Давайте подробнее обсудим, как можно самостоятельно выполнить обшивку дома сайдингом. Проведение всех работ своими руками позволит значительно сэкономить средства по сравнению с наймом специалистов, при этом вы будете полностью уверены в качестве выполненных работ.
Личный опыт реконструкции дома и обшивки сайдингом
В 2015 году я принял решение о реконструкции дома, который на протяжении 10 лет находился в запустении.
Эта дача, расположенная в Нижегородской области, была наследием деда моей жены, который построил её в 1970-х годах на участке площадью пять соток. В первый раз, когда я увидел это здание, у меня возникло желание все снести и построить заново. Однако после обсуждения с супругой мы решили, что лучше будет провести реконструкцию, чем начинать с чистого листа.
Дедушка был инженером, как и я, и имел привычку экспериментировать. Я уже делился, как завершил его задумку, построив баню в цокольном этаже. Но прежде всего, необходимо было защитить дом от дальнейшего разрушения: из-за открытых фасадов деревянный второй этаж полностью сгнил. Первый этаж, выполненный из пустотелого керамического кирпича, выглядел довольно хорошо, но требовал утепления и защиты от погодных условий.
Как и многие владельцы дач, я решил не усложнять и выбрал виниловый сайдинг в качестве основного материала для отделки фасадов. В дополнение к этому, я также заменил окна и утеплил дом. Если вам это неинтересно, можно сразу перейти к разделу с описанием процесса обшивки. В материале я привожу цены на 2015 год и, по возможности, указываю текущее состояние цен в 2023 году.
Абонемент на рассылку Т—Ж о дизайне и недвижимости
Подписывайтесь на наши лайфхаки о покупке, ремонте и аренде жилья — новый выпуск каждую вторую неделю. Бесплатно
Реконструкция второго этажа
Я решил полностью реконструировать второй этаж, поскольку он был в непригодном состоянии, а обшивать сгнившую древесину сайдингом не имело смысла — она продолжит разрушаться.
Чтобы сайдинг хорошо держался, необходимо обеспечить надежный каркас и плоскость стен. Поскольку работы на высоте были связаны с риском, я решил привлечь знакомую бригаду строителей. Самостоятельно справиться с задачей было бы сложно, а скорость выполнения работ была критически важна, так как демонтаж крыши оставлял дом открытым для дождя.
Бригада строителей трудилось чуть более двух недель, они каждый день приезжали на работу из города, за 15 километров. Рабочие разобрали весь этаж, включая крышу, покрытую рубероидом. Затем они собрали каркас, используя стандартную технологию: стойки из бруса с сечением 100 × 100 мм и укосины для жесткости конструкции. Они возвели стропила и обрешетку, установили ветрозащиту, сделали контробрешетку для вентиляции пространства под крышей и уложили металлочерепицу.
На дачных участках иногда используют ондулин (современный тип шифера), однако данный материал имеет ряд существенных недостатков:
- При больших перепадах температур прочность ондулина снижается;
- Монтаж ондулина в летний период может быть затруднен из-за того, что в жару материал становится мягким и поддается разрывам;
- Для его установки требуется частая или сплошная обрешетка;
- У него высокая степень выгорания за несколько лет;
- Цвет ондулина может различаться даже в пределах одной партии.
Металлочерепица обходится в 1,5-2 раза дороже, но она намного надежнее, и я решил не экономить на этом материале.
На дачу я приезжал по вечерам и в выходные, стараясь контролировать работу строителей, но вскоре понял, что качество их работы оставляет желать лучшего. Часть каркаса была собрана неправильно, явно не по уровню, а в некоторых местах забыли установить укосины. Деревянные стойки были закреплены уголками на два-три самореза, и у меня возникли сомнения о прочности конструкции. Бесспорно, это меня весьма раздражало: работники не спрашивали о моем мнении и не советовались, а действовали так, как им было удобно.
В итоге, я отдал им 10 000 рублей и решил продолжить работу самостоятельно. Вместе с родственником мы установили строительные леса — у меня они уже были. Я временно прикрепил их к дому, чтобы они не упали.
Первым делом я исправил кривизну стены, выровнял все по уровню. Затем закрыл каркас влагостойкой ОСБ-плитой.
На это у меня ушло три дня — достаточно быстро, поскольку я уже имел опыт подобных работ.
Затраты на переделку второго этажа составили 83 712 ₽ (в 2023 году — 144 648 ₽)
| Материалы | Цена в 2015 году | Цена в 2023 году |
|---|---|---|
| Металлочерепица 1200 × 6000 мм, 65 м² с доставкой | 53 500 ₽ | 70 655 ₽ |
| Влагостойкая ОСБ-плита 2500 × 1250 × 9 мм, 85 м² | 12 600 ₽ | 50 915 ₽ |
| Пиломатериалы: брус 100 × 100 мм, доска 50 × 150 мм для стропил и укосин, доска 25 × 150 мм для обрешетки, доска 25 × 50 мм для контробрешетки | 10 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| Гидроветрозащита на потолок и стены Ондутис Smart A | 5 412 ₽ | 5 698 ₽ |
| Кровельные саморезы 4,8 × 29 мм | 2 200 ₽ | 3 380 ₽ |
Этапы обшивки дома сайдингом
Основной порядок действий, который я смог сформулировать, начал проясняться только после осознания всей проделанной работы. Сначала необходимо выбрать подходящий сайдинг, рассчитать его количество, а затем закупить и доставить. Затем начинаются этапы отделки: крепление обрешётки, угловых профилей и стартовой полосы; монтаж завершающих профилей, обрамления окон и дверей, установка самих панелей, обрамление для софитов и их крепление; установка ветровых досок.
Во время работы нам пришлось изготовить строительные леса, которые в конце пришлось разобрать.
После долгих раздумий мы решили выбрать сайдинг Mitten (Канада), который славится высокой устойчивостью цвета. Мы выбрали цвет — Gold. Фирму, у которой мы решили приобрести материал, выбрали по расстоянию: магазин-склад находился недалеко от дачи. Также она привлекла меня своим широчайшим ассортиментом продукции, который вскоре пригодился.
Думали о том, как сэкономить, и решили приобрести дополнительные элементы оформления марки Дёке в белом цвете, известном своей стойкостью к выгоранию. Продавец быстро понял мои намерения и объяснил, что габариты соединительных элементов от обеих компаний совпадают.
Для расчета количества панелей я воспользовался интернет-калькулятором на сайте нашего поставщика. В итоге упаковки с сайдингом оказалось не так много — всё поместилось на крыше моего Москвича.
Всё необходимое привез на своей машине
Устранение неровностей стен
Я рассматривал различные варианты устранения неровностей: прокладки под рейку, ее пропиливание или обрезка. Однако сделать точную разметку стен под рейки при косой укладке и обивке стены ветроизоляцией казалось достаточно сложной задачей (фото 1). В итоге я решил выполнить общее выравнивание стен, чтобы избежать проблем с подгонкой.
Использовать топор не удалось. Пробовал электрорубанок — он срезал слишком тонкий слой за один проход. С рубанком возникла другая проблема: во время работы на вертикальной стене стружка летела вверх, и инструмент забился, что привело к его заклиниванию, и мне пришлось разбирать, чтобы его починить.
В конце концов, я обработал стены маленькой циркулярной пилой (фото 2). Диск выпустил 5–7 мм и аккуратно срезал древесину под углом, создавая полукруглую канавку. Как понимать, где снимать лишнее, я определял во время визуального осмотра стены или прикладывая рейку. Наконец-то я доглаживал, используя электрорубанок (фото 3). Поскольку при таком использовании циркулярки нагрузка на подшипник значительно увеличивается, диск пилы должен быть новым и хорошо заточенным.
Фото 1. Одна из стен с неровным брусом. Фото 2. Станок для заготовки реек. Внизу камень для придания устойчивости
В тех местах, где требовалось добавить паклю, я заполнил швы монтажной пеной (которая, даже при отсутствии света, обладает достаточно хорошими свойствами). Излишки материала легко удалить. Я обнаружил, что лучше всего для этой задачи подходит нож для распечатки пчелиных сот (фото 4).
Обшивку я начал с задней стены, так как учиться лучше не на главном фасаде. В первую очередь установил угловые профили. Винтом повело крайние стойки каркаса бани. Мне пришлось подправить их на тех участках, где они не вписывались в плоскость ограждающей конструкции, и использовать прокладки для компенсации толщины. Кроме реек размером 22 х 50 мм потребовались еще и более широкие доски той же толщины. Я также распилил их на циркулярной пиле.
Фото 3. Стена профрезерована
Сначала я обшил углы, которые завершались под крышей. Затем прикрепил доску внизу для установки стартовой полосы. Здесь возникла трудность, связанная с тем, что нижние края разных стен домика были на различных уровнях. Мне пришлось в некоторых местах использовать бруски, чтобы по периметру создать пояс из досок на одной высоте.
Фото 4. Срезание излишков монтажной пены ножом для пчелиных сот
Заключение
В вышеизложенном мы максимально подробно охватили вопрос, как самостоятельно обшить дом сайдингом. Пошаговая инструкция по выполнению данной работы не является сложной, однако существуют определенные нюансы, которые следует учитывать, особенно если вы ранее не имели опыта в подобных работах.
В общем, сайдинг на сегодняшний день является одним из лучших вариантов для отделки фасада дома. В частности, пластиковый сайдинг оптимален благодаря высоким эксплуатационным характеристикам, разнообразному выбору и доступной цене. Также следует отметить простоту монтажа как отдельное преимущес.
Технология установки сайдинга
Важно отметить, что монтаж сайдинга обязателен только при наличии установленного каркаса на стенах дома. Каркас можно собрать из деревянных брусков с максимальным сечением 50х50 мм либо из оцинкованных металлических профилей, которые используются в отделке гипсокартоном. Предпочтительным является второй вариант, так как металлические профили не изменяют свои размеры и не поддаются короблению из-за перепадов влажности и температуры.
Если вы решили использовать деревянные бруски для обрешетки, важно выбрать хорошо высушенные образцы. После монтажа или перед началом установки бруски необходимо обязательно обработать антисептиком.
Каркасная конструкция для обшивки стен именуется вентилируемым фасадом. Название данной конструкции объясняется тем, что перед облицовкой обычно укладывается теплоизоляционный материал. Кроме того, между утеплителем и фасадным отделочным материалом оставляется зазор для вентиляции стен.
Фактически процесс монтажа делится на два этапа: установка каркаса и монтаж сайдинга, а также включает ремонт стеновых поверхностей и монтаж утеплителя. Далее мы расскажем, как происходит отделка дачного дома сайдингом поэтапно.
Монтаж каркасной конструкции
Это важный этап отделки фасада, от качества которого зависит конечный результат работы. В первую очередь необходимо снять с стен все лишние элементы и аксессуары: наличники окон и дверей, светильники, выключатели, декоративные украшения и прочее. Стена должна быть полностью очищена.
Затем поверхность нужно обследовать на наличие дефектов: трещин и вмятин, которые необходимо заделать ремонтными растворами или герметиками. Если сайдинг будет устанавливать на деревянные стены, рекомендуется предварительно обработать их антисептиком, а после его высыхания — антипиреном. Если стены выполнены из оштукатуренной поверхности, кирпича или блоков, следует провести обработку грунтовкой.
Существует два вида сайдинговых панелей, отличающиеся по способу монтажа: вертикальная и горизонтальная установка. Для фасадов частных домов предпочтительнее использовать второй тип. Это означает, что под горизонтальный сайдинг необходимо монтировать обрешетку с вертикально установленными элементами.
Процесс сборки каркаса под сайдинг на даче начинается с:
- Сначала необходимо нанести вертикальные линии на стену. Расстояние между линиями должно составлять 50-60 см. Для этого лучше всего использовать обычный отвес. Две крайние линии располагаются от углов постройки на расстоянии 5 см.
- На этих линиях с интервалом 50-60 см устанавливаются прямые подвесы, которые фиксируются к стеновой поверхности саморезами на пластиковые дюбели.
- К подвесам, расположенным у одного из углов здания, монтируются элементы обрешетки. Важно установить их по вертикали с помощью отвеса.
- Аналогично монтируется брусок или профиль у противоположного угла. При этом его тоже выводят не только по вертикали, но и в одну плоскость с первым установленным элементом. Для этого между ними натягивают 3-4 нити, выравнивая их так, чтобы они образовали одну вертикальную плоскость.
- По натянутым нитям устанавливаются промежуточные элементы каркасной конструкции.
- Обязательно на подвесы устанавливаются профили или бруски вокруг оконных и дверных проемов.
Видеоуроки
В видео показано, как проводят утепление стены минеральной ватой под сайдинг:
Монтаж сайдинга
Все виды этого отделочного материала представляют собой панели длиной до 4 м. Поэтому в процессе сооружения обрешетки нужно учитывать, что соседние рейки облицовочного материала должны стыковаться на одном бруске или металлическом профиле. Это первое важное правило.
Второе — любой из видов сайдинга под действием смены влажности и температуры может подвергаться линейному расширению. Поэтому в монтажной полке панелей предусмотрены пазы, в которые будут вкручиваться саморезы для крепления облицовки к каркасу. Этот процесс крепления необходимо осуществлять не намертво, а с небольшим зазором между шляпкой крепежа и сайдингом, чтобы дать возможность отделке расширяться и сжиматься.
Как только все подготовительные работы завершены, можно переходить к отделке дачи сайдингом.
- Сначала устанавливается угловой элемент, который крепится к сформированному углу каркасной конструкции. Он должен быть подключен к двум соседним стенам. Самое главное — проверить вертикальность установки.
- Нижняя часть обрешетки принимает так называемый стартовый профиль. Главным требованием здесь является соблюдение горизонтальности. Этот элемент нужен для начала сборки отделочных работ и завершенности визуального вида нижней кромки, что видно на фото ниже. Обратите внимание, что это по сути паз для замкового соединения. В него будет вставлен шип сайдинговой панели.
- Теперь саму панель необходимо вставить как в угловой элемент, так и в стартовый профиль, после чего зафиксировать её на обрешетке с помощью саморезов.
- Далее, в установленную панель сверху вставляется шип второго элемента. Так процесс продолжает идти до тех пор, пока вся стена не будет облицована сайдингом.
- В заключение у карниза монтируется финишный профиль. Он по структуре аналогичен стартовому, но устанавливается в обратном направлении.
Стыковка сайдинга
Стыковать панели можно с помощью Н-профиля (соединительной планки) или воспользоваться методом внахлест. При первом варианте соединения швы выглядят аккуратнее и реже деформируются, при втором — может наблюдаться отслаивание панелей со временем и образование щелей между ними.
При соединении внахлест расстояние между швами панелей в соседних рядах должно составлять не менее 50 см. Размещать их одно فوق другого запрещено. Длинная стыковочная полоса будет особенно заметна на фасаде и быстрее деформируется из-за температурного расширения. Чтобы правильно стыковать планки сайдинга, нужно подрезать перфорацию на 2,5–3 см и накладывать их друг на друга с зазором 6 мм между перфорациями.
Как обшить дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция
Чтобы установить сайдинг, нужно подготовить стены, сделать обрешетку, установить направляющие (стартовую планку, углы и наличники), а затем установить основные панели. Финальные работы заключаются в обшивке карниза и фронтонов.
Теперь мы подробно рассмотрим, как подготовить дом кобшивке и приведём пошаговую инструкцию по монтажу обрешетки и креплению сайдинга. Всё это реально сделать своими руками, без участия специалистов.
Подготовка стен
Перед началом работ необходимо снять все выступающие элементы: наличники, ставни, водосточные трубы и другие элементы, которые могут помешать монтажным работам, и которые можно временно демонтировать. Необходимо тщательно убрать со стен всю пыль и грязь.
Если дом деревянный, проверьте наличие грибка и плесени на стенах и обязательно обработайте всю поверхность антисептиком. Для кирпичных, каменных и блочных стен следует провести обследование на наличие трещин и щелей, которые также требуют замазывания цементным раствором или монтажной пеной. Старую штукатурку лучше полностью обновить.
Монтаж обрешетки
Если стены ровные, можно крепить деревянную обрешетку непосредственно к ним. На кирпичных, каменных или блочных стенах сначала необходимо сделать отверстия с помощью перфоратора, установить пластиковый дюбель, после чего в него вбить гвоздь. К деревянной поверхности обрешетку крепят саморезами.
Если стены имеют неровности, предпочтительно воспользоваться кронштейнами. Металлический профиль монтируется исключительно на кронштейны. Для установки обрешетки с их помощью, в первую очередь нужно закрепить скобу на профиль или бруску: для этого согните её ушки и прикрутите на саморезы по металлу или дереву. Затем зафиксируйте его на стене.
Процесс установки деревянной и металлической обрешетки проходит по схожему алгоритму:
- Сначала установите горизонтальные направляющие планки: верхнюю — у основания карниза или крыши, нижнюю — у основания стены. На них монтируются стартовые и финишные профили для сайдинга.
- Смонтируйте вертикальные направляющие вдоль углов дома. Бруски или металлопрофиль на смежных углах должны располагаться стык в стык как можно ближе друг к другу, чтобы на них можно было крепить угловую планку.
- Прикрепите планки вокруг окон и дверей, используя строительный уровень, проверьте их ровность установки. Если некоторые планки располагаются на разном уровне, можно компенсировать неровности обрезками досок или кусками фанеры.
- Натяните шпагат между крайними планками: для вертикальной обрешетки — сразу над цоколем и под фронтоном, для горизонтальной — вдоль углов дома. Сделайте по нему разметку — это станет ориентиром для установки последующих ребер обрешетки.
- Установите дополнительные бруски или металлические профили вокруг окон, дверей и вдоль угловых направляющих.
- Завершите монтаж обрешетки по разметке по всему периметру фасада.
Монтаж стартовой планки
Установка стартового профиля — это ключевой этап. Ошибки в расчетах могут привести к тому, что сайдинг не будет ровно уложен по всей стене.
