Как проложить кабель под землей на даче — пошаговая инструкция и советы

Установка муфт в траншеях на сильно наклонных дорогах недопустима для энергоснабжения, поскольку это решение несет в себе потенциальные риски. В случае, если необходимо установить надежные гидроизоляционные муфты, для них следует подготовить специальные ровные площадки. При этом провода с гидроизоляцией должны быть уложены с некоторым запасом с обеих сторон, чтобы оставалась возможность для последующего перемонтажа в почве, что обеспечит безопасность и надежность системы.

Как проложить кабель на дачном участке

В данной статье вы найдете информацию о том, как аккуратно проложить кабель либо под землей, либо провести его по воздуху, а также на что стоит обратить внимание при выполнении таких работ.

Выбор способа прокладки зависит от расположения линии электропередач и строительных объектов на вашей даче. Если расстояние от столба до дома или другого строения не превышает 10 метров, предпочтительнее проводить кабель по воздуху. Данный метод также рекомендуется, если между линией электропередач и вашим участком располагаются водоем, дорога, автостоянка или детская площадка, что может усложнить подземную прокладку.

Если столб находится близко к дому, то вполне возможно прокладывание кабеля по воздуху.

Однако, если расстояние от столба до построек превышает 10 метров, то более надежным будет подземное проложение кабеля.

Что понадобится для проводки кабеля

Для того чтобы выполнить прокладку кабеля под землей или по воздуху, вам потребуются следующие расходные материалы и инструменты.

Инструменты для работы с кабелем

Среди необходимых инструментов выделяются: мегаомметр для тестирования кабеля, стрипперы для снятия изоляции, пресс-клещи или гидравлический пресс для опрессовки кабеля.

Что понадобится для прокладки кабеля по воздуху

Кабель

В данном случае используется самонесущий изолированный кабель (СИП).

Крепления для СИПа

Необходимы крюки для крепления к столбам и стенам зданий, скобы для фиксации, бандажная лента, а также натяжные зажимы.

Что понадобится для прокладки кабеля под землей

Кабель

Для подземной прокладки рекомендуется использовать кабель с ленточной броней, такие как ПвБП или ААБЛ. Ленточная броня эффективно защищает кабель от механических повреждений, что в большинстве случаев позволяет обойтись без дополнительной защиты.

Также можно использовать кабели без ленточной брони, например, АВВГ. В этом случае важно предусмотреть дополнительную защиту от механических повреждений, для чего может быть использована двустенная гофрированная труба.

Кабель АВВГ подходит для подземной прокладки с использованием гофрированной трубы.

Сигнальная лента

Сигнальная лента необходима для предотвращения несчастных случаев при проведении земельных работ, связанных с прокладкой кабеля. Она сохраняется в земле десятилетиями, служа предупреждением для работников.

При прокладке кабеля под землей использование сигнальной ленты является обязательным условием.

Инструменты и материалы для обустройства траншеи

В некоторых случаях можно обойтись только лопатой и песком. Песок потребуется, чтобы создать защитную подушку для кабеля. Если используется кабель без ленточной брони, как дополнительная защита от механических повреждений можно использовать асбестовые трубы, железобетонные либо кирпичные желоба. Однако более быстрым и удобным методом будет применение двустенной гофрированной трубы, которая не требует дополнительных мер предосторожности.

Применение кирпичей для укрепления траншеи необязательно, если используется гофрированная труба.

Какой кабель подойдет для прокладки под землей

Прокладка кабеля под землей является относительно недорогим и доступным процессом, но ключевым моментом является соблюдение строительных норм и правил. Важно правильно выбрать тип кабеля, поскольку для подземной прокладки подходят только специальные модели.

• Выбор типа кабеля часто зависит от характеристик почвы, в которой он будет находиться. Например, для прокладки в почве с высокой агрессивностью, такой как солончак, шлак или насыпные материалы, необходимо использовать кабель со свинцовой оболочкой, который также подойдет для грунтов с повышенной электрокоррозией.
• Если существует риск механического воздействия на кабель, стоит обратить внимание на модели с броней — это может быть проволока из стали или алюминия внутри. Эти типы кабелей гораздо лучше противостоят деформациям грунта, что зачастую происходит из-за пучения, оползней и просадок.
• Для обычных условий подойдет любой кабель для подземного монтажа, даже самые простые модели обладают базовой защитой от растяжений и повреждений, благодаря цельной или ленточной алюминиевой оболочке.

Ни в коем случае не стоит экономить и использовать обычные кабели для наружного применения в земле. Они быстро выйдут из строя, приведя к короткому замыканию, что может иметь серьезные последствия. Особенно осторожно нужно относиться к универсальным проводам, таким как ПУНП и КГ.

Если вы хотите снизить затраты на кабель, можно применить народный метод, связав ПНД-трубу с кабелем ВВГ. Труба будет выполнять роль защитного канала, препятствуя растяжению провода и защищая его от негативных воздействий грунта. Однако не забывайте подбирать кабель в зависимости от нагрузки — сечение ввода должно составлять не менее 10 мм² для медных проводов и 16 мм² для алюминиевых.

Основные правила укладки кабеля

При прокладке кабеля обязательно следует соблюдать строительные нормы и правила, что позволит избежать многих проблем и их последствий.

Прокладывайте только цельный кабель. Избегайте соединений под землей, особенно если у вас нет достаточного опыта создания муфт. Если необходимо соединить провода, лучше сделать это с помощью надземной соединительной коробки.

Не используйте кабели с бумажной изоляцией. Такие кабели, пропитанные маслом, гигроскопичны, жесткие и неудобные в работе. Их подключение требует установки концевой разделки, что предполагает наличие специальных навыков и инструментов.

Отступайте от фундамента и коммуникаций. Если кабель прокладывается параллельно дому, расстояние должно составлять не менее 60 см. При прокладке через фундамент требуется использовать закладную — металлическую трубу. От водопровода и канализации необходимо отступать на один метр.

Изолируйте кабели. Прокладка двух кабелей в одной траншее возможна, однако расстояние между ними должно составлять минимум 10 см.

Защищайте пересечения. Если две траншеи пересекаются, кабели в этом месте должны быть помещены в футляры длиной 1 м, а расстояние между ними — не менее 15 см.

Не забывайте про заземление. Если используется кабель с броней, его заземление является обязательным условием, что помогает избежать электрокоррозии проводки.

Обходите деревья и кустарники. В проводе необходимо обеспечивать минимум один метр расстояния от крупных деревьев. Если это невозможно, кабель следует проложить под деревом, выкопав ямы с обеих сторон и забив под корнями металлическую или асбестоцементную трубу, в которую можно будет пропустить кабель.

Основные правила

Прокладка электрического кабеля от подстанции или высоковольтного столба должна проводиться в соответствии с установленными нормативами и правилами. На первом этапе необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий:

• Согласование проекта с энергетиками;
• Разработка проекта линии электропередач;
• Согласование трассы кабеля со всеми заинтересованными организациями и службами;
• Определение типа и марки кабеля.

Организационные мероприятия требуют больше времени, чем сами работы по прокладке электрокабеля под землей. Стоит помнить, что игнорирование норм законодательства повлечет за собой применение штрафных санкций.

Проект трассы является основным документом, по которому ведутся работы. В нем указаны все технические параметры, включая марку кабеля, который будет использоваться в установленных условиях. После получения необходимых разрешений можно переходить к практической части.

Условия, указанные в проекте, имеют критическое значение, так как они учитывают даже непредвиденные обстоятельства. При разработке документа принимаются во внимание не только местные условия, но и все значимые объекты, деревья, а также пожелания заказчика.

На основе проекта производится расчет потребности в кабельной продукции. Это важно не только для формирования сметы, но и для решения вопроса в следующих ситуациях:

• Объяснения отсутствия цельного отрезка кабеля у поставщика;
• При необходимости установки соединительных муфт для соединения отрезков.

Проект прокладки под землей служит основанием для принятия решения о необходимости использования специальной техники или ручного труда.

Основные этапы работ

Неопределенность в способе прокладки кабеля под землей на даче выражается в зависимости от величины напряжения. Глубина траншеи будет следующей:

• Для напряжения до 20 кВ — 0,7 м;
• Для напряжения до 35 кВ — 1,0 м;
• Для проезжей части, независимо от величины напряжения — от 1,0 до 1,5 м.

Радиус изгиба кабеля также имеет важное значение, и для каждого типа предусмотрен свой радиус, что необходимо учитывать при прокладке трассы.

Работа начинается с разметки. Чем аккуратней она будет выполнена, тем меньше запаса кабеля понадобится. Также важно учесть отрезки, которые будут проложены по воздуху.

На дне готовой траншеи необходимо создать песчаную подушку для сохранения целостности оболочки проводника в процессе эксплуатации. Всегда нужно создавать на дне насыпи высотой в 10-15 см. После укладки кабель засыпается слоем песка толщиной минимум 10 см и сверху — землей, образуя вал по центру для компенсации проседания.

Подземная кабельная трасса должна быть явно обозначена на поверхности с указанием глубины заложения.

Основные правила и технология

Сначала разрабатывается трасса для прокладки гидроизоляционных кабельных линий в почве для обеспечения энергоснабжения. К сожалению, не всегда удается сделать ее прямой, что ведет к увеличению затрат на материалы. На пути могут встречаться определенные препятствия:

• Крупные деревья. Токопроводящую трассу и траншею для энергоснабжения следует прокладывать на расстоянии не менее одного метра от деревьев. При необходимости обходите растительность по дуге или другой подходящей траектории. Если дуга выходит за пределы участка, выкапываются небольшие траншеи с обеих сторон дерева, вставляется металлическая труба, в которую помещаются провода с гидроизоляцией.
• Зоны с высокой нагрузкой. Это включает пешеходные дорожки, парковки, места, где работают ассенизаторские машины. При установке токопроводящей линии в таких местах нужно обходить их по периметру.
• Прокладка вдоль фундамента. Токопроводящая трасса и траншея должны находиться на расстоянии не менее 60 см от фундамента. Более близкое расположение нежелательно, так как подвижки грунта могут повредить кабели с изоляцией.
• Пересечение с другими кабеля с изоляцией. Такие места нужно избегать. Если пересечение невозможно, кабели с гидроизоляцией помещаются в футляры для их изоляции друг от друга. Допустимое расстояние по высоте — от 15 см, по бокам — от одного метра.

При невозможности обойти токопроводящие участки в зонах с высокой нагрузкой кабели укладываются в конструкции из гофротруб, металлических изоляционных футляров или труб ПНД. Если используются металлические трубы для защиты кабелей, их следует аккуратно сваривать, чтобы избежать механического повреждения установленных внутри проводов.

Порядок и технология укладки кабеля в землю

Правила прокладки кабельных линий в земле для энергоснабжения детально описаны в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ). Сначала размечается трасса, а затем по ней копается траншея. Оптимальная глубина составляет 80 см, а ширина — 30 см для одного кабеля с гидроизоляцией. При использовании двух и более линий расстояние между проводами на дне траншеи должно быть не менее 10 см. После завершения обустройства траншеи выполняются следующие шаги:

• Из траншеи удаляются острые предметы, корни, камни и другие элементы, которые могут повредить изоляцию кабеля и стать причиной его выхода из строя.
• Дно траншеи при этом необходимо утрамбовать и выровнять. Использование уровня не будет обязательным, но значительные перепады в высоте недопустимы.
• На дно насыпается и выравнивается слой песка толщиной 10 см, который следует утрамбовать. При этом рекомендуется использовать недорогой карьерный песок, но необходимо удостовериться, что в нем нет острых предметов, которые могут повредить изоляцию.
• Проверяется целостность изоляции. При обнаружении повреждений они устраняются. Если трасса проходит в зоне с высокой нагрузкой, на кабели должны быть установлены специальные конструкции — гидроизоляционные футляры.
• Кабельные линии с гидроизоляцией укладываются в подготовленную траншею с песком. При этом следует избегать сильного натяжения; провода должны располагаться на дне в свободной форме, без чрезмерного напряжения.
• Проверка целостности укладываемых кабелей проводится при помощи мегаомметра. Если прибора нет, проверка осуществляется мультиметром или тестером для обнаружения обрывов. Поврежденные участки подлежат ремонту.
• Если все параметры в норме, составляется план проложенной трассы, который фиксируется в масштабе. Он необходим для отметки расстояния от объектов до кабельной линии с гидроизоляцией и обозначает расположение изоляционных проводов для упрощения последующих ремонтных работ.
• Уложенная линия засыпается просеянным песком слоем не менее 10 см и уплотняется.
• Далее можно засыпать кабель линией землей толщиной 15-20 см, следя за тем, чтобы поверхность была разровнена и уплотнена. В земле не должно быть стеклянных или острых предметов, чтобы избежать повреждения изоляции.
• На поверхности устанавливается сигнальная лента, которая при проведении земляных работ предупредит о наличии кабеля.
• Канаву на энерготрассе следует заполнять грунтом выше уровня земли. Постепенно насыпи осядут и утрамбуются.

Нюансы и особенности

Планировка энерготрассы на участке — процесс трудоемкий. Необходимо не только вырыть траншею, но и аккуратно проложить гидроизоляционные проводники и затем засыпать их. Допускается укладка трассы без защитного футляра, однако в этом случае через несколько лет изоляция может прийти в негодность, что повлечет за собой необходимость замены кабелей. Лучше сразу создать надежный защитный слой в земле.

Обычный кабель ВВГ или NYM можно прокладывать в двустенной гофрошланге. В опасных зонах предпочтительно использовать надежные защитные изоляционные футляры из труб или больших диаметров гофрированных труб. Также можно использовать трубы с толстыми стенками либо пластиковые, либо асбестовые, что снижает риск повреждений. Основная нагрузка будет ложиться на защитный футляр, а только часть — на кабельные линии.

С применением таких футляров значительно облегчается процесс замены защитного интерфейса в земле. Достаточно установить новую гофрированную или пластиковую изоляционную трубку, вытянув при этом старую. Тем не менее, этот метод может быть не всегда применим, так как с течением времени защитные футляры могут разрушаться под воздействием осадков, льда и грунтовых нагрузок.

Таким образом, хотя применение гофрированных труб в земле при обустройстве энергоснабжения не противоречит правилам прокладки, лучше использовать более надежные слои пластиковых изоляционных футляров, либо сшитого полиэтилена или ПВХ. Бумажные покрытия, даже при пропитке, разрушаются гораздо быстрее полимерных и требуют более частой замены, что влечет за собой существенные расходы.

Как соединять два куска

Несмотря на предпочтительность укладки цельных токопроводящих жил с изоляцией на трассах для энергоснабжения в грунте, иногда их необходимо соединять. В таких случаях два конца проводников соединяются специальной муфтой-герметичной трубкой. Для этого две части выносятся на поверхность и устанавливаются в специальной монтажной коробке, где и осуществляется их соединение.

Работы по установке муфт в почве должны осуществляться опытными специалистами. Без достаточного опыта, муфта может быстро выйти из строя, после чего потребуется ее раскопка и переустановка, что на самом деле является весьма трудоемким процессом. Поэтому такие виды работы желательно доверять профессионалам с многолетним опытом.

Как ввести в дом

Прокладка токопроводящих жил с защитными изоляционными покрытиями при вводе в дом, баню или сарай под фундаментом не рекомендуется, даже если это ленточная форма основания с небольшим углублением. Для ввода проводов с изоляцией используется отдельный участок трубы, который выступает за фундамент на несколько сантиметров.

Сечение закладной должно быть в четыре раза больше сечения провода, чтобы избежать проникновения живности в трубу, ее необходимо герметизировать монтажной пеной или ветошью, смоченной в цементном растворе.

Если в процессе строительства дома, бани или сарая не была предусмотрена закладная труба для электропроводки, то придется создавать отверстие, вводить туда трубу и плотно заделывать ее. Альтернативой может быть прокладка бронзовых токопроводящих жил с изоляционным покрытием до уровня вводного шкафа и проведение их через стену в металлической трубе. Однако такой метод не всегда выбирают владельцы, у которых монолитный фундамент, поскольку исправлять его нежелательно.

Цепь электроснабжения надворной постройки

Подводка электричества к мастерской, гаражу или сараю должна осуществляться от отдельного автоматического выключателя, размещенного в основном щитке дома. В каждой постройке необходимо устанавливать дополнительный щиток с автоматическими выключателями (АВ), которые обеспечивают защиту отходящих линий (как минимум один автомат для розеточной сети и один – для освещения).

Подводка кабеля к мастерской

Цепь со стороны дома

Для подключения трехжильного кабеля ВВГ-НГ сечением жил 6 мм² к щитку дома, фазная жила соединяется с выходной клеммой дополнительного однополюсного автоматического выключателя на 32 А, нейтральная подсоединяется к общей нейтральной шине (N), заземляющая – к шине заземления (PE) щитка.

Цепь со стороны постройки

Кабель, проложенный в двустенной гибкой электротехнической трубе, необходимо подвести к щитку мастерской. В качестве вводного устройства используется двухполюсный ВДТ на 40 А с защитным дифференциальным током 30 мА.

К его входным клеммам подсоединяются фазные и нейтральные проводники питающего кабеля.

Зеленый и желтый провод (жилу) соединяют с шиной заземления (PE) щитка мастерской.

Автоматический выключатель на 16 А, который защищает розеточную группу, подключается к выходной фазной клемме ВДТ с помощью провода сечением не менее 2,5 мм².

Аналогичным образом подключается автоматический выключатель на 10 А для защиты цепи освещения.

Выходная нейтральная клемма ВДТ соединяется с нейтральной шиной (N) щитка с помощью провода сечением как минимум 6 мм².

Розеточная цепь мастерской должна быть выполнена трехжильным кабелем ВВГ-НГ сечением 2,5 мм², а цепь освещения — тем же кабелем, но сечением 1,5 мм². Для удобства прокладки проводки внутри мастерской следует использовать пластиковые кабель-каналы с соответствующими аксессуарами (уголками, ответвлениями, распределительными коробками и т. д.). Более подробно об этом вы можете прочитать в статье «Как смонтировать открытую электропроводку своими руками».

Провода для внутренней проводки щитка

Тепловой режим монтажных проводов внутри щитка более строгий, чем для обычной проводки. Поэтому для соединений защитных устройств внутри щитка используют провода с большим сечением. Это помогает снизить нагрев проводов и, соответственно, продлить срок их эксплуатации. Рекомендованные минимальные сечения приведены в таблице ниже:

Рекомендованные минимальные сечения медных проводов

Выбор сечения проводов

Для проводки внутри щитка не обязательно приобретение проводов всех сечений, соответствующих номинальным значениям ваших защитных устройств. В бытовых щитках вполне удобно использовать провода двух-трех типоразмеров, рекомендованных для наибольших номиналов. Это поможет избежать необходимости покупать широкий ассортимент проводов, наконечников и инструментов.

Добавление защитного устройства в щиток

Когда появляется необходимость подключить новую цепь (линию) или дополнять защитные функции уже существующей цепи, новое модульное защитное устройство (аппарат), АВ, ВДТ или АВДТ добавляется в уже действующий щиток. Новое устройство в основном подключается к выходу вводного защитного модульного аппарата – либо непосредственно к его клеммам, либо через шины, присоединенные к этим клеммам.

К клемме модульного защитного устройства допускается подключение не более двух проводников одного сечения. Поэтому подключить новый аппарат непосредственно к клеммам вводного устройства зачастую бывает невозможно из-за их переполнения проводами, идущими к ранее установленным устройствам. В таких случаях нейтральный провод нового устройства можно подсоединить к общей нейтральной шине щитка, то есть к шине, которая соединена с нейтральной выходной клеммой вводного аппарата.

Существует несколько вариантов подключения фазного входа нового устройства. Например, можно подключить его к гребенчатой шине, которая соединена с выходной фазной клеммой вводного аппарата. Если позволяет место, то входную фазную клемму можно напрямую установить на гребенку (при этом следует заменить гребенку на один зубец большей). В противном случае для соединения с гребенкой используется провод и специальный кабельный зажим.

Если перечисленные способы подключения по какой-либо причине невозможно использовать, то для организации более двух ответвлений от насыщенной клеммы вводного устройства удобно воспользоваться модульными распределительными блоками (кросс-модули, блоки шин), которые монтируются на DIN-рейку.

Слева: двухполюсный (L и N) кросс-модуль для шести отходящих линий. Справа: двухполюсный кросс-модуль со снятой крышкой. К верхней шине подведены нейтральные провода, к нижней – фазные

На следующих изображениях (слева) представлены ответвления нейтрального и фазного выходов вводного устройства с использованием кросс-модуля:

1. Провод от нейтральной выходной клеммы вводного устройства;
2. Нейтральные провода, ведущие к установленным устройствам;
3. Нейтральный провод к новому устройству;
4. Фазный провод к новому устройству (остальные фазные провода не видны).

Слева: ответвления нейтрального и фазного выходов вводного устройства с помощью кросс-модуля. Справа: схема ответвления фазного и нейтрального выходов вводного устройства с помощью кросс-модуля

1. Цепь до установки нового устройства;
2. Цепь с новым устройством.

Слева: изолированная шинка для трех отходящих линий. Справа: дополнительная изолированная шинка, установленная в специально предусмотренном месте щита.