Почему выбивает автомат в щитке: причины. Выбивает автомат в щитке как определить где коротит?

Последний шаг — проверка целостности кабелей, проложенных в стене. Для этого используется специальный прибор для определения места разрыва. К сожалению, не существует устройства для обнаружения короткого замыкания в стене с кабелями 220 вольт.

Что делать если выбивает автомат при подключении

Каждому, кто живет в частном доме или квартире, знакома ситуация, когда в доме внезапно отключается электричество, в то время как в соседнем доме все в порядке. Прежде всего, необходимо проверить автоматы в распределительном щите, так как в большинстве случаев именно они являются причиной отключения электроэнергии. Читайте также статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

1. Причины отключения
2. Перегрузка сети
3. Короткое замыкание
4. Срабатывает автомат группы розеток
5. Отключение автомата группы освещения
6. Автомат отключается из-за собственной неисправности
7. Выбивает автомат с УЗО
8. Почему выбивает без подключенной нагрузки?
9. Причины отключения дифавтоматов

Причины отключения

Автоматические выключатели могут быть вызваны различными факторами, от неисправностей самого оборудования до проблем с проводкой или оборудованием.

Перегрузка сети

Если в щитке установлен автоматический выключатель на 25 А и одновременно включена большая нагрузка, можно ожидать, что через некоторое время устройство сработает. Это защищает проводку от перегрева и последующего воспламенения.

Как вы можете определить, что перегрузка активирована? Вполне вероятно, что устройство снова подключится и выключится через некоторое время. Этот процесс повторяется до тех пор, пока устройство не будет отключено от сети.

Совет № 1: В таком случае крайне нежелательно заменять автоматический выключатель на другую модель с более высоким номиналом. Лучшее решение — провести отдельный провод и подать группу розеток на дополнительный автоматический выключатель.

Превышение номинального тока автомата

При превышении предельного тока автоматического выключателя устройство теплового расцепления замыкает контакты автоматического выключателя. Время срабатывания зависит от величины тока. В старых установках следует использовать автоматический выключатель на 16 А.

В новых установках с медными проводами сечением 2,5 мм² следует использовать автоматический выключатель на 25 А. Во избежание перегрузки в результате срабатывания автоматического выключателя в щите управления, все приборы и светильники должны быть включены так, чтобы не превышался номинальный ток автоматического выключателя.

Если необходимо включить различные устройства с суммарной мощностью, превышающей допустимую нагрузку автоматического выключателя, необходимо использовать реле приоритета. После размыкания автоматического выключателя необходимо подождать некоторое время, пока биметалл теплового расцепителя не остынет, иначе автоматический выключатель не перезапустится.

Если причина короткое замыкание

Этот тип неисправности, когда автоматика взрывается при закрытии, также не является редкостью. Короткие замыкания могут возникать в старой проводке и сырых стенах, приборах и светильниках. Если неисправность находится в электроприборе, вы можете найти его, поочередно подключая приборы к розетке.

Короткое замыкание в бытовом приборе можно распознать по запаху горелой изоляции, плавящегося пластика и копоти. Короткое замыкание также может возникнуть в розетках, если контакты ослаблены, или в ламповых розетках или распределительных коробках.

Ослабленные контакты в розетке начинают искрить, образуется нагар, который хорошо проводит ток и приводит к короткому замыканию. Короткое замыкание в распределительной коробке возникает, когда контакты на клеммах кабеля ослабевают и изоляция кабеля нагревается, что может привести к пожару. Короткое замыкание сложнее обнаружить в скрытых кабелях.

В этом случае сначала необходимо найти помещение, в котором возникают помехи. Найдите такое помещение, отключив последовательно все помещения в распределительной коробке и простучав их мультиметром. В найденном помещении отсоедините все линии в распределительной коробке и прозвоните все цепи по отдельности. Замените все или часть найденных коротких замыканий, в зависимости от степени нарушения изоляции.

Неисправность автоматического выключателя

Этот тип неисправности возможен, если автоматический выключатель имеет плохую конструкцию или провода плохо соединены между собой. Плохой контакт между проводами может стать причиной искр и копоти.

Будьте осторожны, не оставляйте сажу на контактах, так как она может нагреть контакты и расплавить корпус устройства. При замене распределителя выбирайте надежную компанию. Если распределитель отключается, следует немедленно искать причину, чтобы избежать более серьезных последствий.

Причина вторая. Бытовая техника

Неисправное оборудование также может стать причиной срабатывания автоматического выключателя. И что интересно, в некоторых случаях нелегко определить «виновника» сбоев, и все оборудование вроде бы функционирует нормально, но периодические сбои в работе автоматических выключателей все равно происходят.

В этом случае действуйте следующим образом. Выключите (выньте вилку из розетки) все электрические нагрузки в квартире или доме. То же самое сделайте с системами освещения (выключите все выключатели). Затем последовательно (комната за комнатой) включите нагруженные приборы (не включайте более двух мощных потребителей одновременно) и проследите, когда отключится АВ. Когда вы найдете «слабое место», отсоедините устройство от сети и поручите его проверку и ремонт квалифицированному специалисту.

Если описанные выше меры не дали никакого результата, причина срабатывания автоматического выключателя может заключаться непосредственно в проводке.

Причина третья. Неисправная проводка

Со временем все инженерные коммуникации ухудшаются — электропроводка не является исключением и также может потерять свои эксплуатационные характеристики, что приведет к срабатыванию автоматического выключателя. Именно здесь вступает в игру вторая защитная функция выключателя: защита от тока короткого замыкания.

Помимо естественного старения, на качество электросети может существенно повлиять неправильная эксплуатация электросети (перегрузка и т.д.) или внешние воздействия, такие как затопление соседями, пожар и т.д.

Обнаружить неисправность электропроводки гораздо сложнее, чем проверить работоспособность электроприборов, но определить причину все же возможно. Последовательность типичных мер в таком случае может быть следующей:

1. Обесточить электросеть объекта;
2. Открыть все распределительные коробки в пределах дома и произвести их визуальный осмотр. При наличии расплавленной изоляции или плохого контакта проводников, произвести повторное расключение проводников, в соответствии с электросхемой.
3. Демонтировать поочередно все розетки, выключатели и осветительную аппаратуру и произвести их ревизию. При наличии плохого соединения или оплавления изоляции, выполнить повторное подключение жил, зачистив их предварительно от старого окисла. После чего выполнить монтаж электроаппаратуры в обратной последовательности.

Если вышеуказанные меры не дали заметного эффекта, причиной неисправности может быть короткое замыкание в электропроводке внутри стен. Определить местоположение такого короткого замыкания очень сложно (для этого используются точные устройства, такие как детекторы предупреждения о коротком замыкании и инфракрасные устройства визуализации).

Такое сечение можно определить с помощью мультиметра или обычного прибора для измерения кабеля, выполнив следующие действия:

1. Обесточьте объект;
2. Переключите мультиметр в режим прозвонки (при замыкании щупов издается звуковой сигнал, сигнализирующий о замыкании цепи);
3. Произведите разсоединение всех проводников в распределительных коробках (для удобства последующего монтажа жилы проводов предварительно рекомендуется промаркировать и составить схему расключений);
4. Все электропотребители следует отключить, а осветительные устройства выкрутить из патронов;
5. Поочередно следует проверить на короткое замыкание все комнаты квартиры. Для чего в распределительной коробке следует проверить все подходящие и отходящие участки (соединяя щупы прибора с проводниками одной трассы). При наличии короткого замыкания (прибор будет сигнализировать звуком) найти «проблемный участок».
6. Выполнив в обратной последовательности все электроподключения в квартире, без звена с коротким замыканием, следует подать напряжение и удостовериться в правильной работе электропроводки.

Затем необходимо заменить пробитый участок проводки и ввести его в эксплуатацию.

Другие причины отключения АВ

Следует отметить, что существуют и другие (маловероятные) причины срабатывания автоматического выключателя. Их также не следует игнорировать.

• Срабатывание защиты в АВ при перегорании лампы накаливания в момент включения. Не является проблемой, так как связано с физическими свойствами осветительного устройства, при котором пусковой ток лампы может в 10 раз превышать номинальный ток автоматического выключателя. Дабы подобного не происходило следует отказаться от ламп накаливания в пользу современных энергоэффективных систем, оснащенных мягким пуском.
• Самопроизвольное отключение АВ в результате его выхода из строя проверяется путем замены автоматического выключателя на идентичный аналог.
• Низкое качество монтажа в месте подключения выводов на автомате. При плохом контакте проводников в месте подключений, может происходить перегрев, который и будет вызывать срабатывание теплового расцепителя. Ревизия в таком случае будет предполагать новое переподключение питающих и отходящих проводников с хорошей обтяжкой. Если же на автоматическом выключателе присутствуют следы деформации в результате подплавления, то такой АВ необходимо заменить.

Выбивает пробки (автомат, УЗО): при включении приборов и по другим причинам – устраняем неполадки

Летом чаще всего перегорает автоматический выключатель любого типа (см. ниже) в установке дома/квартиры. Причинами являются повышенное энергопотребление бытовых приборов, повышенная температура и влажность в сочетании с колебаниями напряжения в сети, характерными для лета. Зимой при включении слишком мощных электронагревателей часто срабатывают автоматические выключатели, в то время как в межсезонье обычно все тихо.

Эта публикация предназначена в первую очередь для обычных граждан, а не для электриков или электромонтеров. Мы постараемся объяснить, что делать, если в жилище/семье перегорел предохранитель (перегорели предохранители), необходимо включить устройство остаточного тока (миниатюрный автоматический выключатель или автоматический выключатель) и устройство остаточного тока (устройство остаточного тока или УЗО) или устройство сверхтока (реле сверхтока) в жилище.

В следующем разделе также описано, как вы можете самостоятельно найти источник неисправности вплоть до розетки или прибора. Ремонт «виновников» — холодильников, стиральных машин, электрических водонагревателей (бойлеров) и других потенциально опасных приборов — это отдельная тема, как и защитное заземление этих приборов. Отдельно рассматривается вопрос о том, что делать, если УЗО перегорело, поскольку эти приборы не дублируют электрическую защиту и используются в доме только в течение относительно короткого времени.

Примечание: Защитное заземление — единственный способ обеспечить 100% электробезопасность. Более совершенная автоматика безопасности лишь снижает вероятность поражения электрическим током в аварийных и предаварийных ситуациях до очень низкого, но не нулевого уровня.

Что нужно знать заранее

Во-первых, если у вас перегорели старые предохранители, не «вынимайте» их, но теперь не только из соображений безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Перегоревший предохранитель не устраняет причину проблемы. Если вы подключите планшет, утюг или стиральную машину к неисправному источнику питания, ремонт может обойтись в разы дороже, чем покупка одного или двух предохранителей для замены автоматического выключателя.

Во-вторых, все, что подключено к розеткам или автоматическим выключателям, должно быть отключено до тех пор, пока не будет найдена причина отключения электроэнергии. Отключение и тестирование следует проводить только при отключенном питании нагрузок в следующем порядке: выключите автоматический выключатель (см. ниже) или автомат защиты цепи, выньте все вилки из розеток, выключите автоматические выключатели. Хотите управлять устройством или прибором — включите розетку или автоматический выключатель и включите автоматический выключатель или выключатель. Когда нужно проверить следующий прибор или устройство, снова выключите общий автоматический выключатель, включите вилку в розетку и т.д.

Практические инструменты для проверки наличия напряжения в розетках

Третье: Допустим, у вас нет контроллера, индикатора фазы, и вы не знаете, что это такое. В этом случае можно использовать зарядное устройство для мобильного телефона со световым индикатором (слева на рисунке) или светодиодный фонарик с аккумуляторной батареей (справа), чтобы проверить напряжение в доме во время проверки, не рискуя собой и дорогостоящим оборудованием. Зарядное устройство подключено без телефона, а фонарь подключен без включенного света. Не существует правил, разрешающих использование этих устройств в таком качестве, но для неспециалиста они даже безопаснее, чем индикатор фазы и тестер: неподготовленный человек не сможет прикоснуться к оголенной части индикатора или попытаться измерить напряжение, пока тестер включен для измерения тока. Сами «квазииндикаторы» в аварийной сети могут выйти из строя (проводники в них очень тонкие), но они дешевы и могут быть отремонтированы. Но будьте осторожны: сначала нужно дойти до того момента, когда будет больно.

ВЩ и ЩА

Автомат защиты в доме обычно расположен рядом со счетчиком электроэнергии на главном щите. Панель может быть устаревшего типа (точка 1 на рисунке) или потертого типа (точка 2), но она всегда должна быть установлена рядом со счетчиком. 2, но рядом с диспетчерской всегда есть распределительная коробка (счетчик, «доз», показан красной стрелкой). От распределительной коробки трубы идут в комнаты. Теперь вы не должны открывать распределительную коробку, не будучи электриком. Затем источник неисправности следует искать с помощью тестовых испытаний (см. выше и ниже).

Распределение электроэнергии и распределительный щит в квартире

Если синхронный распределительный щит (поз. 3) в квартире вызывает поиск срабатывания защиты по комбинации различных фидеров, то они подключаются к индивидуальным автоматическим выключателям с током, который меньше тока главного фидера. В этом случае сначала отключите фидерные выключатели, включите главный выключатель, поочередно включите фидерные выключатели, найдите неисправный и проверьте его, как в предыдущем случае. Если счетчики отсеков расположены на лестничной клетке, то вместо главного выключателя в коридоре на лестничной клетке устанавливается автоматический распределительный щит. В этом случае будет сложнее найти причину срабатывания защиты от срабатывания, см. ниже.

Причины срабатывания защитной автоматики

В большинстве случаев автоматический выключатель отключается по следующим причинам:

1. Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
2. Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
3. Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
4. Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
5. Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
6. Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузки

Предположим, что при отключении одного из блоков перегорел предохранитель. На автоматических выключателях всегда указывается номинальный рабочий ток, точнее, его фактическое значение. Амплитуда в 1,4 раза больше, но в цепи 50 Гц полуволна напряжения составляет 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики — около 30 мс, поэтому амплитуда тока пока не учитывается.

Кроме того, потребление тока в 1 кВА при фактическом напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления для городской квартиры составляет 3,5 кВА; защита предохранителя установлена на 16 A. Нет необходимости покупать 25 А или более, так как в блоке предохранителей на лестничной клетке установлен автоматический выключатель на 16 А, принадлежащий владельцу здания. Для частного дома потребление составляет 5 кВА, а предохранитель — 25 А. Для вилл, таунхаусов, загородных домов и других дорогих резиденций стандартное потребление составляет 10 кВА, а защита предохранителя — 50 А, но там вы платите более высокую цену за электроэнергию. Теперь посмотрим, как далеко может «подняться» уровень до срабатывания защиты:

• Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
• Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
• Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
• Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
• Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
• Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
• Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
• Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
• Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.