Как срастить две доски

Проектирование деревянной стропильной системы является более сложной задачей по сравнению с металлическими конструкциями. Причина заключается в том, что в природе не существует двух одинаковых досок, идентичных по прочностным характеристикам, поскольку на эти свойства влияет множество факторов, таких как сорт древесины, влажность, наличие дефектов и другое.

Соединение деревянного планкена по ширине и длине между собой

Планкен с прямым или скошенным профилем придаёт особую эстетическую привлекательность любым строительным объектам. Однако, как и многие другие виды пиломатериалов, при его производстве доски распиливаются на стандартные размеры, что не всегда удобно для строительства. В связи с этим мастерам часто приходится соединять доски по длине, ширине и высоте. На данный момент существует множество различных типов соединений древесины.

Данная статья разработана специалистами компании All-About-Planken и содержит все необходимые сведения для качественной отделки с использованием планкена. Мы поделимся с вами советами и рекомендациями по различным видам соединений планкерных панелей, основываясь на многолетнем опыте работы.

1. Выбор вида соединения для планкена
2. Разновидности соединений
3. Необходимые инструменты и приспособления
4. Соединение вполдерева
5. Сращивание по длине
6. Технология поперечного соединения
7. Выбор крепежной фурнитуры для доски планкен
8. Фугование краев
9. Метод шип в гнездо
10. Сплачивание деревянных досок
11. Использование дополнительных связей
12. Таблица соединений деревянных конструкций

Выбор вида соединения для планкена

Для правильного соединения лесоматериала необходимо учитывать его размеры и возможности выполнения технологических операций. Некоторые соединения можно выполнить с помощью простых инструментов, которые есть в арсенале каждого домашнего мастера, в то время как другие требуют наличия специального оборудования. Также важно заранее учитывать потенциальные виды деформаций древесины, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации: сжатие, растяжение, смятие и скалывание.

Типы соединений, необходимые для формирования целостных конструкций из древесины, зависят от требований к расположению соединяемых частей. Для фиксации используют рейки, болты, шпонки, гвозди и другую фурнитуру. В случае потребности в увеличении длины, доски можно соединять в торец через наращивание или сращивание. При необходимости получить большую ширину, рейки стыкуются по кромкам. Также может возникнуть необходимость в обустройстве угловых соединений, что реализуется при помощи соединений угловыми или срединными частями. Два элемента соединяются встык, чтобы один из них плотно прилегал к середине другого или проходил по его ширине.

Фото 1. Саморезы для планкена Eurotec Decker

Основные способы соединения

В процессе столярного или строительного дела часто возникает необходимость сращивания двух деревянных досок. Так, данная необходимость может возникнуть, когда имеются несколько коротких отрезков, которые нужно составить в один отрезок определенной длины. Однако не всякий метод соединения подходит для всех изделий. Например, склеивание будет уместным при производстве дверного полотна или стропил, но не подходит для настила пола или создания скамеек.

На протяжении своей работы с древесиной человек разработал множество разнообразных способов скрепления досок между собой. Например, опытный мастер-плотник без особых трудностей может соединить три доски в одну. Следует помнить, что количество отрезков, использованных в процессе сращивания, прямо пропорционально прочности конечного изделия: чем меньше отрезков будет использовано, тем прочнее будет конечный результат. Также следует подбирать доски для стыковки по длине с одинаковой шириной. Для успешного освоения методов качественного соединения досок, стоит рассмотреть каждый метод более детально.

По ширине

Когда необходимо соединить лесоматериалы небольшой ширины, используют различные методы стыковки для создания щита определенного размера. Для этого можно применять различные стыковочные технологии.

• На фугу. При таком соединении доски называют делянками, а создаваемый шов — фуга. Достижения хорошей прифуговки возможно только при отсутствии зазоров между соседними досками.
• На рейку. Суть метода заключается в том, что на краях досок делают пазы, в которые вставляют рейки. Эти рейки затем обеспечивают соединение делянок. Толщина рейки и самого паза должна составлять одну треть от толщины соединяемого материала.
• В четверть. Необходимо выполнить выемки в соединяемых частях по всей их длине. Важно помнить, что глубина не должна превышать половину толщины самих досок.
• В паз и гребень (в ребро). При таком методе на торцах доски изготавливается паз с одного края и гребень с другого. Форма этих соединительных элементов может быть как треугольной, так и прямоугольной. Следует отметить, что треугольные соединения обеспечивают меньшую прочность. Прямоугольные гребни и пазы, хотя и менее экономичны по расходу материала, гораздо удобнее в использовании в различных ситуациях.
• Ласточкин хвост. Принцип стыковки схож с предыдущим методом, однако гребень выполнен в форме трапеции, напоминая хвост ласточки. В этом методе часто применяются шпонки.

По длине

Когда требуется соединять доски с целью достижения максимальной длины, применяются различные методы.

• Вплотную.
• В паз и гребень. Этот метод предполагает, что с одной стороны доски делается углубление, а с другой — выступ, соответствующий размеру.
• На ус. Метод, требующий высокой точности, так как края доски должны быть скошены для формирования наклонной плоскости.
• Зубчатое клеевое соединение является наиболее прочным вариантом, основанным на наличии зубцов на одной доске, соответствующих прорезям на другой.
• В четверть. В этом случае концы доски спиливаются вдоль на 25%, после чего детали соединяются.
• На рейку. Этот метод включает создание пропилов на концах досок с последующей вставкой в них небольшой рейки.

Кроме этого, существуют различные популярные варианты для сращивания брусков.

Шиповое скрепление

Для перекрытий часто используют соединение с шипами и паза. Начинать работу следует с обведения контура деталей с помощью разметочных линий. Необходимо сделать отступ от торца, равный ширине шипа. Линиями также следует отметить на обратных сторонах досок и на торце самой детали. Важно проявить терпение и аккуратность, чтобы разметка совпадала на всех деталях.

Для подрезки шипообразного выступа используется ножовка: с её помощью выполняется пропил по бокам, после чего излишки древесины убираются стамеской. Шип следует оставить чуть больше на пару миллиметров, чтобы дальнейшая обработка была более точной. При вырезании паза необходимо произвести продольный разрез, который затем доводится до идеала с помощью стамески. В данном процессе также желательно оставить небольшой припуск для последующей обработки.

После завершения этой подготовки выполняется подгонка деталей, что предполагает совмещение их так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Также существует Т-образное соединение, при котором на одной из досок формируется основной шип, а на другой — проушина. Такой метод особенно удобен тем, что при выполнении соединения крепежный элемент прочно входит в свое положение, обеспечивая надежное соединение деталей.

Широкие доски также хорошо объединяются при помощи ящичного метода, когда производится парное количество шипов и пазов. Для облегчения процесса соединения можно просверлить отверстия насквозь и вставить в них деревянные шканты.

Почему необходимо сращивать стропила

Существует несколько причин, обуславливающих необходимость сращивания стропил:

1. Если длина крыши превышает стандартную длину пиломатериалов. Стандартная длина досок обычно не превышает шести метров. Если скат крыши значительно длиннее, доски придётся удлинить.
2. Во время строительства остаётся много годных досок длиной 3–4 метра. Чтобы снизить сметную стоимость здания и уменьшить объем непродуктивных отходов, эти части можно использовать для изготовления стропил, предварительно объединяя их.

Сращивание стропил по длине.

Важно помнить, что прочность соединенных стропил всегда ниже, чем у целых. Постарайтесь располагать место сращивания как можно ближе к вертикальным опорам.

Способы сращивания

Существует множество способов сращивания, нельзя однозначно считать один из них лучшим или худшим. Мастера принимают решения исходя из своих навыков, а также конкретного места размещения стыка.

Таблица. Способы сращивания стропил.

Схема спаренных стропил.

В данной статье рассмотрим два наиболее простых и надежных метода сращивания: соединение встык и внахлест. Метод косого прируба имеет множество недостатков, поэтому его использовать нецелесообразно.

Варианты проведения работ

Все работы по сращиванию можно разделить на две большие группы — сплачивание досок по ширине и по длине, и мы рассмотрим эти группы отдельно, выделяя наиболее популярные методики и описывая, как их правильно реализовать.

Соединение по ширине

Самым простым решением будет использование щитового способа сращивания. Начнем с представления схемы, показывающей основные варианты, а затем опишем их более подробно:

Это основные типы проведения работ с использованием щитового метода соединения.

• Первый способ предполагает вырезание специальных полостей с помощью фрезерного станка с трапециевидной формой, что позволяет использовать шпонку в качестве фиксатора. Основным плюсом данного метода является его надежность, однако его минусом является необходимость применения фрезерного станка или ручного фрезера, что не всегда возможно;
• Сращивание с использованием торцевого бруска, который соединяется с торцами доски методом паз-гребень, наиболее эффективно для элементов небольшой длины, поскольку этот вариант обеспечивает высокую надёжность именно мелких конструкций и требует для работы также фрезера;
• Еще одним вариантом является вырезание паза на торце, подгонка рейки под него и её фиксация с помощью столярного клея, это достаточно интересный способ, подходящий для небольших конструкций;
• Два последних варианта предполагают приклеивание треугольной рейки, где одна рейка врезается в торец, а другой – торец под углом, выбор между ними зависит от конкретной ситуации.

Тем не менее, если требуется более надежное соединение, подходят следующие методы:

Эти варианты зарекомендовали себя как наилучшие:

• Первый вариант называется «соединение на гладкую фугу». Для его выполнения требуется тщательно отшлифовать торцы для плотного прилегания, после чего они обрабатываются клеем и соединяются под прессом или с помощью специальных стяжек. Этот метод уместен, когда высокая несущая способность не требуется;

Соединение на гладкую фугу часто применяется при производстве мебельного щита.

• Второе решение — «сращивание в четверть», для чего на торцах делают пазы глубиной примерно в половину толщины, этот вариант более трудоемкий, но его надежность оказывается заметно выше. Процедура сравнительно проста: пазы выбираются с помощью фрезера, после чего торцы смазываются клеем и плотно сжимаются до высыхания;

Вот так выглядит соединение на схеме.

• Можно также сделать выемки с обеих сторон и вставить рейку, которая, в свою очередь, также смазывается клеем для увеличения прочности. Этот метод хорошо работает для более толстых элементов, потому что в таком случае толщина деревянной рейки будет значительной, и она сможет выдерживать большие нагрузки без проблем. Важно осуществить точную подгонку всех элементов, для чего используется фрезерное оборудование;

Как соединить брус. Виды крепежа

Существует несколько методов продольного соединения:

• В полдерева. При этом вырубаются пазы в половину толщины бруса. Крепление окажется более прочным, если пазы вырезаны под небольшим углом, дополнительно соединение фиксируется с помощью скоб, гвоздей или нагелей.
• Прямой накладной замок. Наилучший вариант крепления для висячих балок, где пазы вырезаются в виде крючков-зацепов по всей ширине.
• Косой замок. Этот метод требует специального инструмента для выполнения, так как пазы вырезаются в форме ступеней под углом, при этом шипы на одной балке полностью стыкуются с шипами другой.
• Коренной шип. В этом методе используются прямоугольные или трапециевидные шипы, этот способ также называется «теплый угол». Стыковки и штыки на брусьях соединяются между собой, что позволяет избежать практически любого смещения бруса. Однако со временем могут образоваться щели, через которые будет проходить холод.
• На шпонку. Для этого делаются два паза, которые укладываются в стык, и забивается шпонка, предварительно смазавшуюся клеем для повышения прочности. В процессе соединения бруса во время монтажа стен важно смещать стыки друг относительно друга для повышения прочности конструкции. Выбор соединения бруса определяется построечными условиями и выбранным местом его крепления, поэтому мастер выбирает оптимальный вариант в каждом конкретном случае.

Для этих целей применяются специальные крепежные элементы, известные как нагели. По сути, это деревянные или металлические штыри, которые могут иметь круглое или квадратное сечение. Наиболее распространены цилиндрические деревянные штыри.

Угловое соединение бруса

Если рассматривать угловое соединение, то оно подразделяется на два подтипа: соединение с остатком и соединение без остатка. Соединение без свободного конца имеет свои преимущества, такие как экономия материала и простота в выполнении креплений, а также упрощённость при обшивке сайдингом.

3.1 Соединение с остатком

— В охряп. Этот способ редко применяется из-за сложности монтажа и высоких требований к квалификации рабочего, хотя может показаться экономным.

— В чашу. Простое и экономичное соединение с использованием скоби. Основной недостаток этого метода — неплотное прилегание и большие щели в углах. Плюсы — простота и низкая стоимость.

— В курдюк. Это технически сложный способ, однако он надёжно соединяет брусья между собой, минимизируя смещения.

В современном строительстве на практике чаще используется самый простой вариант — соединение встык, которое не требует дополнительных пазов и шипов. Однако после усадки могут появиться значительные щели, что едва ли обрадует владельца итогового изделия. Соединение бруса с остатком приводит к росту расхода материалов, так как свободные углы, как правило, оставляют в пределах 20-25 см. Кроме того, вода с крыши часто попадает в такие углы, что может сократить срок службы конструкции. Дополнительный недостаток — затруднения при внешней отделке здания.

3.2 Угловое соединение без остатка

— Крепление ласточкин хвост или в лапу. Его сложно изготовить и смонтировать, но он обеспечивает теплоту и непродуваемость угла благодаря плотному прилеганию брусьев друг к другу.

— Соединение встык. Это самый простой вариант, при котором брусья просто плотно стыкуются и фиксируются скобой. Хотя это наиболее экономичный способ, в процессе усадки могут появляться щели, что приводит к продуванию уголков.

— Коренной шип. Этот вариант считается недорогим, поскольку подразумевает минимальное смещение бруса при соединении, хотя также может привести к образованию щелей.

— Вставной шип. Это Т-образное соединение чаще используется для внутренних перегородок, отличается экономичностью и простотой монтажа, но может привести к деформации угла.

Какой вариант является наилучшим? На это вопрос невозможно получить однозначный ответ, так как каждый мастер использует свои техники. Однако мы рекомендуем обратить внимание на соединение в виде ласточкиного хвоста, если вы хотите не только сэкономить, но и получить высококачественное строение.

Возможно, вам будет интересно!