Как установить сплит-систему (кондиционер) самостоятельно. Как подключить кондиционер?

Сначала подготовьте отверстие для верхнего крепления одного из кронштейнов. Закрепите верхний кронштейн и отметьте положение нижнего кронштейна, выровняв его точно по вертикали. После того как один кронштейн закреплен, можно отметить положение для второго кронштейна.

Как подключить и установить кондиционер своими руками

Сплит-системы охлаждают в теплое время года, нормализуют климат и очищают воздух. Высокая стоимость монтажных работ склоняет вас к тому, чтобы установить кондиционер самостоятельно. Установка мощного кондиционера может быть выполнена своими руками только в том случае, если вы будете следовать пошаговым инструкциям и правилам.

Наличие двух или более блоков в кондиционере означает, что каждый блок должен быть установлен в определенном месте. Перед началом монтажных работ необходимо ознакомиться с сопроводительной документацией.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Кондиционер представляет собой систему с внутренним блоком и наружным блоком, закрепленными на передней панели.

Многоэтажное здание является общей собственностью с правом распоряжения для всех собственников в соответствии со статьей 246 Гражданского кодекса. Установка приборов без разрешения является правонарушением:

• устройство издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
• конденсат может испортить фасад здания или попасть на балкон снизу;
• габаритный блок перекрывает обзор или вид и окна;
• существуют риски растрескивания стен, замыкания проводки и возгорания.

Согласно статье 25 (1) Жилищного кодекса, установка сплит-системы считается переустройством или перепланировкой помещений. Пункт 3.5.8 Правил № 170 гласит, что установка системы кондиционирования воздуха не допускается без согласия управляющего недвижимостью и соседей. Одобрение или неодобрение может быть дано только после собрания жильцов дома.

Куда определить наружный блок?

Наружный блок должен быть расположен рядом с оконным проемом или открытой лоджией. Если балкон застеклен, блок должен быть размещен на несущем ограждении или на фасаде. Тем, кто живет на 1-м или 2-м этаже, следует размещать наружный блок как можно дальше от прохожих. Начиная с 3-го этажа, устройство можно разместить под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок следует размещать на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах устройство должно монтироваться либо с помощью специального кронштейна, либо на цоколе.

Определение расстояния между блоками

Максимальная длина пути между блоками составляет 6 м; если она превышена, требуется дополнительная закачка фреона. Если наружный блок и внутренний блок находятся на расстоянии 1 м друг от друга, длина пути не должна превышать 5 м. Сформируйте резервную систему в кольцо и поместите его за устройством.

Материалы и расходники

Используйте только высококачественные материалы и выбирайте их в соответствии с типом устройства:

• подающий провод для питания и подключения модулей — силовой кабель на 4 жилы с сечением 2 мм2×2,5 мм2;
• бесшовные медные трубы с диаметром, указанным в инструкции. Длина изделий равна длине трассы, а запас составляет около 30 см;
• изоляционный утеплитель (вспененный каучук) — отрезки по длине трассы;
• синтетический утеплитель;
• шланг-гофра с внутренней пластиковой спиралью для дренажа или пропиленовая труба по длине трассы плюс 80 см;
• L-образные кронштейны (2 шт.) для фиксации наружного блока с допустимым пределом нагрузки в 5 раз больше массы устройства;
• крепежные элементы — болты, дюбеля и анкеры, подобранные по типу кронштейнов для внутреннего модуля.

Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера

Пользователи могут допустить множество ошибок, если установка выполнена непрофессионально:

• укладка труб с перегибами — увеличивается нагрузка на компрессор;
• установка внешнего блока на балконе с остеклением — теряется нормальная циркуляция воздуха;
• расположение кондиционера рядом со сварочными аппаратами;
• неровное расположение блоков — конденсат начинает стекать на пол;
• выбор оборудования с отсутствием опции авторазморозки — на режиме обогрева внешний блок леденеет.

Фильтры и дренажные линии должны регулярно очищаться для обеспечения надлежащей работы кондиционера. Когда система перегружена, она становится шумной — вентилятор не сбалансирован или подшипники изнашиваются. Эти неисправности должны устраняться только в мастерской.

Топ-5 советов от экспертов

1. Для сплит-систем подходят автоматы отключений, предназначенные для бойлеров и стиральных машинок.
2. При сильном провисании дренажных трубок скапливается конденсат.
3. Если вы раньше не делали развальцовку, потренируйтесь на ненужном отрезке трубы.
4. Герметизацию лучше проводить вдвоем.
5. После подключения трубопровода нужно задуть отверстия монтажной пеной или заполнить силиконовым герметиком.

Посмотрите видео о том, как установить кондиционер самостоятельно

7 ноября 2018, 12:46 30 октября 2019 23:59 Связанные правонарушения Ссылка на недавнюю статью.

Выбор места

Самостоятельная установка кондиционера начинается с определения места установки устройства. Поскольку сплит-системы состоят из двух или более блоков, необходимо выбрать место для обоих. Необходимо учитывать способ распределения холодного воздуха в доме или квартире, а также технические требования.

Давайте начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока учитывайте следующие требования

• от блока до потолка — не менее 15 см (у некоторых производителей не менее 20-30 см);
• до стены сбоку — не менее 30 см;
• до препятствия, о которое будет разбиваться поток холодного воздуха — не менее 150 см.

Наружный блок обычно размещается возле окна или на открытом балконе, если таковой имеется. На застекленном балконе его можно установить на перила (если они обладают достаточной несущей способностью) или на стену. Если вы живете на первом или втором этаже многоэтажного дома, постарайтесь разместить наружный блок над окнами, чтобы его не видели прохожие. На высоких этажах его можно разместить под окном или сбоку.

Если установка кондиционера своими руками планируется в частном доме, то место выбирается с учетом несущей способности стен. Если у вас вентилируемый фасад, вы можете использовать специальный кронштейн или подвесить устройство на цоколь, если таковой имеется.

При выборе места для размещения блоков сплит-системы следует учитывать, что в большинстве случаев предусматривается минимальное и максимальное расстояние между блоками. Точные детали зависят от производителя. Например, минимальное расстояние может составлять 1,5 м, 2,5 м (различные модели Daikin) или даже 3 м (Panasonic). У некоторых производителей минимальная длина не регулируется, т.е. она может быть произвольной. В этом случае можно установить блоки «спина к спине». Монтажники называют этот тип установки «сэндвич».

Ситуация с максимальным расстоянием между двумя единицами несколько проще. Обычно он составляет 6 метров. Можно и больше, но тогда потребуется дополнительная заправка системы фреоном, а это дополнительные расходы, причем немалые. Именно поэтому они пытаются достичь требуемых 6 метров.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы, вероятно, знаете, сколько стоит установка систем кондиционирования воздуха профессионалами. На вопрос, почему такие цены, ведь работа занимает всего 3 часа, они ответили, что оборудование очень дорогое и его амортизация составляет значительную часть стоимости. Возможно, да, но большая часть этого оборудования уже может быть в домашнем хозяйстве. Исключением является вакуумный насос, но многие группы не используют его, потому что обычный насос очень дорог, а от плохого насоса нет никакой пользы.

Оборудование

Итак, для самостоятельной установки кондиционера вам понадобится следующее оборудование:

• Перфоратор, чтобы проделать дырку в наружной стене, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и наружный блоки.
• Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
• Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец. Можно обойтись напильником/надфилем и наждачной бумагой, но не желательно.
• Развальцовщик для медных труб.

Вакуумный насос необходим для идеальной установки, но обычно такой насос нигде не найти, а для расстояний до 20 футов его не существует.

Материалы

Для подключения и установки двух блоков сплит-системы вам понадобятся следующие расходные материалы:

• Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом.
• Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы потребуются двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас. Еще раз обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной промышленности. В них другая медь — более мягкая, которая хорошо развальцуется и сможет обеспечить требуемую герметичность. Транспортировать и хранить медные трубки надо с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли.
• Утеплитель для труб из технического каучука. Есть темно-серого или черного цвета. Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен утеплитель под оба диаметра труб — больший и меньший.
• Дренажная трубка. Специалисты советуют ставить специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельной установке его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см.
• Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превышать его массу в в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Желательно их покупать в фирмах, торгующих комплектующими для кондиционеров. Обычные кронштейны могут оказаться ненадежными.
• Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также от типа стен, на которые монтируется кондиционер.
• Пластиковый короб 60*80 см — чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

Установка независимых сплит-систем не слишком сложна, но существует множество тонкостей, которые могут повлиять на долговечность и качество работы агрегатов. Перед началом работы необходимо сначала внимательно ознакомиться с инструкциями по установке и эксплуатации, которые прилагаются к устройству. Потерянное время будет компенсировано тем, что вы будете точно знать, что и как делать с вашим кондиционером, потому что есть некоторые тонкости.

Начало — монтируем блоки

Перед началом работ стоит проверить место будущей установки на наличие скрытой проводки или труб отопления. Не очень-то весело иметь с ними дело во время работы. Затем следует собственно установка кондиционера своими руками. Необходимо начать с установки внутреннего блока. В выбранном месте установите пластину для крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейшего отклонения. Поэтому необходимо быть осторожным при разметке и креплении.

Установите пластину, выровняйте ее и отметьте точки крепления. Просверлите отверстия, вставьте пластиковые заглушки для дюбелей, повесьте панель и закрепите ее дюбелями. Нижняя сторона панели должна крепиться с особой тщательностью, так как именно здесь расположены защелки, удерживающие устройство, и они должны быть надежно закреплены. Никакой реакции. Затем снова проверьте уровень.

После того как мы оценили, где должна быть проложена трасса (она должна иметь уклон не менее 1 см на метр — для нормальной прокладки воздуховода), мы начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также должно быть просверлено с уклоном для нормального отвода конденсата (угол может быть больше, чем угол наклона трассы).

Минимальный диаметр отверстия составляет 5 см. Если у вас нет сверла такого размера, можно просверлить несколько отверстий меньшего диаметра, чтобы вынуть каждую трубу/кабель по отдельности, а не общий пучок подводящих линий. В любом случае, лучше всего просверлить два отверстия — одно для медного и электрического кабеля, а другое для сливной трубы. Последний должен располагаться ниже остальных — чтобы в экстренной ситуации он не капал в коммуникации.

Затем установите кронштейны для наружного блока. Если это многоэтажное здание, вам понадобится альпинистское снаряжение и знания для работы на высоте. Это устройство также должно быть подвешено горизонтально, поэтому при разметке отверстий используйте спиртовой уровень. При креплении кронштейнов крепежные элементы должны быть установлены в каждое отверстие, независимо от их количества — это очень важно. Стандартное крепление — скобы 10*100 мм. Больше — возможно, меньше — крайне нежелательно.

После установки кронштейнов на место установите наружный блок. Прикрепите устройство ко всем имеющимся кронштейнам. Только так можно гарантировать, что он останется на месте при любых условиях.

Этапы подключения кондиционера к сети

Подключение кондиционера к сети — не менее важный этап, который следует за выбором, покупкой и установкой кондиционера.

Все работы должны выполняться в соответствии со схемами, приведенными в инструкции по монтажу и эксплуатации. Схемы также указаны на крышках наружного блока и внутреннего блока.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подключение кондиционера к электросети и все электрические работы выполняются с помощью таких инструментов, как дрель, плоскогубцы, наборы отверток и др.

Обязательные расходные материалы включают винты, штифты, зажимы, пластиковые коробки для проводов и т.д.

Прежде чем приступить к подключению блоков кондиционера, необходимо иметь свободный доступ к местам, где они будут установлены и подключены. Уберите все предметы из помещения или накройте их, чтобы избежать повреждений от бетонной, кирпичной пыли и мелких крошек.

Точный перечень необходимых материалов и инструментов зависит от нескольких факторов:

• модели устройства;
• требований производителя кондиционера;
• выбранного способа подключения к сети (через розетку или через отдельную питающую линию).

Особое внимание следует также уделить оборудованию, от которого зависит устойчивость устройства. Например, если вы регулярно наблюдаете скачки напряжения в сети, вам следует немедленно выбрать стабилизатор для своего дома.

Чтобы подключить кондиционер к электросети, необходимы розетка, кабель и выключатель.

При расчете необходимой длины кабеля необходимо учитывать следующее:

• толщину стены;
• расстояние от стены до наружного и до внутреннего блока;
• длину кабеля под самими модулями (примерно 1,2 — 1,5 м).

Также рекомендуется предусмотреть дополнительный кабель для подключения датчиков, например, датчика температуры.

Сечение кабеля следует выбирать в соответствии с рекомендациями производителя. Схемы подключения для соответствующей модели включены в инструкцию по установке.

Для кондиционеров высокой мощности (более 1800 Вт), предназначенных для помещений с большой площадью, стандартные розетки на 16 А не подходят, так как они не выдерживают фактической нагрузки подключаемого устройства.

В случае с кабельными лестницами кабели крепятся с помощью винтов и клея. Для так называемой скрытой проводки также необходимы специальные зажимы, с помощью которых кабели крепятся к кабель-каналам.

Для отделки стен используется специальная строительная штукатурка. Этот материал позволяет при необходимости быстро вскрыть штукатурный слой.

Этап #2 — изучение схем подключения к сети

Важно убедиться, что кондиционер правильно заземлен — в новых зданиях имеется заземляющий проводник. Однако в старых домах все не так просто — в них нет заземления, поэтому большинство пользователей включают устройства в том виде, в котором они есть.

В панели управления установлен индивидуальный сетевой выключатель для защиты от перегрузки сети. Для получения подробной информации обратитесь к технической документации с пошаговыми инструкциями по подключению кондиционеров. Если вы выполните следующие шаги, вы сможете выполнить работу самостоятельно.

Выводы и полезное видео по теме

Электрическая схема кондиционера описана в следующем рассказе:

Советы по подключению смотрите в видеоролике ниже:

Установка и последующее подключение кондиционера кратко описаны в видеоролике:

Если у вас есть знания в области электромонтажа, вы можете подключить кондиционеры к электросети своими силами. Проверка и кратковременное включение производится после подключения блоков, проверки электрической схемы, проверки подключения и питания наружного и внутреннего кондиционеров.

Электричество не прощает неточностей и ошибок. Вы должны адекватно оценить свои собственные навыки, прежде чем самостоятельно устанавливать связь. Если вы не знаете, как правильно подключить кондиционер, следует вызвать электрика, иначе подручные средства могут привести к дорогостоящему ремонту, поражению электрическим током или пожару.

Если у вас есть опыт подключения кондиционера, расскажите нам свою историю. Блок комментариев и вопросов находится под этим постом.

Соединение блоков

При подключении устройств убедитесь, что цвета кабелей правильные. Это не должно представлять особой проблемы.

Дренаж

Слив отводится на улицу или в канализацию. На внутреннем блоке сплит-системы имеется труба с пластиковым выступом, в который вставляется и зажимается гофрированная труба. Желательно прокладывать его на расстоянии 1 метра от стены.

На нижней стороне наружного блока редко используется гофрированная труба, все остается как есть. Вода просто капает на пол.

Система циркуляции фреона

Подключение медных труб требует чувства ответственности и большой подготовки. Рекомендуется предварительно внимательно прочитать инструкцию и изучить места подключения. Медные трубы не должны чрезмерно изгибаться и должны проходить равномерно по отношению к остальным коммуникациям.

На внутреннем блоке имеются два штуцера для соединения двух труб. Сначала нужно затянуть гайки. Если при этом раздается небольшое шипение, это нормально. Азот, который ранее закачивался в устройство, вытекает наружу.

После отрезания трубы тщательно проверьте концы на наличие заусенцев и других неровностей. На расстоянии 5 — 7 см труба должна быть идеально ровной. Раскатка производится в соответствии с размером арматуры. Очень важно, чтобы трубка плотно прилегала к фитингу — это предотвращает ненужную потерю фреона и обеспечивает надлежащее уплотнение.

Если все хорошо подогнано, трубка закрепляется на фитинге путем затягивания гайки. Нет необходимости использовать прокладки или другие приспособления. Это делается со всеми концами двух медных труб.

Вакуумирование для чего и как сделать

Экстракция необходима для удаления воздуха и влаги из медных труб во время монтажа. Если это не будет устранено, возникнет большая нагрузка, которая приведет к перегреву компрессора.

Существует два способа разрядки сплит-системы.

Метод пшика

Если вы посмотрите на место соединения медных труб, то увидите две заглушки рядом с гайкой с разъемом. Обе заглушки можно выкрутить.

Работа выполняется с помощью соединения большего диаметра. На внутренней стороне имеется специальный шестигранный паз. Размер подбирается в зависимости от места и также указан в инструкции.

Поверните клапан на 90 градусов с помощью гаечного ключа на 1 секунду, а затем отпустите его. Это означает, что в систему попало некоторое количество фреона, что приводит к избыточному давлению. В этом же отверстии находится золотник, на который нужно нажать пальцем, чтобы выпустить фреоновую смесь и остаточные газы. Процедура выполняется 2-3 раза по 1-2 секунды.

Затем на змеевик устанавливается заглушка и шестигранное отверстие полностью откручивается, чтобы фреон попал в систему. Важно убедиться, что все пробки плотно прилегают, а резьбу можно натереть мылом для лучшего уплотнения.

Вакуумный насос

Вакуумный насос подключается к ротационному клапану на 20-30 минут. В течение этого времени система должна быть полностью эвакуирована. Затем насос отключается, но шланг остается на катушке в течение 15 минут. Это делается для контроля давления с помощью манометра. Если стрелка застыла и находится на месте, все в порядке. Неравномерное движение стрелки указывает на утечку воздуха или влаги, поэтому насос необходимо перезапустить.

Перед отсоединением насоса закачайте фреон в систему с помощью шестигранного ключа. Звуковой сигнал в системе означает успешный запуск. Затем необходимо быстро отсоединить насос.

Как установить охладитель — инструкция

Установка сплит-системы производится в несколько этапов:

1. Определите места, куда повесить внешний и внутренний блок. Разметьте трассу для прокладки жгута с коммуникациями.
2. Просверлите стену насквозь и проложите магистрали. Закрепите внутренний модуль и подключите к нему фреоновые трубки, проводку и дренаж.
3. Поставьте наружный блок, подсоедините к нему все коммуникации.
4. Выполните пусконаладочные работы.

Важно точно соблюдать последовательность действий. Не устанавливайте сначала монтажную панель внутреннего блока, а затем сверлите отверстие для проводки, так как во время сверления вы можете удариться о детали, что приведет к смещению инструмента в сторону или вверх. В первом случае прогон будет выглядеть неаккуратно; во втором случае вы не сможете компенсировать наклон труб, и плиту придется разместить выше.

Сразу же дать рекомендации по правильному размещению устройств и разработке курса:

1. Внутренний блок кондиционера нужно вешать таким образом, чтобы поток воздуха не обдувал вас напрямую, иначе простуда обеспечена. Оптимальное расположение – прямо на внешней стене или на боковой перегородке возле окна.
2. Минимальное расстояние от потолка до климатического агрегата – 100 мм, но лучше отступить 30 см. Между корпусом и боковой стеной нужен минимальный просвет 125 мм, чтобы хватило места для штор.
3. Внешний модуль должен устанавливаться так, чтобы его можно было безопасно обслуживать на высоте. Самое удобное место – на стене в пределах неостекленной лоджии или балкона. При их отсутствии блок надо располагать под окном, чтобы мастер мог дотянуться до сервисных портов и до всех деталей аппарата – компрессора, теплообменника и так далее.
4. Расстояние от строительных конструкций до задней стенки наружного модуля – 20 см, до боковины – 300 мм, как показано на схеме.
5. Согласно правилам, магистрали прокладываются с уклоном в сторону улицы. По пути не должно быть застойных участков в виде петель, обращенных кверху или вниз.

Совет. Установка наружного блока на стене со стороны окна не является правильным методом. Вы можете добраться до сервисных соединений, но вы не сможете разобрать устройство, не разобрав его полностью. Сервисный техник, пришедший для ремонта компрессора, имеет право отказаться от опасной работы (на высоте).

Монтируем внутренний блок

Рекомендуется сначала распаковать изделие, взять инструкцию по эксплуатации и внимательно прочитать ее. Дело в том, что на схеме, прилагаемой к техническому паспорту, показано, как именно устанавливать и подключать сплит-систему этой модели. Сначала снимите настенную пластину со шкафа. Процедура выполняется следующим образом:

1. Просверлите насквозь наружную стену таким образом, чтобы канал шел с уклоном в сторону улицы. Оптимальный диаметр отверстия – 50 мм. Очень желательно поставить в него специальную пластмассовую гильзу.
2. Распакуйте установочный комплект и сразу замотайте торцы фреоновых трубок, чтобы в них не попадала пыль и влага. Вторые концы соедините с коммуникациями, вложенными в нишу на задней стенке комнатного модуля.
3. Зачистите концы электрокабеля, заведите его через задний проем корпуса и подсоедините к клеммам, зарисовав небольшую схему на бумаге, дабы запомнить цвета.
4. Сформируйте из магистралей и кабеля жгут, как показано ниже на схеме, после чего тщательно оберните лентой из ПВХ. Не перекручивайте трубопроводы между собой!
5. Теперь точно разместите монтажную пластину блока и прикрепите ее к перегородке дюбелями, строго соблюдая горизонталь.
6. Вместе с помощником просуньте жгут в отверстие, одновременно установив на пластину внутренний модуль (он фиксируется на защелках).

Вакуумирование

Вытяжка необходима для удаления оставшегося влажного воздуха из дорожки. Если этого не сделать, хладагент (фреон) будет разбавлен, что снизит его теплоемкость. Влага может замерзнуть во время работы системы и вызвать дорогостоящие повреждения.

Для этого процесса требуется манометрический коллектор, шестигранные гаечные ключи и специальный насос для создания вакуума. Последовательность операций следующая:

1. к сервисному порту наружного блока специальным шлангом подключаем манометрический коллектор;
2. другим шлангом через агрегат коллектора подключаем вакуумный насос;
3. не открывая порты, включаем насос;
4. открываем на манометрическом коллекторе кран под манометром.

Это единственный способ удалить воздух из линии.

Стрелка на манометре постепенно опускается, указывая на степень эвакуации. Не выключайте насос, даже если индикатор остановился. Дайте насосу поработать около 30 минут. Это позволяет оставшейся влаге испариться и быть удаленной из насоса.

Перед отключением насоса не забудьте закрыть клапан на коллекторе давления. Однако пока не отсоединяйте насос. Наблюдайте за стрелкой на дисплее в течение 20 минут. Если индикатор не изменится, можно считать, что линия натянута.

Не выключайте насос. С помощью шестигранного ключа откройте нижний (газовый) патрубок на наружном блоке. После того как шум в сети утихнет, как можно скорее открутите шланг насоса.

Обычно наружный блок недавно приобретенной системы имеет некоторый запас фреона. Этого достаточно для заполнения небольшой трубы (длиной до 4-5 метров). Осторожно откройте верхний (жидкостный) штуцер шестигранным ключом, чтобы фреон мог заполнить линию.

Если сплит-система уже ремонтировалась или длина линии превышает 4 метра, требуется дополнительная заправка.

• Подключите емкость с фреоном к манометрическому коллектору. Плавно откройте на блоке кондиционера верхний порт.
• Откройте клапан на коллекторном модуле. Дождитесь, пока манометр покажет, что магистраль заполнена до давления, которое изготовитель рекомендует в инструкции.
• Закройте клапан на коллекторе.
• Быстро отсоедините шланг коллектора от сервисного ниппеля.

Когда шланг срывается, часть фреона вытекает из ниппеля и становится обжигающе холодной в воздухе. Выполняйте все работы только в нитяных перчатках.

Распространенные ошибки

Наиболее распространенные ошибки, которые допускают пользователи при самостоятельной установке сплит-системы, следующие:

• размещают внешний блок на закрытом балконе;
• резкие изгибы магистральных трубок;
• укладывают дренажную трубку без уклона или с петлями и горками;
• концы магистральных трубок развальцованы неаккуратно;
• соединительные гайки магистралей затянуты слабо.

Совершенно бессмысленно устанавливать наружный блок сплит-системы в закрытом помещении. Наружный блок обогревает лоджию до максимальной температуры, которую может достичь кондиционер. После этого в квартире уже не будет прохладно.

Резкие изгибы магистрали увеличивают нагрузку на компрессор. Кондиционер становится более шумным, а срок его службы сокращается. Эффективность всей системы также снижается, и кондиционер перестает работать.

Если сливная линия установлена неаккуратно, вода не может свободно стекать наружу. Вместо этого вода собирается в поддоне внутреннего блока и постепенно просачивается прямо в дом.

Если цилиндры не затянуты должным образом или гайки недостаточно затянуты, хладагент будет постепенно испаряться. Кондиционер постепенно перестанет вырабатывать холод, и его необходимо будет дозаправить фреоном. Если дефект на соединениях не устранен, сплит-систему необходимо постоянно заправлять хладагентом.

Посмотрите видео с советами о том, как самостоятельно установить сплит-систему.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

Установка независимых сплит-систем не слишком сложна, но существует множество тонкостей, которые могут повлиять на долговечность и качество работы агрегатов. Перед началом работы необходимо сначала внимательно ознакомиться с инструкциями по установке и эксплуатации, которые прилагаются к устройству. Потерянное время будет компенсировано тем, что вы будете точно знать, что и как делать с вашим кондиционером, потому что есть некоторые тонкости.

Начало — монтируем блоки

Перед началом работ стоит проверить место будущей установки на наличие скрытой проводки или труб отопления. Не очень-то весело иметь с ними дело во время работы. Затем следует собственно установка кондиционера своими руками. Необходимо начать с установки внутреннего блока. В выбранном месте установите пластину для крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейшего отклонения. Поэтому необходимо быть осторожным при разметке и креплении.

Установите пластину, выровняйте ее и отметьте точки крепления. Просверлите отверстия, вставьте пластиковые заглушки для дюбелей, повесьте панель и закрепите ее дюбелями. Нижняя сторона панели должна крепиться с особой тщательностью, так как именно здесь расположены защелки, удерживающие устройство, и они должны быть надежно закреплены. Никакой реакции. Затем снова проверьте уровень.

После того как мы оценили, где должна быть проложена трасса (она должна иметь уклон не менее 1 см на метр — для нормальной прокладки воздуховода), мы начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также должно быть просверлено с уклоном для нормального отвода конденсата (угол может быть больше, чем угол наклона трассы).

Минимальный диаметр отверстия составляет 5 см. Если у вас нет сверла такого размера, можно просверлить несколько отверстий меньшего диаметра, чтобы вынуть каждую трубу/кабель по отдельности, а не общий пучок подводящих линий. В любом случае, лучше всего просверлить два отверстия — одно для медного и электрического кабеля, а другое для сливной трубы. Последний должен располагаться ниже остальных — чтобы в экстренной ситуации он не капал в коммуникации.

Затем установите кронштейны для наружного блока. Если это многоэтажное здание, вам понадобится альпинистское снаряжение и знания для работы на высоте. Это устройство также должно быть подвешено горизонтально, поэтому при разметке отверстий используйте спиртовой уровень. При креплении кронштейнов крепежные элементы должны быть установлены в каждое отверстие, независимо от их количества — это очень важно. Стандартное крепление — скобы 10*100 мм. Больше — возможно, меньше — крайне нежелательно.

После установки кронштейнов на место установите наружный блок. Прикрепите устройство ко всем имеющимся кронштейнам. Только так можно гарантировать, что он останется на месте при любых условиях.

Прокладка коммуникаций

Два блока соединены электрическим кабелем и двумя медными трубами. В стене также проходит сливная труба. Все эти соединения должны быть правильно выбраны, подключены, установлены и закреплены.

Соединение блоков

В общем, здесь нет никаких секретов. Все, что требуется, — это соединить трубы через отверстие в стене с помощью соответствующих муфт. С подключением кабеля проблем нет — к уже подключенным клеммам можно подключать кабели того же цвета. Таким образом, вы не допустите ошибки.

Если перепад высот при установке агрегатов составляет более 5 метров, необходимо поставить петлю для улавливания масла (так мы размещаем медные трубы), которое растворяется во фреоне. Если разница в высоте меньше, петли не делаются.

Дренаж

Существует два способа опорожнения сплит-системы — в дренажную систему или непосредственно наружу, за окно. Второй вариант более распространен, хотя и не совсем верен.

Подключение сливной трубы также простое. Просто наденьте гофрированный шланг на выход дренажной системы внутреннего блока (шланг с пластиковым гермовводом в нижней части блока). Для надежной фиксации можно затянуть соединение хомутом.

То же самое относится и к дренажу наружного блока. Он выходит в нижней части устройства. Часто его оставляют как есть, и вода просто стекает, но, вероятно, лучше всего также установить дренажный шланг и направить влагу от стен.

Если вы используете пластиковый шланг вместо трубы, вам нужно будет найти переходник для подключения выхода кондиционера к шлангу. Вам нужно будет понаблюдать за ситуацией на месте, так как ситуации бывают разные.

При прокладке дренажной трубы избегайте крутых поворотов и не допускайте провисания — в этих местах скапливается конденсат, а это совсем нехорошо. Как уже неоднократно упоминалось, трубу следует укладывать под углом. Оптимальный уклон составляет 3 мм на 1 метр, а минимальный — 1 мм на метр. Он крепится к стене не реже чем через каждые два метра.

Система циркуляции фреона

Соединение медных труб несколько сложнее. Они укладываются аккуратно, без изгибов и кривых стен. Для сгибания лучше использовать гибочную трубку, но это можно сделать и с помощью пружины. В этом случае также следует избегать резких поворотов, чтобы предотвратить изгиб труб.

Сначала подсоедините трубопровод к внутреннему блоку. Затяните гайки на соединениях. При ослаблении гаек слышен шипящий звук. Это азот выходит наружу. Это нормально — азот закачивается на заводе для предотвращения окисления внутреннего блока. Когда свист прекратится, выньте пробки, снимите гайку, вставьте ее в трубку и начинайте катить.

Вальцвание

Сначала снимите заглушки с труб и проверьте наконечник. Она должна быть плоской, круглой и без заусенцев. Если при разрезании сечение не круглое, используйте калибратор. Это небольшое устройство, которое можно найти в любом магазине. Он вставляется в трубку и скручивается, чтобы сгладить поперечное сечение.

Концы трубок тщательно выравниваются на расстоянии 5 см, затем концы трубок распрямляются, чтобы соединить их с входом/выходом устройств для создания замкнутой системы. Правильное выполнение этой части установки очень важно, поскольку система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда нет необходимости добавлять кондиционер в течение длительного периода времени.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Последним этапом, завершающим установку системы кондиционирования своими руками, является удаление из системы воздуха, влаги и остатков аргона. Во время монтажа влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубы. Если его не удалить, он попадает в систему. В результате компрессор работает с большей нагрузкой и сильнее нагревается.

Наличие влаги также негативно влияет на производительность системы. Проблема в том, что фреон, которым заправляются кондиционеры, содержит определенное количество масла для смазки компонентов изнутри. Это масло гигроскопично, но поскольку оно насыщено водой, оно менее эффективно смазывает внутренние детали и приводит к преждевременному износу.

Из этого следует, что без вентиляции система будет работать, но недолго и может отключиться из-за перегрева (если такая автоматика присутствует).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: с помощью вакуумного насоса или с помощью фреона, выпущенного из наружного блока (он заправлен на заводе и имеет избыток фреона — на всякий случай).

Метод «пшика»

Открутите заглушки клапанов на соединениях наружного блока (отмечены стрелками на фото).

Работайте так, чтобы нижнее соединение (наибольшего диаметра) выступало перпендикулярно корпусу. Под крышкой имеется шестигранный паз, выберите подходящий по размеру гаечный ключ.

Затем с помощью этого ключа поверните клапан на 90° на одну секунду и верните его в предыдущее положение. Мы оставили немного фреона в системе, там образовалось слишком большое давление. Нажмите пальцем на регулирующий клапан, который находится в том же порту. Это приведет к выбросу газовой смеси фреона в систему. Буквально нажмите на секунды. Часть смеси должна остаться, чтобы внутрь не попал новый воздух.

Повторите это 2-3 раза, не более, во второй раз можно повернуть клапан дальше. Для 2-3-метровой линии вы можете сделать это три раза, для 4-метровой — только два раза. Фреона недостаточно для большего.

Когда воздух почти вышел, закрутите пробку на продутом (заряженном) выходе, регулирующие клапаны (под шестигранником) полностью откроются и запустят фреон в систему. Смазываем все соединения мыльным нагаром и проверяем их герметичность. Они готовы к тому, чтобы их вскрыли.

Вакуумный насос

Для этой операции необходимы вакуумный насос, шланг высокого давления и комплект из двух манометров — высокого и низкого давления.

Не открывая вентили на регулирующих клапанах, подсоедините шланг от вакуумного насоса к входу с катушкой и включите устройство. Она должна работать в течение 15-30 минут. В течение этого времени весь воздух, пары и остаточный азот будут удалены.

Затем отключите насос, закройте клапан, но не отсоединяйте его, и оставьте еще на 15-20 минут. В течение этого времени необходимо следить за показаниями манометров. Если система герметична, давление не изменится, и стрелки на манометре остановятся в этой точке. Если стрелки меняют положение, значит, где-то есть утечка, которую необходимо устранить. Это можно определить, используя мыльный нагар и подтянув соединение (обычно проблема находится в месте соединения медных труб с выходами устройства).