подготовительные работы

  Процедура требует тщательной подготовки субстрата. В зависимости от того, из какого материала сделаны стены дома, работы могут быть разными.

  Деревянное основание

  Для качественного покрытия такой структуры необходимы следующие меры:

  

  1. Оценивается общее состояние покрытия и фундамента. К этому нужно отнестись ответственно, ведь проблемы можно будет устранить только разобрав обшивку и сняв утеплитель.
  2. Поверхность освобождается от всего лишнего, снимаются декоративные элементы.
  3. Трещины и щели расшиваются и хорошо очищаются.
  4. Дерево тщательно обрабатывается антисептическими составами. Также рекомендуется выполнить пропитку антипиренами.
  5. После высыхания повреждения замазываются специальной шпаклевкой по дереву.
  6. Все щели тщательно герметизируются.
  7. В качестве дополнительной защиты производится гидроизоляция цокольной части (фундамента).

  Аналогично, каркасный или панельный дом предполагает полную обшивку снаружи досками.

  Это важно: работы следует продолжать только после полного высыхания фасада, в сухую и солнечную погоду.

  Кирпичная основа

  Кирпичные поверхности обычно не требуют много времени для подготовки. Алгоритм работы:

  

  1. Проводится осмотр кладки на предмет деформаций. Если обнаруживается разрушение состава шва и разбалтывание элементов, проблему устраняют. Для этого используется подготовленная цементная смесь или монтажная пена.
  2. Стыки проверяются на наличие плесени и грибка. Такая неприятность чаще всего возникает именно в этих местах. Если дефект присутствует, то участки тщательно зачищаются и обрабатываются специальными химическими средствами.
  3. При нарушении технологии заливки фундамента и кладки кирпича на поверхности могут образовываться длинные трещины, их устраняют при помощи шпаклевки. Для этого щель расшивается, очищается, обрабатывается антисептиком и грунтом, замазывается и затирается. Сверху в наносимую смесь вмазывается армирующая лента, что позволит избежать появления «мостиков холода».
  4. Основание обрабатывается антисептиком, фундамент гидроизолируется.
  5. Если теплоизоляция будет укладываться на клей, то поверхность грунтуется.

  Этот метод подходит не только для кирпичных фасадов, но и для бетонных и кирпичных фасадов.

  Изготовление каркаса и пароизоляция

  Обрешетка необходима для крепления облицовки и создания вентиляционного зазора, предотвращающего образование конденсата. Для его изготовления используются деревянные или металлические профили.

  Временная пароизоляция натягивается на основание, это особенно важно для деревянных домов и фахверковых домов (щитовой). Ткань обрабатывается следующим образом:

  

  1. Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см. Допускается небольшое провисание.
  2. Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
  3. Все места соединения и крепежа герметизируются.
  4. Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.

  Мембрана должна укладываться шероховатой стороной к поверхности фасада, иначе желаемый эффект не будет достигнут.

  Деревянный каркас

  Структура выглядит следующим образом:

  

  1. Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
  2. Брус с сечением 50*40 или 50*50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
  3. Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
  4. Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
  5. Вкручиваются саморезы.

  Требуется жесткая конструкция с единой плоскостью между мульонами.

  Металлическая обрешетка

  Установка производится с помощью U-профилей и подвесов. Технология заключается в следующем:

  

  1. Выполняется разметка.
  2. На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
  3. Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
  4. Подвес загибается буквой П.
  5. Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

  После теплоизоляции дома можно установить перемычки для увеличения жесткости конструкции.

  Внимание. Независимо от способа монтажа рамы, проемы окон и дверей должны быть отделаны: по их периметру закрепляется брус или профиль.

  Самостоятельная установка сайдинга: этапы

  После сборки каркаса проверьте правильность положения элементов, исправьте обнаруженные дефекты, а затем приступайте к сборке панелей. Чтобы закрепить обрешетку, необходимо прикрепить стартовый профиль и угловую обрешетку. При выполнении работ следуйте рекомендациям производителя облицовки.

  Несоблюдение этого требования приведет к деформации панелей или повреждению кромок.

  Качество продукции должно быть оценено до начала монтажных работ:

  1. Выборочно осматривают продукцию, не допускается неравномерная окраска с посторонними включениями как на фасадной, так и на тыльной части детали. На металлических пластинах не должно быть отслоения защиты.
  2. Осматривают несколько элементов, оценивая равномерность толщины стенок. Плавающие размеры или впадины указывают на низкое качество продукции.
  3. Проверяют состояние крепежных отверстий. Облой либо заусенцы недопустимы. Одновременно следует оценить торцы замков, которые должны иметь ровную поверхность.

  Монтаж стартовой планки (J-профиль)

  Профиль J используется для установки нижней планки. Внешняя сторона полосы окантована, чтобы предотвратить ее выпадение. Чтобы закрепить отделочную планку, определите линию положения нижней отделочной планки, а затем проведите горизонтальную линию на 4 см вверх. Затем отделочная планка укладывается на обрешетку и крепится шурупами через овальные отверстия в деревянных или металлических балках. Винты затягиваются не полностью, чтобы сохранить гибкость профиля. Между краями полос необходим температурный зазор 5-7 мм.

  

  Крепление угловых планок

  Во внутренних углах здания необходимо закрепить шурупами на расстоянии 25-30 см брусок или J-образную штангу, нижний конец которой соответствует положению стартового профиля. Для улучшения монтажа допускается обрезать крепежную доску от угла на высоту, соответствующую размеру стартовой планки.

  При поднятии профиля необходимо отрезать 3 см от фланца верхней обрешетки, а затем сделать нахлест 2-2,5 см (передняя часть верхней обрешетки перекрывает нижнюю обрешетку для обеспечения отвода воды).

  Некоторые мастера используют пару J-пластин, прикрепленных к сторонам внутреннего угла. Эта техника обеспечивает лучший внешний вид, но при этом невозможно герметизировать зазор между элементами. Вода, попавшая в зазор, замерзнет и повредит пластик или металл. Усилия по минимизации зазоров приводят к повреждению компонентов из-за тепловой деформации.

  H-профиль

  Профиль устанавливается вертикально и фиксируется в пазах гвоздями или шурупами. Элемент обеспечивает чистое соединение между планками и защищает соединительный кабель от дождя. При монтаже Н-профиля необходимо соблюдать расстояние 5-6 мм (в зимнее время года это расстояние увеличивается до 10 мм). Элемент позволяет соединять панели разной ширины. Полученное соединение обладает высокой жесткостью.

  

  Нижний край профиля должен быть на 6 мм ниже края начальной полосы. Если под переборками дома имеется выступающий фундамент, препятствующий тепловому расширению, между краем рейки и бетонным основанием предусматривается расстояние 5-7 мм. Обратите внимание, что H-образная рейка не используется, если стены дома меньше, чем размеры обрешетки.

  Нюансы укладки сайдинга под крышей

  Для установки верхней панели, которая находится под порогом крыши, необходимо:

  1. Закрепить на кромке стены финишный профиль.
  2. С помощью линейки или рулетки измерить расстояние между замком установленной на перегородке верхней панели и внутренней плоскостью паза в фиксирующем профиле.
  3. Перенести размеры с учетом технологического зазора 1-2 мм (позволяет компенсировать температурные деформации либо погрешности измерения).
  4. Срезать ножовкой или абразивным кругом, установленным на угловую шлифовальную машинку, часть заготовки с замком.
  5. Прорезать зацепы на установленной планке (зазор между лепестками 200 мм), а затем отогнуть вырезы на фронтальную сторону.
  6. Установить финишную панель и застегнуть замок движением элемента вверх.

  Выполнение работ в зимний период

  При работе при температуре ниже нуля хрупкость пластика увеличивается. Не храните поставляемый материал вблизи нагревательного оборудования. Резка виниловых листов должна производиться в отапливаемом помещении. Поскольку материал сжимается при охлаждении, оставьте между краями тепловой зазор около 6 мм. Остальные этапы выполняются так же, как описано выше. Благодаря этой технологии планки сайдинга не деформируются при повышении температуры воздуха.

  

  Монтаж выбранной обрешетки

  Монтаж обрешетки начинается с крепления наружной обрешетки (верхней и нижней в случае вертикальной облицовки), которая крепится к стене по углам, а ее положение проверяется с помощью отвеса. Затем между внешними рейками натягивается струна (не менее двух), чтобы проверить положение промежуточных реек и убедиться, что рейки расположены ровно.

  Установите промежуточные планки с таким интервалом, чтобы изоляционные плиты располагались вплотную друг к другу. Подложите под доски в соответствующих местах куски дерева, фанеры и т.д., чтобы они были ровными, или отрегулируйте высоту металлического профиля над уровнем стены с помощью линейки. (для деревянных планок) или отрегулировать высоту металлического профиля над стеной с помощью прямого (U-образного) подвеса для гипсокартона.

  После укладки первого слоя обрешетки и завершения промежуточных работ устанавливается контр обрешетка для непосредственной поддержки облицовки. Он укладывается перпендикулярно полосам первого слоя (и, соответственно, доскам сайдинга) на расстоянии, обеспечивающем оптимальную облицовку (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

  Антиадгезионные панели выполняют дополнительную функцию создания вентиляционного зазора между обшивкой и слоем стены для выхода водяных паров.

  Если не планируется наружная изоляция, обшивку следует накладывать сразу (перпендикулярно доскам каркаса).

  

  Утепление и гидроизоляция

  Наружная изоляция стены может быть выполнена после установки обрешетки. Для изоляции выбирайте материал, паропроницаемость которого выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе между двумя материалами будет скапливаться вода (конденсат), что рано или поздно приведет к разрушению стены.

  Поэтому лучшей изоляцией является минеральная вата, которая беспрепятственно пропускает водяной пар. Чтобы исключить попадание влаги извне, необходимо нанести гидроизоляционный слой. Это следует сделать во время завершения первого слоя обшивки и изоляции.

  Поверх него укладывается гидроизоляционный слой — материал, который облегчает выход водяного пара, но не пропускает влагу снаружи. Ветрозащитная мембрана должна быть уложена поверх гидроизоляционной мембраны.

  Подробнее о каркасной изоляции

  

  Монтаж стартовой планки (J профили)

  Подголовник служит опорой для нижнего ряда панелей каркаса. Для его установки необходимо провести горизонтальную линию по периметру дома, на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем положите стартовую планку верхним краем на эту линию и прикрепите ее к обрешетке с помощью саморезов.

  Винты не следует затягивать, оставьте небольшой зазор, чтобы планки могли свободно двигаться. Винт вкручивается точно в центр шлицевых отверстий, чтобы арматура могла двигаться при изменении температуры и компенсировать изменения размеров без искажения поверхности. Это правило относится ко всем секциям боковых стенок.

  Следующая полоса крепится не плотно, а с расстоянием 6 мм до предыдущей полосы для компенсации теплового расширения.

  

  Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

  Техника выполнения работ такова, что облицовку домов можно производить круглый год. Однако, если температура ниже нуля, облицовку необходимо предварительно вынести на улицу, чтобы материал акклиматизировался.

  Если дом старый, виниловый сайдинг не должен стать проблемой. Однако новая конструкция должна быть полностью установлена, иначе неизбежно будет изуродована отделка фасада. В этой ситуации пробелы не помогут.

  Многочисленные фотографии домов, облицованных сайдингом, — настоящее пиршество для глаз. Для того чтобы ваша собственная установка была максимально качественной, необходимо следовать инструкциям по установке и оставлять зазоры там, где это необходимо, чтобы компенсировать расширение материала при нагревании солнцем.

  

  Примеры правильной и неправильной установки рам

  Таблица температурных зазоров

  При монтаже винилового сайдинга используйте приведенную ниже температурную таблицу для учета температуры воздуха. Например, при установке при температуре +10 градусов основной сайдинг длиной 3,6 м может удлиниться на 8 мм в теплую погоду и сузиться на 12 мм в холодную.

  Основная доска, подоконник, наличник, L=3,6м	Температура, °C
  	-10		+10	+20	+30	+40	+50
  Максимальное удлинение, мм	12	10	8	6	4	2
  Максимальное укорочение, мм	8	10	12	14	16	18	20

  Софит, J-образный скос, H-профиль, внешние и внутренние углы, стартовый профиль, L=3,05 м	Температура, °C
  	-10		+10	+20	+30	+40	+50
  Максимальное удлинение, мм	10,2	8,5	6,8	5,1	3,4	1,7
  Максимальное укорочение, мм	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	17

  Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

  

  В строительном бизнесе существует множество различных отделочных материалов, но облицовка предпочтительнее, когда вы хотите облицевать здание быстро и с наименьшими затратами. Он дешев, не меняет своих свойств в течение 10 лет, уход за ним заключается в удалении накопившейся грязи. Укладка сайдинга производится после расчета необходимого количества материала, подготовки основания и создания несущего каркаса. Подробно рассмотрите все этапы.

  Облицовка подразделяется на различные типы в зависимости от ее формы и назначения. В каталоге поставщика имеются следующие варианты:

  • Рядовой. Этот вид выполнен в виде листа, предназначен для обшивки основной части стены. Класть его нужно паз в паз, что определяет отсутствие зазоров.
  • Стартовый. Эта панель крепится по нижнему периметру, особенность заключается в нижнем торце, который контактирует с фундаментом. Изогнутая форма нижней части исключает вероятность попадания осадки под отделочный материал.
  • Внутренний угол. Подобная разновидность крепится на месте соприкосновения двух стен. Монтировать этот сайдинг нужно в месте образования внутреннего угла.
  • Отлив. Он фиксируется под окном, отводит накапливающиеся осадки.
  • Околооконный профиль. Этот вариант предназначен для защиты откосов окна.
  • Внешний угол. Отделочный элемент представлен панелью с плоскостями, расположенными относительно друг друга под прямым углом.
  • J-образная фаска используется в качестве ветровой заслонки. Она имеет специальный ключ, выступающий в качестве фиксатора для прилегающих панелей.
  • H-профиль крепится в месте перехода стены домика. Его предназначение заключается в соединении торцевых поверхностей соседних рядовых сайдингов.
  • Софит представлен сайдинговой панелью для горизонтального монтажа. Главное отличие от рядовых панелей заключается в наличии перфорированных отверстий, через которые воздух попадает в подкровельное пространство.
  • Финишный профиль используется в качестве универсального элемента при облицовке дома. Чаще всего он используется под карнизным свесом или по периметру оконного проема.
  • J-профиль относится к универсальным изделиям, которые подходят для закрытия рядов сайдинга или оформления проемов. Он крепится по краю, соседние панели вставляются в специальные пазы. За счет этого направляют ряды с их дополнительной фиксацией.
  • Молдинг выступает в качестве декоративного элемента, который закрепляют при монтаже соффитов. По своей функциональности и внешним признакам напоминает плинтус. Главную часть сгибают под различным углом, в верхней части есть отверстия для саморезов.
  • Наличники выполнены в виде небольших панелей с отверстиями под саморезы. Предназначение заключается в наружной обшивке окна или дверей.

  

  Техника монтажа зависит от формы изделия и расположения отверстий для крепежа, а также от типа пазов. Для экономии средств специальный профиль можно заменить вырезами из обычных панелей. Однако эстетично заделать все стыки и углы здания можно только с помощью специальных панелей, цена которых несколько выше.

  Пошаговая инструкция монтажа сайдинга своими руками

  Вы можете самостоятельно отделать свой коттедж или дачу. Рекомендуется начинать работы задолго до наступления зимы, так как виниловые панели при низких температурах становятся жесткими и хрупкими, а работа с прутьями и скобами становится неприятной.

  Перед выполнением работ подготовьте необходимые инструменты и материалы. Крыльцо или дом могут быть облицованы, если они используются:

  • отверток;
  • шуруповерта;
  • пилы по металлу, дереву или болгарки;
  • рулетки, угольника и строительного уровня;
  • стремянки.

  Производители облицовки выпускают разнообразные панели и профили. Прежде чем покупать материалы, определите площадь стен, рассчитайте количество окон и дверей. На основе этой информации рассчитайте необходимое количество панелей и специальных профилей.

  Жилой дом или коттедж выкладывается в несколько этапов в соответствии с рекомендациями. Вся работа, которую необходимо выполнить, делится на:

  • подготовку основания;
  • монтаж обрешетки;
  • гидроизоляцию и утепление;
  • крепление направляющих элементов;
  • установку панелей.

  Фасад может быть выполнен из кирпича или пеноблоков, нет никаких проблем в создании несущего профиля для любого типа основания. Лист ПВХ крепится с помощью оцинкованных саморезов или гвоздей.

  Подготовительные работы

  

  Выполняется обшивка дома сайдингом своими руками только после тщательной подготовки основания. Первым шагом является демонтаж выступающих элементов: облицовки, решеток, дверей и окон. Если в кладке есть трещины, их заделывают цементным раствором. Серьезные дефекты закрываются фанерными щитами, все стыки пропениваются с внешней стороны стены.

  Старые стены очищают от грязи и пыли, сбивают штукатурку, удаляют краску и плесень. Деревянные дома обрабатываются специальным антисептиком, который снижает риск гниения древесины. Пеноблоки и другие материалы подвергаются глубокой проникающей грунтовке. Если подготовительный этап выполнен правильно, строительство продлится гораздо дольше.

  Крепление обрешетки фасада

  

  Каркасная конструкция не только позволяет выполнить отделку строения, но и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Несущая конструкция состоит из деревянных или металлических профилей; внешний материал при необходимости дополнительно обрабатывается. Категорически запрещается крепить панели к стене.

  Если стена сложена из кирпича или бетонных блоков, оцинкованный профиль — единственно правильный выбор. Такая рама прослужит долго, поскольку оцинкованный металл не реагирует на перепады температур и высокую влажность. Для резки можно использовать небольшие стамески.

  При использовании виниловых профилей применяются деревянные рейки с остаточной влажностью 20 %. На этапе подготовки они обрабатываются антисептиком.

  Здания с большим количеством углов и переходов являются наиболее сложными для облицовки. Вся работа выполняется в несколько этапов:

  • При использовании рулетки и уровня на стены наносятся прямые линии для получения замкнутого контура.
  • Измерив расстояние от фундамента до линии во всех углах, наносится еще одна линия. Она выступает в качестве уровня для стартовой планки. Важно проверить, чтобы цокольная линия была ровной, иначе будет перекос создаваемой облицовки.
  • Начиная с углов выполняется крепеж П-образных элементов и вертикальных направляющих. На этом этапе главное достигнуть плотного прилегания материала к стене, для чего подкладываются кусочки дерева.
  • Рекомендуемое расстояние между вертикальными направляющими 30-40 см. В местах дополнительной нагрузки его можно немного сократить.
  • Для крепления направляющих применяются саморезы. Они вкручиваются не под большим усилием, иначе на поверхности бруса или профиля появятся трещины.
  • В местах установки фурнитуры дополнительно крепят спаренный профиль. Делать это следует также вокруг окон и дверных проемов.

  Полезные советы новичкам

  Можно облицевать здание, даже если у виртуального человека нет опыта. Для того чтобы облицовка прослужила долго, необходимо соблюдать следующие пункты:

  • Запрещается закреплять сайдинг жестко. Используемые материалы при их изготовлении расширяются или сжимаются при изменении температуры, допустимое колебание длины составляет 1%. Отверстия под крепежные элементы немного вытянутые. Поэтому панели могут немного смещаться относительно друг друга.
  • Между планками и направляющими оставляется зазор около 10 мм. Старое покрытие удаляется, иначе возникают трудности с вентиляцией.
  • Работы проводят в любую пару года, но при снижении температуры используемые панели становятся хрупкими, на момент разрезания деформируются или появляются трещины.

  Работы по оклейке обоями должны выполняться аккуратно, так как облицовка очень хрупкая. Вы можете начать с просмотра видеофильма о том, как работать с пластиковыми или металлическими панелями.

  Читать еще:  Масляный обогреватель или электрический конвектор: что лучше, как сделать выбор. Какой обогреватель лучше масляный или конвекторный?