Как сделать бур для скважины своими руками: инструкции с чертежами. Как сделать бур для бурения ям под столбы своими руками?

Это простые машины с электродвигателем. Существуют также модели с бензиновым двигателем. С помощью этого устройства можно бурить довольно глубокие отверстия глубиной до 3 метров.

Как сделать бур для столбов своими руками?

Вы решили выкопать колодец на своем участке, но бюджет не позволяет купить бур и нанять рабочих? Возникает вопрос: как сделать бур для штанг в домашних условиях из подручных средств? Эта статья о том, как его построить и использовать при бурении скважины.

Домашний колодец — это и экономичность, и качество воды, и простота обслуживания. Специализированные подрядчики по строительству колодцев стоят дорого, поэтому многие люди строят колодцы самостоятельно. Иногда это единственный выход, если нужно просверлить отверстие в месте, куда невозможно добраться с помощью специализированного оборудования. Сложно ли бурить землю, чтобы поливать себя водой? Все зависит от глубины воды в выбранном месте и от соблюдения правил бурения. Если соблюдать все правила, то просверлить отверстие с помощью готового станка не составит труда.

Спиральный бур для ручного бурения

Спираль или буравчик можно сделать самостоятельно из самых простых материалов. Спиральное сверло напоминает сверло большого диаметра, его основным элементом является спиральная режущая кромка из витой и полированной стальной полосы.

Ширина режущей кромки, которая разрыхляет почву, зависит от размера просверливаемого отверстия. Во время бурения почва выталкивается вверх и застревает на краях буровой коронки, поэтому работу необходимо остановить и очистить штангу. Такая конструкция является гибкой, поскольку шнек можно использовать для рыхления любого типа почвы.

Ложкообразный бур для ручного бурения

Этот тип шнека имеет цилиндрическую рабочую поверхность и металлический сердечник. На нижней стороне инструмента просверливается спиральный или продольный паз. Край щели находится примерно в дюйме от дна и действует как ложка, помогая сделать отверстие больше, чем диаметр цилиндра. Лопаточное долото используется при разрыхлении глинистых почв, чтобы отверстие можно было бурить постепенно, по мере прокладки труб.

Изготовление бура своими руками

Итак, как сделать спиральный бур своими руками? Для изготовления спиральной дрели нужны инструменты:

• стальной стержень;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• диск из твердого неплавкого материала.

Разделите последнюю на две равные части и заточите их по окружности и линии реза. Чем лучше заточка, тем эффективнее дальнейшая работа с винтом. Стержень заострен с одного конца, и на расстоянии 20 см от острого конца стержня имеется выемка, в которой режущие кромки приварены под углом 20 градусов к центральной оси и 40 градусов друг к другу.

Аналогичный самодельный бур изготовлен из полосовой стали. Она нагревается и сворачивается в спираль под углом 45 градусов. Готовое изделие приваривается к стержню.

Как сделать ложкообразный бур?

Резец в форме ложки помогает более точно выкопать яму. Для его изготовления вам понадобятся шлифовальная машина, дрель по металлу, сварочный аппарат, металлический прут и полый цилиндр. Сначала нужно отрезать цилиндрическое дно сбоку и сделать внизу специальную ручку в форме ложки. Если почва рыхлая, сделайте более крупный срез. Почва проникнет в цилиндр, и его необходимо очистить. Размер сверла зависит от размера отверстия, которое вы хотите сделать.

Вы можете сами сделать бур для столба из старой трубы, цилиндра. Просверлите отверстие в нижней части элемента с помощью шлифовальной машины и приварите деталь вдоль продольного шва. Приварите к концу столба металлический бур или металлическую пластину с заземлением. Отклонение от центральной линии составляет 1 см. Используйте только прочные материалы, способные выдерживать большие нагрузки.

Как сделать рукоятку для бура?

Рукоятка приваривается к верхнему концу разъемной трубы. Прокатка металла — отличный вариант для изготовления ручки. Именно на рукоятку приходится наибольшая нагрузка при изготовлении. Ручка должна быть надежно закреплена и не должна шататься при повороте. Она должна быть гладкой и удобной в использовании, чтобы избежать травм.

Труба разъемная буровая

Основание бура выполнено в виде разъемной трубы диаметром 150 см для рыхления почвы на необходимую глубину. Он удлиняется по мере углубления отверстия путем добавления секций длиной не более 1 метра.

Крепление секций разъемной трубы

Исправление может быть выполнено различными методами:

• сваренная муфта;
• резьбовая муфта;
• крепление гайками или болтами.

Соединитель должен быть приварен к основанию или к дополнительным частям дрели. Крепеж крепится к нижней части с помощью гайки. Дрель необходимо время от времени поднимать с основания и чистить, разбирая и собирая ее.

Второй вариант — закрепить его на нитке. Штифт предотвращает разъединение элементов.

Гайки и болты лучше всего подходят для сверления узких отверстий, которые точно крепятся к участкам трубы. Этот метод не совсем надежен, поэтому его не следует использовать при работе на сухих почвах.

Необходимое оборудование для работы

Основным оборудованием является малогабаритный блок (MBU), который благодаря своим небольшим размерам идеально подходит для использования в закрытых частных помещениях.

Для создания давления, необходимого для удаления щебня из шахтного ствола, используется скважинный насос или мотопомпа, способная перекачивать неочищенную среду. Мощность насосного оборудования определяет выбор подходящей модели.

В некоторых случаях проникающая способность бурового раствора увеличивается за счет добавления песка или гранул крупной фракции. Для гидроразрыва крупной гальки в песчаных промежуточных слоях в разрушаемой породе рекомендуется использовать цилиндрические конусы или долота.

Бурение скважин в местах с валунами или крупной галькой требует дополнительного усиления первоначальной буровой колонны специальным долотом.

МБУ представляет собой сборную конструкцию диаметром 1 м и высотой 3 м.

Элементы буровой установки.

Установка состоит из следующих компонентов:

• корпус из металлической рамы, легко собирающийся и разбирающийся;
• колодезный ворот или лебедка;
• электромотор, приводящий в движение бур;
• вертлюг, обеспечивающий скользящую фиксацию конструкционных деталей;
• скважинный насос или мотопомпа;
• буровой инструмент, в т.ч. разведывательный бур;
• штанги из труб для наращивания колонны;
• блоки управляющей автоматики;
• шланги, соединяющие подающий воду насосный агрегат с вертлюгом.

Для обеспечения постоянного электропитания рекомендуется включить в список необходимого оборудования преобразователь питания. Подъем и опускание рулонов и разбрасывателей облегчается благодаря использованию специального подъемного механизма, причем оптимальным вариантом является лебедка.

Поскольку технология основана на удалении пустой породы из тела скважины с большим водяным столбом, следует выбирать насос с двигателем большей мощности.

Для работы вам также понадобится гидравлическое оборудование: трубный ключ, вилка для переноса и ручной ключ.

Изготовление ложкового бура

Другой вариант роторного бура, ложковый бур, идеально подходит для проходки скважины в мягкой или рыхлой почве. Это позволяет быстро добраться до дна, так как почва рыхлится не только снизу, но и с боков. Чтобы сделать это устройство самостоятельно, вам понадобится толстостенная стальная труба длиной около полуметра.

Труба разрезается вертикально от одного конца до другого. Нижний конец трубы слегка загибается внутрь кувалдой, чтобы сделать ложку для ложки — одна сторона конца сильнее другой. Затем постучите кувалдой по трубе вдоль продольного профиля так, чтобы один конец профиля торчал наружу. Все выступающие, а также режущие части заготовки затачиваются путем шлифования. К верхнему концу бура прикреплен стержень, который заставляет его вращаться.

Это необходимо для того, чтобы боковая кромка могла проникнуть в почву. Срезанная почва скапливается внутри бура и удаляется при извлечении бура из отверстия. К нижней стороне бура обычно приваривается грубое буровое долото, которое используется для центрирования направления проникновения в почву.

Конструкции и применение

Существуют три основные конструкции буровых установок:

Садовый бур. Обычно это два полукруглых лезвия, сваренных вместе под углом. Ручная дрель такого типа используется для сверления отверстий под посадку растений, отсюда и название «садовая дрель». Однако этот же инструмент используется и для сверления отверстий под столбы ограждений, беседки и другие легкие постройки. Самодельная дрель

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее. Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа. Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Садовые буры проще в изготовлении. Они имеют немного разные формы в зависимости от типа почвы, в которой вы бурите. В этом и заключается прелесть самодельных шнеков — их можно «настроить» под конкретные условия, и дело не только в размере — лопасти можно сделать съемными с помощью винтов — но и в конструктивных особенностях. Да, обычные магазинные сверла дешевы, но они «универсальны». Они хорошо работают на «легких» почвах. На глине, суглинке, суглинке, глине и т.д. они неэффективны.

Пошаговое изготовление бура

Начертите круг на листе металла и отметьте центральную точку. Это будет лезвие. Затем этот круг следует вырезать резаком и провести линию разреза, проходящую вдоль линии диаметра. Затем проведите линию разреза, которая должна соответствовать окружности отвертки. Полученный диск делится на две части и вырезаются отверстия для воротника.

Нарежьте четыре продольные линии длиной 3-4 см на конце трубки, которая будет служить воротником. Придайте очкам форму с помощью молотка, сведя выемки вместе в середине трубки. Это место должно быть приварено, чтобы лопата не забивалась землей.

Следующий шаг — соединение дужки с оболочкой с помощью сварки. Это делается с расстоянием 5 см между ними и под углом 20 градусов к плоскости вращения.

Затем он переходит на удлинительную трубку, которая должна иметь ручку. Эта секция должна быть сварена в форме буквы «Т», и к ней обязательно нужно приварить «пряди». Эта деталь помещается в отвертку и в ней делается отверстие, чтобы фурнитуру можно было закрепить булавкой. Вам нужно будет сделать несколько таких отверстий, чтобы можно было регулировать длину детали.

Работа завершается заточкой лезвий. Кромка лезвия должна быть заточена так, чтобы при повороте кончик лезвия был направлен вниз.

Защитное покрытие

Чтобы компоненты самодельного бура для столбов не ржавели, тщательно очистите их наждачной бумагой и обработайте грунтовкой и фосфатирующим раствором. После такой обработки изделие можно окрашивать.

При использовании машины необходимо разбирать ее после каждого использования, очищать все соединения от пыли и грязи и покрывать их специальной водоотталкивающей смазкой. Этот пункт не следует пропускать, поскольку правильный уход за инструментом предотвратит заклинивание болта и обеспечит долгий срок службы инструмента.

Способы усовершенствования инструмента

При бурении отверстий мастер может столкнуться с большим количеством корней растений, которые прочно закреплены в земле. Острые края лезвий облегчают работу с дрелью. Чтобы облегчить работу, наклонный участок лезвия может иметь несколько зубьев или режущая область может быть закруглена.

Можно усовершенствовать конструкцию и сделать съемные винторезные ножи. Это позволяет сверлить отверстия любого диаметра. Помимо изготовления заменителей, необходимо прикрепить их к воротнику. Самый простой способ — соединить их двумя железными пластинами, которые крепятся с помощью сварки.

Необходимо просверлить по два отверстия в каждой из монтажных пластин, а также в крыльях для боковых сторон. Фрезы крепятся с помощью винтов M6. Чтобы винты не мешали работе, их следует вкручивать резьбой вверх.

Есть еще один способ улучшить самодельную дрель. Вы можете повысить эффективность нижнего конца бура. Для этого нужно вырезать узкую металлическую пластину (10×2 см) и отшлифовать ее в форме конуса с помощью кофемолки, создав своеобразный шип.

Нет необходимости делать разрез в воротнике, но металлические пластины вставляются в конец воротника, фиксируются сваркой и расплющиваются. В результате должен получиться совок.

Существует и другой способ изготовления лопаты. Металлическая пластина обрезается до длины около 17 см, и из нее изготавливается винт, напоминающий штопор. Далее процедура такая же, как и в первом варианте, описанном выше.

Дрель может быть подходящей, которая легко обрабатывает как дерево, так и металл. Такой инструмент гораздо легче проникает в грунт и без проблем просверливает отверстие на нужную глубину.

Совет, который очень полезен для строителей, работающих в плотных, глубоких слоях почвы. Между пилой и резаком должен быть приварен небольшой лемех. Благодаря такой конструкции можно будет разрыхлять почву и выравнивать ее при бурении. Для такого изделия вам понадобятся 2 металлические пластины 3×8 см. Такая изощренность значительно ускорит работу с инструментом.

Фрезы также могут быть изготовлены из шлифовального круга, предназначенного для обработки камня. Круги следует вырезать по радиусу, а отверстие в центре увеличить в соответствии с диаметром отвертки. Изгиб диска, открывая боковые стороны, создает ощущение штопора или винта. Теперь деталь нужно только сварить описанным выше способом.

Фрезу очень легко изготовить из диска циркулярной пилы. Зубья такой модели очень легко справляются с корневищами растений и твердой почвой.

Мастер может сам решать, как оснастить свой бур. Стоит отметить, что строительство бура для свай своими руками вовсе не является сложным процессом и требует минимальных физических и финансовых затрат от мастера. Весь процесс строительства занимает не более двух часов.

Наконец, важный совет: перед бурением лучше разрыхлить почву лопатой, чтобы устройству было легче проникнуть в почву и работа продвигалась быстрее. Приведенные советы обязательно помогут мастеру изготовить функциональный и эффективный инструмент, который будет служить ему десятилетиями и станет отличным помощником.

Шнековый бур

Шнек создает значительное сопротивление из-за большого количества оборотов, поэтому с ним гораздо сложнее работать, чем с садовым буром. Шнеки в основном используются для глубокого бурения, например, для водяных скважин, подземных тепловых насосов и т.д.

Для самодельной дрели со шнеком вам понадобится несколько металлических дисков. Количество дисков равно количеству оборотов. Диски вырезаются одинаково, в середине просверливается отверстие для стержня и вырезается такой же сектор — чтобы их можно было сварить вместе.

Диски свариваются с одной стороны, а затем шов сваривается с другой стороны, слегка растягивая получившуюся концертину. Приварные кольца на торцевых дисках. Сваренные диски надвигаются на пруток, и нижний конец приваривается.

Тогда необходима лебедка. Деталь для винта зажимается, крюк лебедки зацепляется за гнездо и растягивается до нужной длины, затем винт приваривается.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ представляет собой лопатку с земляным колом и увеличенным, более широким лезвием, образующим продолжение в нижней части кола. Но работать с таким инструментом сложно, так как выдвижное лезвие мешает. Поэтому в некоторых конструкциях она съемная, и обычно рекомендуется бурить ямы самостоятельно обычным садовым буром, а для наращивания использовать отдельный всплывающий отвал экскаватора. Это облегчает и ускоряет работу.

Лезвие представляет собой черенковую лопату, а инструмент для копания сделан из банки из-под сельди. Лопата закреплена и тянется за капонирную веревку, прикрепленную к ее концу, когда ее опускают в траншею. Оказавшись на дне, веревку отпускают, и лопата начинает подрывать бока ямы и формировать необходимое расширение.

На фотографии ниже показан второй вариант самодельного бура ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Лемех изготавливается из куска пружины, шлифуется и приваривается к модульной конструкции с помощью болтовых соединений.

Почвенный коллектор сделан из старого пропанового баллона. Он собирает почву снизу, поэтому коллектор имеет круглое дно. Он имеет два отверстия, края которых заострены.

Этот инструмент хорошо работает даже в плотной глине. Однако, чтобы уменьшить трение, необходимо постоянно смачивать отверстие водой.

Чертежи

Бур, который мы сделали сами, хорош тем, что он был разработан в соответствии с требованиями владельца. В процессе производства каждый вносит свои изменения, а затем многие доводят продукт до конца. Но без основных чертежей обойтись сложно. В этой главе вы найдете несколько рисунков с размерами различных винтов. Как вы понимаете, размеры являются относительными и могут и должны быть изменены в соответствии с размерами необходимых валов.

Бур из лопаты

Нет смысла составлять серьезный план посадки. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выберите качественную лопату из хорошей стали, начертите метку, как показано на плане. По разметке нужно отрезать две небольшие части, отпилив нижнюю часть посередине на глубину 30 см (см. фото).

Затем согните один конец вперед, а другой назад. Лепестки, образующиеся внизу, будут отгибаться. Полученные швы свариваются снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если почва мягкая, стандартная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев существует специальная дрель с удлиненной режущей частью. Это своего рода чашка с прорезями по бокам. Срезы снабжены режущими кромками. Желательно, чтобы он был изготовлен из хорошо закаленной стали.

В этой конструкции показана интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере увеличения длины руки.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба инструмента работают хорошо, но садовый инструмент нужно часто вынимать, а шнековый инструмент труднее вращать. Вы выбираете в соответствии со своими предпочтениями.

Как изготовить ручной бур самостоятельно

Мало кто знает, что ручной шнек можно сделать в домашних условиях. Вам понадобятся подробные инструкции и необходимые инструменты и материалы.

Представленная модель не подходит для сложных работ с каменистой глиной.

Готовим необходимые материалы для изготовления

Для изготовления оборудования вам понадобятся:

1. Тиски.
2. Газовые ключи.
3. Болгарка с насадкой по металлу.
4. Сварка.
5. Электрическая дрель.
6. Плашкодержатель.

Пошаговая инструкция сборки

Обработка трубы

Возьмите кусок трубы диаметром 5 см и сформируйте овальный край.

Ручка бура

Определите положение рукоятки дрели. Приклейте кусок металла к овальному краю для ручки дрели.

Монтируем гайку

Приварите гайку к секции 5 см.

Сборка бура

Закрутите два конца трубы вместе. Приварите выступ с одной стороны трубы и болт с другой стороны и прикрутите одно к другому. Разрежьте шайбы пополам.

Монтаж дисков

Приварите две половинки диска к концу трубы под углом 40 градусов друг к другу. Приварите вторую половину большего диаметра таким же образом с расстоянием 10 мм над первой половиной.

Закрутите обе части вместе. Возьмите ручную дрель.

После выполнения всех работ необходимо провести пробное сверление, и только после этого можно подготовить его к покраске. Построение этой модели занимает не более 2,5 часов.

Советы профессионалов

При выборе подходящего инструмента для себя следует придерживаться некоторых рекомендаций, которые помогут сделать правильный выбор и сэкономить время:

1. При выборе обратите внимание на спираль, от этой детали зависит скорость работы.
2. Если предусматривается бурение небольших размеров, то можно использовать и пологую спираль.
3. При покупке, обратите внимание на режим скорости оборудования. Во время буровых работ следует строго придерживаться инструкции, чтобы инструмент не вышел из строя быстро.
4. Если вы стоите перед выбором ручного бура для более серьезных работ, то лучше остановить свой взгляд на модели со шнеком.
5. Работая с ручным устройством, для вас будет слишком утомительно. Нужно чтобы бур отводил землю от места бурения, что значительно облегчит ваши усилия.

Для получения более подробной информации и в качестве примера работы с данным видом инструмента рекомендуем ознакомиться с видеоматериалом о том, как самостоятельно просверлить отверстие методом ударного канала.

Обзорное видео объясняет всем, как просверлить отверстие вручную. Практические советы помогут вам сделать правильный выбор и серьезно подойти к выбору подходящей машины.

Детали ямобура и особенности его работы

Применение садового бура:

• посадка деревьев, кустарников;
• установка столбиков под забор;
• монтаж уличных фонарей;
• обустройство дренажной системы;
• создание колодца;
• бурение скважины под воду;
• сверление лунок для зимней рыбалки.

Цель — выкопать грунт нужного диаметра и глубины с помощью физических усилий одного человека.

От этого напрямую зависит производительность:

• конструкции изделия;
• того, какой режущий элемент используется;
• диаметра, глубины отверстия в земле.

Для бурения отверстия глубиной до 3 м и диаметром 25-30 см обычным буром требуется около 2-3 часов.

Для более глубоких отверстий используется буровое оборудование в виде ручных дрелей.

Структура руководства содержит следующие части:

1. Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
2. Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
3. Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
4. Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
5. Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Рекомендуемым материалом для режущих элементов является сталь — это гарантирует долгий срок службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор зависит от цели бурения:

1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм, 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

Для бытового использования наиболее подходящими считаются сверла диаметром 200 и 250 мм. Они очень универсальны и могут использоваться для большинства наземных работ.

В среднем, ручные перфораторы служат 10 лет и более. Его хватит примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места расположения, места использования различаются. Они подробно описаны.

Шнековый

Он используется для бурения глубоких скважин на воду, обустройства грунтовых зондов для тепловых насосов. Он имеет большое количество витков, называемых болтами.

Из-за сложности ручного управления он используется в сочетании с моторизованным приводом.

ТИСЭ

Этот инструмент используется для рытья ям для установки свай. Он имеет шарнирное лезвие на нижнем конце, которое отвечает за расширение.

Проще говоря, учение ТИСЭ имеет:

• лопасти;
• землеприемник;
• раскладной расширенный нож (в нижней части).

Чтобы облегчить работу, лезвие иногда снимается.

Такой инструмент освоен мастерами, которые делают его сами. Нож представляет собой остро заточенное лезвие с хорошей остротой. В качестве почвоуловителя можно использовать банку из-под соленой рыбы. Нож не следует держать рядом с лопатой, а дать ему возможность двигаться. Когда инструмент опускается в отверстие, он вытягивается вверх за счет капроновой нити, прикрепленной к его концу. Как только сверло коснется дна, натяжение нити ослабнет. Лезвие подрезает боковые стороны отверстия, добиваясь желаемого расширения.

Бур из лопаты

Отличный выбор для посадки кустарников и деревьев. Лопата должна быть изготовлена из качественной стали, чтобы вам не пришлось часто затачивать ее. Небольшие участки срезаются со дна с обеих сторон с помощью шлифовальной машины для создания прямоугольной формы.

Дно лопаты распиливается посередине на глубину 30 см. Левая сторона наклоняется вперед, правая — назад или наоборот. Полученные лопасти свариваются между собой.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать обычной дрелью неудобно и требуется больше времени. По этой причине для таких участков подходит инструмент с более длинной режущей частью. По бокам он имеет чашеобразную форму с небольшими прорезями. Режущая кромка выступает в прорези. Лучшим материалом для этого является закаленная сталь. Он должен быть хорошо заточен.

Основным преимуществом импровизированной конструкции является возможность постоянной адаптации к различным типам почвы, условиям бурения и рабочим процедурам.

Навыки создания ручного бура особенно полезны, когда дом с участком находятся в глинистой, суглинистой, каменистой почве, где заводские универсальные буры просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные версии дрелей по-прежнему привлекательны для частных домовладельцев, поскольку они очень мощные и работают быстро.

Электрическую дрель легко транспортировать, но она требует топлива. Электроинструмент работает только при наличии постоянной подачи электроэнергии.

Финишная сборка

Глубинный бур собирается поэтапно перед бурением, проникая глубже в нижележащие слои почвы. Прежде чем сверлить дальше, дрель проверяет, надежно ли закреплена следующая секция: если она случайно оторвется, ее (и другие секции, включая секцию сверла) будет крайне сложно вытащить из отверстия без специальных приспособлений. Бур демонтируется в обратном порядке, следя за тем, чтобы немонтированная часть не упала на дно канала.

Каждый из удлинителей (труб) приварен к муфте с одной стороны: это облегчает и упрощает монтаж и снижает вероятность отвинчивания при глубоком бурении. Перед первым использованием сверло следует отшлифовать: Неровности, например, после сварки, должны быть устранены, чтобы снизить риск получения травмы.

Нанесение защитного покрытия

После шлифовки и зачистки готовое изделие окрашивается. Если трубы и листовой металл, из которого изготовлено изделие, не новые, то наилучший результат достигается при покрытии эмалью и грунтовкой против ржавчины. Появление ржавчины на ручке предотвращается, если работы проводятся ежедневно, так как ручка часто находится в руках рабочего в течение длительного времени. Покрытие значительно продлевает срок службы изделия, но не всегда является необходимым. Если лезвие часто шлифуется по полу, покрытие изнашивается, и наносить его больше не имеет смысла. Это необходимо только в том случае, если винт используется редко, хранится во влажной среде или подвергается сильным колебаниям температуры.

Полезные рекомендации

Ниже приведены несколько полезных советов для тех, кто хочет бурить на своем участке.

• Бурение земли в одиночку и без мотоблока (электропривода) – работа не из лёгких. Используйте бур с дополнительными секциями, ведь постоянно согнутая спина не прибавит рабочему здоровья.
• Если при бурении мастер наткнулся, например, на скальную породу, следует отказаться от самодельных и ручных буров и воспользоваться услугами заказной (передвижной) бурильной установки, оснащённой высокомощным мотоблоком и использующей методы колебательного бурения скальных и горных пород.
• В качестве готового сверла рекомендуется использовать бур по бетону с диаметром в 12-20 мм. Он приваривается к наконечнику. Не используйте слишком длинный бур: это заметно утяжелит конструкцию.
• Соблюдайте вертикальность при бурении. Значительный скос и уход в сторону, например, лунки столба для забора или любой другой столбовой конструкции может не позволить забетонировать этот же столб. Либо тот из-за смещённого центра масс со временем скосится в сторону.
• Режущий грунт виток, собранный из двух половинок, более лёгок при проведении земляных работ, чем сплошной, изготовленный из цельной полосы листовой стали или круга.
• Не забуривайтесь слишком далеко вглубь: даже при наличии подъёмника вытащить чересчур большой и тяжёлый пласт земли проблематично. Листовая сталь под значительным весом вынимаемого грунта может прогнуться. В этом случае бур необходимо выровнять: он должен быть всегда симметричным.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как можно сделать штанговый бур своими руками.