Особенности устройства полов в деревянном доме

выполнить настилку пола в деревянном доме довольно сложно. Как сделать черновые полы своими руками? Как происходит установка по логам? Как утеплить пол? Как сделать ровное основание под отделку? Какую древесину использовать для пола в комнатах, террасы и турецкой бани?

Особенности устройства полов в деревянном доме

Полы в бревенчатых домах должны быть надежными, теплыми, прочными и красивыми. Добиться желаемого результата можно самостоятельно или с помощью профессиональных строителей. Информация о характеристиках пола в деревянном доме важна в обоих случаях. Во-первых, потому что это будет необходимо для автономного выполнения работы, а во-вторых, для контроля над наемными работниками.

Варианты устройства деревянного пола в неотапливаемом коттедже. Двойной и одинарный решетчатый пол. Утепление и отделка полов.

Каким требованиям должен удовлетворять пол на даче

Конечно, дача бывает разной. Это определение включает в себя как небольшой дом, построенный в советское время, так и большое современное здание, богато меблированное и оформленное в соответствии с высшим классом. В последнем случае давать советы бесполезно, так как все зависит исключительно от фантазии и желания тратить. Однако в большинстве случаев все же встречается первый вариант, и полы здесь приходится оценивать из соображений практичности.

Итак, полы для дачи должны быть неприхотливыми и прочными. Вряд ли мы вместо того, чтобы отдыхать летом, хотели бы там делать ремонт. При этом, как правило, не принято тратить большие деньги на дачу, так как большую часть года она может пустовать, а значит, может быть подвержена краже. У вас, конечно, полы никто снимать не будет, хотя в нашей жизни возможно все. Но сам факт наличия дорогих полов может стать дополнительным соблазном для злоумышленников.

Изготовление полов в частном доме Принимая решение сделать двойной пол в деревянном доме, хозяин акцентирует внимание на следующих очевидных преимуществах такого конструктивного решения:

Последовательность работ по устройству двойного пола

Важным преимуществом рассматриваемой конструкции является то, что сделать двойные перекрытия в деревянном доме своими руками вполне реально. Конечно, перед началом работы следует правильно выбрать материал. Обычно для напольного покрытия используют три породы дерева:

• Кленовое дерево. Влагостойкая порода, преимущества которой — элегантный внешний вид и простота обработки. По стоимости материал относится к средней ценовой категории;
• Дуб. Самый прочный материал с точки зрения эстетики и прочности. Единственный его недостаток — высокая цена;
• Сосна. Недорогой сорт дерева, доступный по цене. Среди достоинств — водостойкость, которая характерна для большинства хвойных пород.

Работа по устройству двойного этажа в деревянном доме начинается с создания основания. Обычно в этой роли используется песчаный грунт или утрамбованный грунт, вдоль которого возводятся небольшие бетонные фундаменты. Затем на них кладут кирпичные колонны. Сверху проводится гидроизоляция, после чего монтируются лаги.

Далее с помощью черепных брусков устанавливается черновой пол. На него впоследствии укладываются слои паро-, тепло- и гидроизоляционного материала. В результате создается классический изоляционный «пирог», основное назначение которого — создание условий для эффективной и долговечной эксплуатации установленного утеплителя.

Затем укладывается отделочная доска. Он выполняется на контррешетке, устройство которой необходимо для создания вентиляционного зазора. В некоторых случаях готовый пол служит отделкой. В подобной ситуации его обрабатывают антисептиком и каким-то декоративным материалом.

Часто поверх укладывается какой-либо вид чистового напольного покрытия, например, линолеум, ламинат или паркет. Это придает полу более привлекательный вид с эстетической точки зрения, а также способствует дополнительной защите древесины. Конечно, возможность выбора между различными вариантами дизайна также является основным преимуществом конструкции палубы из двух досок.

К проблеме утепления пола нужно отнестись серьезно, ведь правильно сделанная теплоизоляция — это основная причина поддержания комфортной температуры в доме. Не все знают, что для правильного выполнения работы необходимо придерживаться основных правил. Чтобы утеплить пол в деревянном доме, первым делом нужно разобраться в особенностях этого процесса.

Как поднять пол в квартире на 10 см и выше: основные причины процедуры и способы подъема пола

Стяжка пола под водяное отопление

Монтаж полов с подогревом можно производить самостоятельно — процесс простой, но очень трудоемкий и требует ответственности, ведь малейший сбой в технике может быстро взять верх. Перед началом работы придется серьезно купить.

Материалы

Для работы необходимо приобрести:

• водопроводные трубы (полиэтиленовые, медные или металлокерамические) с внутренним диаметром от 16 до 25 мм, при этом следует учитывать, что соединение (стыковка) труб внутри контура категорически запрещено — срок службы арматуры меньше чем жизнь труб;

Армированная пластиковая трубка.

• коллектор — необходимо заранее рассчитать количество контуров (количество розеток), что даст возможность приобрести коллектор вместе с навесным шкафом;
• изоляционные панели из пенополистирола, желательно с разметкой для труб;
• полиэтиленовая пленка для двухслойной гидроизоляции, а также покрытия готовой стяжки;
• арматура для подключения труб к коллектору;
• армирующая сетка из стекловолокна с ячейками 3х3 или 4х4 мм;
• крепеж для крепления труб (хомуты);
• лента амортизатора;
• цемент М 400 (рекомендуется покупать М 500, так как через 6 месяцев после изготовления он становится М 400, что присуще всем видам и маркам портландцемента);
• песок фракцией до 0,8 мм;
• профиль для маяка;
• волокно (стекловолокно);
• пластификаторы (заменяет жидкое мыло).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Технология мокрой стяжки с керамзитом

Инструменты

• емкость для раствора (корыто, емкость);
• перфоратор со смесителем или лопатой;
• болгаркой или ножовкой по металлу, чтобы вырезать профиль фары;
• гидроуровень;
• уровень;
• правило;
• нож со съемным лезвием;
• шнур для резки;
• рулетка;
• квадрат;
• механический степлер или виниловый клей — необходим для закрепления противоударной ленты по всем стенам комнаты;
• плоскогубцы;
• ведро;
• шпатель.

Все операции по установке водяного теплого пола следует проводить строго по инструкции. Малейшее отклонение от него приводит к возникновению опасности выхода из строя теплого пола с жидким теплоносителем.

Повреждены трубы внутри стяжки.

1. Основание пола очищается от мусора и пыли и при необходимости ремонтируется (процесс подготовки основания под стяжку подробно рассмотрен в работе «Подготовка пола к заливке стяжки»).

2. Ведутся гидроизоляционные работы. Для этого на бетонный пол укладывается полиэтиленовая пленка внахлест (внахлест 12-20 см) с подходом к поверхности стен 11-15 см.

3. По периметру стен крепится демпфирующая лента с помощью степлера или винилового клея. Предварительная фиксация позволяет нанести линию стяжки на нее, а не на стену, потому что в противном случае демпфер скроет ломаную под собой.

Демпферная лента закрепляется по периметру помещения.

4. Определяется наличие уклона в основании и рассчитывается толщина стяжки. Для этого на высоте 140-160 см от пола на стене прибивается линия горизонта. Далее берется рулетка, чтобы измерить расстояние от пола до линии, проведенной на стенах. Отмечается самая высокая точка на основании этажа.

Толщина листа рассчитывается от основания пола до верха стяжки (наружный диаметр теплозащитной арматурной сетки труб стяжки на трубах равен 25 мм с волокном в растворе и 30 мм без добавления волокон волокна.). От наивысшей точки перекрытия вверх по направлению к линии горизонта измеряется толщина всей конструкции. Процесс определения линии стяжки подробно рассмотрен в работе «Как самостоятельно проверить уровень пола в квартире?».

Схема определения линии стяжки.

5. Укладывается теплоизоляционный материал, например, плиты пенополистирола — это не позволяет теплопотерям спускаться в подвал или нижний уровень коттеджа.

Монтаж пенополистирола.

6. Сверху утеплителя натянута армирующая сетка.

7. Трубки располагаются змейкой или спиралью на расстоянии 12-36 см друг от друга (чем меньше внутренний диаметр, тем ближе они должны быть). Расстояние от стены — 50 мм.

Трубы фиксируются хомутами.

9. На сваи раствора устанавливаются фары. Способ их установки можно найти в работе «Как установить маячки на стяжку?».

Отремонтируйте фару раствором.

Фары на водопроводах сверху.

10. Решение находится в стадии подготовки. Рецепт прост: на 3 части песка берется 1 часть цемента, небольшими порциями добавляется фибра (900 г на 1 м3 раствора). После каждого добавления клетчатки в смесь ее перемешивают. Если ввести сразу всю порцию клетчатки, перемешать ее не получится — она ​​превратится в волосатые комочки.

Смешайте раствор.

11. Заливается стяжка. Работа может быть выполнена в два этапа или в один этап. Существенной разницы в качестве стяжки нет. Выбор остается за исполнителем, так как работать удобнее и нужно заполнять. Единственная разница в том, что при заливке в два слоя продолжительность работ увеличивается на 12-15 дней.

Для справки: в статье «Стяжка со стекловолокном» вы сможете подробнее узнать о нюансах мокрой стяжки.

12. В течение 10-14 дней поверхность стяжки заливается водой и покрывается пищевой пленкой.

Смочите стяжку водой.

Массовый фильм.

13. После затвердевания бетона сигнальные профили удаляются щипцами. Следы фар заделывают цементным раствором.

Удаление со стяжки точечного светильника.

14. Прокладочная лента обрезана.

Обрежьте ленту амортизатора.

После того, как стяжка наберется прочности (не менее 28 дней), можно продолжить работы.

Подъем пола в ванной или на кухне Кухня и санузел — это помещения, в которых влажность воздуха достаточно высока. Поэтому не рекомендуется использовать деревянные или гипсокартонные конструкции для повышения уровня перекрытий. Оптимальный вариант — это песчано-цементная стяжка или наливные полы.

Обязательно уложить слой гидроизоляционных материалов. Это может быть рубероид, полиэтиленовая пленка. Также стоит помнить, что уровень пола в ванной или туалете не должен быть точно таким, как в других помещениях. Дело в том, что именно в этих помещениях обычно происходит подтопление из-за наличия водопроводных труб.

Гидроизоляция пола в ванной

Деревянные дома и бетонные плиты с песчано-цементной стяжкой по разным причинам плохо сочетаются. В подавляющем большинстве случаев перекрытия в зданиях…

Правильная технология укладки деревянного пола в деревянных домах

Деревянные дома и бетонные плиты с песчано-цементной стяжкой по разным причинам плохо сочетаются. В подавляющем большинстве случаев перекрытия деревянных домов выполняются из деревянных балок. Следовательно, полы здесь особенные. О том, как они работают, какие существуют варианты и какая конструкция пола будет наиболее эффективной, поговорим дальше.

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОВ В ТЕХНОЛОГИЯХ ДЕРЕВЯННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Обратите внимание, что балочные потолки характерны не только для каркасных, бревенчатых или деревянных домов, они также составляют очень большой процент частных коттеджей, построенных из кирпича, разных блоков или литого бетона тем или иным способом, то есть почти все, что указано ниже будет актуально для частного строительства в целом

Современные требования к комфорту, энергоэффективности и долговечности жилых домов растут с каждым годом. Чтобы дом прослужил как можно дольше и без проблем, необходимо уделить должное внимание всем без исключения его элементам. Может показаться, что пол — это какая-то второстепенная конструкция, но это далеко не так. Деревянные полы нужно рассматривать в сочетании с потолками, потому что, по сути, они работают как единое целое.

Перекрытие переднего плана

Рассматривая устройство деревянных полов в коттедже, необходимо выделить два типа систем:

мансарда на промежуточных этажах (полуторный, второй, третий уровень…).

Они будут работать по-разному, и требования к ним будут разными. В первом случае у нас есть внешнее ограждение, вне зависимости от того, что находится под ним: подготовка грунта с воздушной подушкой или подвал / погреб. Здесь необходимо защитить интерьер от холода, а также от влаги, которая имеет свойство проникать в комнату снизу.

Полы второго или третьего этажа не требуют теплоизоляции и гидроизоляции (за исключением тех, которые расположены над ванными комнатами, бассейнами, турецкими банями…), но здесь чрезвычайно важно создать систему, предотвращающую распространение ударов, воздушный и конструкционный шум.

Перекрытие второго этажа

В обоих случаях речь идет о получении конструкции:

с точки зрения производительности соответствует всем действующим строительным нормам;

жить не меньше, чем весь дом;

максимально легкий, простой и экономичный;

технологичен с точки зрения монтажа и обслуживания;

обеспечение правильной функциональности и эстетики готового напольного покрытия.

У многих возникают насущные вопросы по установке деревянного пола, на которые нам приходится очень часто отвечать. Ниже мы постараемся выделить основные из них. Также дополнительные материалы по этой теме можно найти в разделах: деревянные конструкции и половые доски.

ПО ЛАГАМ ИЛИ ПО БАЛКАМ

Конечно, домовладельцу быстрее и дешевле наложить пол прямо на балки пола, а затем нанести отделку. Но проблема в том, что балки обычно привязаны к несущим стенам. По этой причине любые ударные шумы — ходьба, перемещение тяжелых предметов, работа инженерного оборудования и бытовой техники — все это сразу «передается» в прилегающие конструкции и разносится по дому. То есть существует огромный риск образования структурного шума.

Кроме того, в деревянном доме возможны некоторые смещения (даже если не учитывать усадку «деревянных домов»), они могут повлиять на качество подгонки элементов пола, вызвать трещины, скрипы и деформацию полов этажи.

План на опоздание

В некоторых случаях (особенно в подвале) шаг между балками оказывается слишком большим, чтобы его пришить прямо к ним без использования доски чрезмерно большого сечения и массы. Чаще всего верхние края стропил лежат относительно друг друга с довольно большим горизонтальным перепадом, что сильно затрудняет или делает невозможным создание по ним ровного перекрытия.

Избежать этих проблем помогает использование арматуры, перпендикулярной элементам пола, так как они не могут быть жестко закреплены на балках, более того, их рекомендуется обнажать с помощью упругих демпфирующих прокладок без использования каких-либо крепежных скоб или металлических креплений. Бревна не привязаны к несущим стенам и прочим неподвижным конструкциям, таким как лестничные марши, колонны и т.д. К ним даже не подходят, оставляя между торцами балок и стенами технологический зазор 10-15 мм, а крайние бревна в помещении размещают на расстоянии от стен (до 10 сантиметров).

По сути, это образует «плавающую» подложку, которая ценится за звукопоглощающие свойства и стабильность.

Важно! Некоторые мастера предлагают заказчикам сделать полы, в которых по балкам перекрытия (пришитые к ним сбоку) идут «бревна». Поэтому у них есть возможность выровнять черновой пол, но даже при использовании антивибрационных прокладок шум таких полов слишком громкий. Второстепенная роль установки лага таким способом — создание вентиляционного зазора (в нашей схеме, расположенной выше, это уже предусмотрено).

Оптимальный интервал размещения лагов, а также соответствующее сечение бруса для их создания зависит от многих переменных (материала и толщины перекрытия, расстояния между точками опоры — балок, расчетных нагрузок…) и определяется в каждый случай отдельно.

Если говорить о типе и качестве используемых пиломатериалов, то их обычно производят из бруса или доски 1 сорта такой длины, чтобы их хватало от стены до стены без стыков. В основном используются продукты естественной или «сушеной» влаги, о том, как сушить пиломатериал, читайте в статье Атмосферная сушка, идеально строганная. Сосна или ель в качестве сырья для лага отлично зарекомендовали себя, в первую очередь, благодаря хорошему соотношению между стоимостью, влагостойкостью и прочностными характеристиками. Основное правило при работе с деревом — антисептическая обработка всех деревянных элементов. Мы рекомендуем использовать OZONE -007. Вы также можете использовать доски из тополя, которые обычно легко купить.

Подшивка внахлест рейкой-штифтом

Когда речь идет о черновом напольном покрытии, можно говорить о двух вещах. Либо на перекрытии над балками, либо на бревне, на которое накладывается еще один или два слоя (в зависимости от выбранного варианта — отделка пола и отделка); или на опилках снизу балок перекрытия.

Ниже мы рассмотрим первый вариант подложки и поговорим о подшивке. Кромка бруса выполняет несколько функций:

это несущая опорная основа для изоляционных материалов, поскольку в большинстве случаев они располагаются прямо между стропилами. На опилки опирается не только утеплитель, но и звукоизоляция, пленки и мембраны — весь технологический пирог.

Это может быть одновременно финишная облицовка потолка, как сплошной облицовкой, когда потолок скрыт, так и в таких интерьерах, где балки остаются видимыми на нижнем уровне (довольно модное решение в современном стиле кантри). В обоих случаях материал хранения скрывает «содержимое» пола: элементы каркаса, скрытые коммуникации, изоляционные слои.

Благодаря высокому коэффициенту сопротивления теплопередаче в древесине покрытие действует как элемент, уменьшающий количество теплопотерь. Являясь частью сложной многослойной конструкции, он помогает остановить распространение воздушного шума между этажами.

Технически набор листов можно изготовить из любого материала, предназначенного для создания планов. Но при реализации несущего основания выгоднее использовать панель с кромкой 2 градуса, толщиной 20-25 мм и шириной лицевой стороны от 100 до 200 мм. Если он играет роль потолка, имеет смысл использовать покрытие с профилем «классический», «софтлайн» или «спокойный», лицевая сторона которого будет обращена вниз.

Монтаж заготовки или «облицовочного» листа иногда выполняется с помощью черепных брусков, которые закрепляют между стропилами. Этот вариант достаточно сложен, так как мастеру предстоит много закрепить, отмерить и очень точно разрезать большое количество досок небольшой длины, чтобы они максимально плотно вошли между несущими элементами пола. Стропила по нижнему краю удобнее и быстрее подшивать длинномерный пиломатериал, получая тем самым сплошную плоскость. Но следует отметить, что здесь иногда имеет смысл использовать доски длиной 3 метра, которые легко будет заводить под стропила (особенно актуально при хранении подвала, где есть немного места), но при этом будет возможно крепление детали на нескольких балках одновременно.

ВИДЫ НАСТИЛА, ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ

Покрытие отделка. Цельные доски с пазом толщиной от 28 до 45 мм и шириной от 110 до 140 мм можно считать классикой жанра. Этот вид пиломатериалов специально разработан для создания деревянного пола, изготавливается из высушенной хвои до 12-15% влажности, обычно имеет хорошо струганную лицевую поверхность. Этот материал изготовлен из высококачественного сырья (продукция имеет рейтинг «А»), экологически чистого без компромиссов.

Но главное достоинство таких изделий — наличие паза и гребня. Во-первых, мы получаем пол, у которого нет проходов по полу, в отличие от технологий, использующих обрезные панели. Блок предотвращает распространение дуновения, звука и холода. Во-вторых, шпунтовые элементы позволяют крепить отделочную обрешетку к скрытым бревнам при установке гвоздя или шурупа под углом через паз или гребень так называемым «паркетным» методом. В-третьих, большинство моделей напольной заслонки снабжены пазом с тыльной стороны, который в любой конструкции обеспечивает вентиляцию пола.

Укладка демпферной ленты

Сырой пол (пол). Вам не нужно использовать рифленую строганную доску для создания основы для отделки пола, хотя она, безусловно, отлично подойдет. В этом случае обычно видна кромка бисера первого и второго сорта.

Важно! Черновой пол из обрезных досок делают еще до создания деревянных полов из шпунтованного массива. Устанавливая канавку в полу через сплошной и черновой пол, можно получить конструкцию, которая очень устойчива к изгибающим нагрузкам и полностью исключит появление скрипа в будущем. Ведь причиной его обычно является трение соседних ламелей друг о друга при ослаблении фиксации и прогибе досок при ходьбе.

Кроме того, при выборе комплектующих для сборки чистового пола необходимо обращать внимание на листовые материалы, которые позволяют сделать пол быстро и с минимумом стыков. Это включает:

Фанера (внутри помещения используется безопасная маркировка FC);

ГВЛ с плоскими краями и рифлеными панелями, созданными на его основании;

Асбестоцементные панели и листы (ACEID), цементно-стружечные панели (DSP), если, например, вы планируете укладывать плитку

НУЖНА ЛИ ИЗОЛЯЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

К сожалению, деревянные полы можно считать «теплыми» только в переносном смысле. Если управлять на первом этаже, без изоляции не обойтись. Какой бы современный утеплитель ни использовался, при показателях 0,3-0,44 Вт / (м * С) его толщина должна составлять 100 мм. Пенопласт, вата или EPS доступен с такой толщиной, но лучше всего использовать 2-3 или даже 4 слоя по 50 мм каждый, чтобы расположить листы в виде «шахматной доски» и закрыть все зазоры.

Подложка готова

Если рассматривать рабочие свойства и практичность разных видов утеплителя, то безоговорочным лидером (многие специалисты считают, что для деревянного пола в деревянном доме — единственный вариант) будет минеральная вата. Он отличается эластичностью и определенной сжимаемостью, поэтому легко адаптируется к любому шагу стропил, где становится выпуклостью без заметных пустот. Он паропроницаем, поэтому способен выводить из помещения лишнюю влагу, не допуская попадания конденсата внутрь конструкций. Он не горит, поэтому значительно увеличивает огнестойкость деревянных полов, становясь противопожарной преградой. Листы из минеральной ваты абсолютно безопасны для человека и без проблем могут использоваться в жилых помещениях.

Благодаря волокнистой структуре именно вата лучше всего поглощает звуковые волны воздуха и ударный шум. Поэтому именно этот материал кладут в потолки верхних уровней для обеспечения должной звукоизоляции. Это могут быть как универсальные модели, так и специально заточенные средства шумоподавления.

Утепление пола минеральной ватой

В конструкции деревянного каркасного пола допускается использование как ваты на основе стекловолокна, так и базальтовой ваты (минеральной ваты). Учитывая отсутствие давления на утеплитель, для установки в таких системах подходят изделия сравнительно небольшой плотности (от 23 кг / м3). А поскольку ориентация утеплителя чисто горизонтальная и не ожидается проскальзывания, противопоказаний к использованию ватных матов, поставляемых в рулонах, нет.

Следует сказать, что для нормальной эксплуатации минеральную вату ее необходимо дополнить строительной пленкой. На чердаке первого этажа и на чердаках над влажной средой перед укладкой утеплителя на сырые опилки предварительно укладывается лист гидроизоляции. Как правило, это армированный полиэтилен, который отличается от обычного большей прочностью и долговечностью.

Важно! Хотя меры по гидроизоляции и пароизоляции идеальны, все элементы деревянных полов и деревянных полов необходимо обработать пропиточными средствами с антисептическим действием, что в случае «аварии» поможет избежать распространения гнили или грибка, т например, OZON 007

Над ватным диском, чтобы избежать попадания волокон в окружающую среду и защитить утеплитель от внешней влажности со стороны комнаты, изолирующий слой покрыт специальными мембранами, даже супердиффузионными, которые позволяют вату всегда находиться в помещении сухое состояние. Здесь есть очень важный момент: чистовой настил деревянного пола не должен касаться утеплителя или какой-либо из пленок обратной стороной, иначе возникнут проблемы с вентиляцией чернового пола и возможно снижение прочности и эффективности конструкции. Поэтому здесь необходимо создать вентиляционный зазор с дополнительными дистанционными элементами. Это может быть черновой настил (настил) под шпунтованной доской, бревна или контробрешетку толщиной до 40 мм, если полы укладываются непосредственно по балкам перекрытия.