Фундамент для бани своими руками

Линии прокладываются вдоль верёвок по обоим краям траншеи. Для укрепления конструкции между собой используются подпорки, чтобы во время заливки древесина не расщеплялась, а бетон застывал в идеальном горизонтальном положении. Обязательно проверьте, чтобы ваша коробка была установлена на грунте под углом 90 градусов.

Особенности плитного фундамента для бани

Решение о строительстве бани всегда влечёт за собой вопрос о создании надёжного фундамента, который обеспечит эффективный слив воды. Конструкция фундамента должна быть выбрана в зависимости от качества грунта и уровня его влажности, но, как правило, при возведении хозяйственных построек подобные исследования никто не проводит. Поэтому более разумно сразу выбрать плитный фундамент для бани, который может быть построен в любых условиях при условии, что участок земли для постройки будет ровным.

Ключевым достоинством сплошных фундаментов является то, что площадь опоры соответствует площади всего строения, что минимизирует риск опрокидывания, как это может произойти при недостаточно правильно спроектированном ленточном основании. Плита равномерно распределяет нагрузку и минимально давит на грунт, что обусловливает отсутствие неравномерной усадки.

Однако, эту разновидность фундамента нельзя назвать экономичной, поскольку из-за большой площади расход бетона и арматуры значительно увеличивается. Тем не менее, тот факт, что параллельно вы получаете круглое, ровное и стабильное основание для чистового пола, компенсирует этот недостаток. Также, объём земляных работ и количество пиломатериалов для опалубки минимальны.

В общей сложности положительные и отрицательные моменты плитного фундамента для бани можно выделить таким образом:

Плюсы	Минусы
Высокая способность к восприятию нагрузок.	Повышенный расход материала, что делает себестоимость выше, чем у ленточного фундамента.
Высокая пространственная устойчивость благодаря значительной площади подошвы.	Сложность проектирования и строительства на неровной местности.
Отличное сопротивление изгибным нагрузкам.	Доступ к коммуникациям, проходящим под плитой, может быть затруднён, что делает необходимым сразу прокладывать дублирующую линию.
Не требует устройства дополнительных опор для внутренних стен или печи.
Служит одновременно и черновым полом, который можно утеплить в процессе строительства.
Не подвержен морозному пучению, что позволяет возводить его на любых грунтах.
При небольшой площади монолитный фундамент для бани можно залить за один день и без использования бетононасоса.

Как выбрать фундамент для бани

Существует несколько типов плитных фундаментов, которые различаются как по глубине заложения, так и по форме. Не имеет смысла закладывать фундамент ниже уровня промерзания, если вы строите небольшую отдельно стоящую баню. Этот вариант подходит только для цокольного этажа, поэтому мы уже обсуждали только мелкозаглублённые и поверхностные плиты.

• Разница между этими двумя вариантами заключается в том, что при мелком заложении сама плита находится на две трети своей высоты ниже уровня земли. Поверхностная плита, или плавающая, не заглубляется вовсе: в грунте имеется лишь песчаная подушка, а отметка подошвы монолита совпадает с планировочной отметкой земли.
• Что касается формы, то обычная плоская плита подходит только для сухих, непучинистых и плотных грунтов. Степень пучинистости зависит не только от типа почвы, но и от ее влажности. Без предварительных исследований невозможно с уверенностью утверждать, каким образом грунт на участке реагирует на изменение влаги. Баню лучше всего размещать на самой высокой точке участка, что, однако, доступно не всем.
• На пучинистых грунтах плиту рекомендуется строить с рёбрами жёсткости, расположенными вниз или вверх. Первый вариант обязательно заглубляется не менее чем на 50 см и обычно используется с подфундаментным утеплением, что надёжно защищает плиту от мороза.
• Такая конструкция отлично подходит для районов с глубоким промерзанием грунта или при близком расположении грунтовых вод. На ней можно удобно установить напольное отопление, что важно для бани. Рёбра в грунте фактически выполняют роль фундаментной ленты, принимающей большую часть нагрузки, поэтому горизонтальную часть плиты можно сделать минимальной толщины (150 мм).
• На такой плите, как и на стандартной плоской, цоколь придётся выкладывать из кирпича или полнотелых бетонных блоков. Другой вариант — начинать кладку газоблоков прямо по плите, что значительно упрощает строительство, но подходит не для всех местностей. В зимний период, когда выпадает много снега, нижняя часть стен может подвергаться интенсивному воздействию влаги, что уходит в минус любому стеновому материалу, особенно газобетону.

Как сделать плитный фундамент для бани

Ниже представлена пошаговая инструкция по возведению плитного фундамента под баню — от подготовки площадки до организации уклона для стока воды.

Несмотря на то, что баня — небольшая постройка, её строительство также должно основываться на проектных документах. Если такового у вас нет, придётся разработать план самостоятельно. Важно обязательно учесть следующие данные:

1. конфигурацию и внешние размеры фундамента (возможно, торец плиты будет выступать относительно стен или совпадать с ними);
2. расстояния между осями стен здания;
3. контур ростверка, если он предусмотрен;
4. планировочную отметку поверхности земли;
5. отметку дна котлована;
6. толщину всех подготовительных слоёв;
7. отметку подошвы плиты (если имеются рёбра, направленные в грунт, то также отметка их нижней части);
8. контур котлована (для заглубляемой плиты следует дополнительно прибавить со всех сторон по 50-70 см для удобства установки опалубки).

Без указанных данных работа будет затруднена и высока вероятность ошибок. Рекомендуется делать чертёж на миллиметровой бумаге в масштабе 1:100. Также полезно создать таблицу с подсчитанным объёмом бетона, видом и количеством арматуры. В сети можно найти примеры составления такого чертежа.

Подготовка площадки и материалов

Комфортная эксплуатация бани во многом зависит от правильного выбора места для её строительства.

Если участок не слишком большой, можно просто пристроить баню к дому, соединив их коридором или обеспечив отдельный вход. Главное не связывать фундамент бани с основой дома арматурой, а оставить деформационный шов.

Подготовка площадки включает в себя очистку от растительности, мусора и слоя плодородной почвы. Рядом с площадкой можно создать место для хранения строительных материалов, которые лучше закупить заранее.

Для предварительного расчёта материалов удобно использовать онлайн-калькулятор. Вам нужно будет ввести запрашиваемую информацию: размеры плиты, диаметр арматуры, шаг её установки и количество рядов, а в результате получите готовые данные.

Мы воспользовались одним из таких сервисов, и для плиты размером 3000*6000*200 мм получили следующий список материалов:

• для бетона М300 (объём 3,6 м³): цемент 1260 кг, песок 3024 кг, щебень 2167 кг;
• арматура 294 м (116,2 кг);
• доски 100*25 мм – 0,09 м³.

Разметочные работы

Сначала необходимо выполнить разметку несколько раз: для контура котлована, фундамента и стенок цоколя. Использовать обычные одинарные колышки для этой задачи не слишком удобно. Внешняя грань цоколя (или стен, если цоколя нет) может либо совпадать с краем плиты, либо находиться с отступом от торца, необходимым для установки утеплителя или облицовки. Все эти линии следует четко разметить.

Чтобы не вбивать много колышков, удобнее использовать специальные двойные колышки с перекладинами между ними, которые именуются обноской или скамеечками. На эти перекладины удобно крепить шнуры саморезами, что позволяет обозначить линии фундамента и переносить отметки с верхней части котлована на его дно.

В случае необходимости, если вы допустили ошибку в разметке и шнур нужно переместить влево или вправо, достаточно просто перекрутить саморез, не нужно извлекать и снова забивать колышки. Использование обноски делает процесс разметки более простым, так как на ней удобно обозначать несколько параллельных линий.

Какие бывают фундаменты

В соответствии с нормами СП 22.13330.2016, основанием зданий и сооружений считается конструкция, основная функция которой заключается в распределении нагрузки от здания на грунты основания. Чем тяжелее строение, тем более надежным должен быть фундамент.

При строительстве частного кирпичного дома в два этажа стоимость фундамента может достичь до 40% общей стоимости строительства.

Баня, как правило, является лёгкой постройкой; для нее не требуется массивный фундамент, и затраты на его устройство могут быть значительно ниже.

Фундаменты классифицируются по материалу, методу изготовления и форме.

Сборные и монолитные фундаменты: плюсы и минусы

По методу изготовления всё фундаменты делятся на сборные и монолитные.

Сборные конструкции изготавливаются из готовых элементов, которые доставлены на строительную площадку. Это могут быть кирпич, блоки ФБС, керамзитобетонные блоки и другие материалы.

Преимущество такого варианта заключается в простоте и высокой скорости монтажа, а также в относительных низких финансовых затратах, так как можно использовать кирпич или блоки, которые уже были в употреблении или остались от предыдущих строек. Также все элементы производятся на заводе и имеют стандартизированное качество, что является дополнительным плюсом.

Однако, сборные фундаменты имеют и свои недостатки:

1. Необходимость доставки элементов на строительный участок;
2. Нужда в специальной технике для монтажа блоков;
3. Форма и размеры фундамента зависят от размеров самих элементов;
4. Наличие швов в готовом фундаменте, через которые может поступать вода.

Достоинства и недостатки монолитных фундаментов

Монолитные фундаменты заливаются бетоном прямо на месте строительства. Основное преимущество таких конструкций — их долговечность, в 3–4 раза превышающая срок службы сборных оснований.

Монолитные основания не имеют швов, через которые может проникнуть вода, для их создания не требуется специализированная техника, а форма и размеры монолитного фундамента могут быть любыми. Однако в случае с баней, обычно, фундаменты делают прямоугольными.

Несмотря на все преимущества, существуют и недостатки монолитных фундаментов:

1. Длительность строительства (бетон требует времени для набора прочности);
2. Необходимость ведения трудозатратных работ по армированию;
3. Потребность в установке и демонтаже опалубки (в некоторых случаях).

При строительстве бани выбор типа фундамента зачастую зависит от доступности материалов и техники.

Классификация фундаментов по форме

По форме фундаменты бывают следующих типов:

1. Плитные. Это сплошная плита, на которую устанавливается здание. Плитные фундаменты тяжёлые, очень прочные и надежные, они подходят для любых типов грунтов, кроме участков с выраженными перепадами рельефа. Однако, их недостатками являются, прежде всего, высокий расход строительных материалов и большой объём земляных работ, поэтому для бань их практически не используют как экономически нецелесообразные.
2. Ленточные фундаменты — это лента шириной до 60 см, выполненная из железобетона или отдельных элементов, располагающаяся под всеми несущими стенами здания, а иногда и под перегородками. ленточный фундамент равномерно распределяет нагрузку от конструкции и, хотя по прочности он уступает плитному, для бани его обычно более чем достаточно. В частном строительстве ленточные фундаменты популярны за их экономичность, относительную простоту изготовления и возможность создания цокольных и подвальных помещений.
3. Столбчатые фундаменты состоят из набора опор, которые размещаются под пересечениями стен зданий и под самими стенами на определенном расстоянии, зависящем от прочности грунта и веса постройки. Иногда они соединяются ростверком. Этот вариант ещё более экономичный (на 30–50%) и проще в конструкции, чем ленточный фундамент. Однако, он менее надёжен, поэтому чаще всего используется для лёгких построек на прочных грунтах.
4. Свайные фундаменты — это отдельные опоры, которые заглублены на значительную глубину, обеспечивая тем самым максимальную надёжность. Такие фундаменты подходят для строительства на участках с большими перепадами рельефа. Для бань такая надёжность является избыточной, и сваи подходят только для вечномерзлых или болотистых грунтов. В настоящее время существуют технологии винтовых свай, которые позволяют весьма быстро и относительно недорого соорудить винтовой фундамент. Эти работы проводят специальные организации, которые имеют соответствующее оборудование. Таким образом, сейчас бани также возводят и на винтовых сваях.

Какой фундамент выбрать для бани

Согласно СП 22.13330.2016, при проектировании фундаментов для сооружений важно учитывать их назначение и технологические особенности конструкции, результаты инженерных изысканий, условия эксплуатации, санитарно-эпидемиологические и экологические требования, а также требования нормативных документов (СП 45.13330 — по земляным работам, СП 48.13330 — по организации строительства, СП 126.13330 — по геодезическим работам).

Тем не менее, деревянная баня — это незначительное сооружение, она лёгкая и не создаёт большого давления на грунт, поэтому обычно её устанавливают на столбчатый фундамент. В случае болотистых или вечномерзлых грунтов оснований, предпочтительнее использовать винтовые сваи.

Как построить свайно-винтовой тип фундамента для бани

Свайно-винтовой фундамент также называется столбчатым. Он чаще всего применяется для банных комплексов из деревянного бруса, поскольку конструкция становится менее тяжёлой. Идеальным грунтом считается песчаный. Он также подходит для нестабильных почв с возможными размываниями и просадками, а также для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Существуют несколько методов погружения свай: их можно закручивать, вбивать или просто вставлять и бетонировать в заранее подготовленных котлованах. Опоры должны располагаться на глубине, не превышающей уровень промерзания почвы; их основание должно опираться на твёрдый грунтовый слой, а верхние концы должны быть соединены ростверком или монолитной плитой. Это необходимо для создания несущей основы для последующего возведения стен.

Ключевая сложность заключается в обязательном проведении геодезических изысканий. Однако, если на частном участке вы уже проводили строительные работы и имеете информацию о глубине залегания подземных вод и о составе подземных слоёв, можно избежать данного этапа.

Преимуществом является то, что заливку фундамента под баню на свайной основе можно осуществить самостоятельно, если вся конструкция одноэтажная и упрощённая. Для небольшого периметра (парилка, предбанник, душевая и небольшая комната отдыха) потребуются опоры в четверти углов, а также 1-2 подпорки под несущие стены. Другими достоинствами являются:

• Способность строить здание на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

Однако следует учесть, что предпочтительно возводить только одноэтажные здания, а также не создавать чрезмерные нагрузки на основание, поэтому при выборе оборудования для банного комплекса стоит отдавать предпочтение лёгким котлам.

Широкий ассортимент компании Feringer включает различные дровяные печи с объёмом от 16 до 30 куб.м. Также в каталоге можно найти дополнительное оборудование — дымоходы, аксессуары и ламели для обшивки стен деревянными брусьями.

Как заливать ленточный фундамент под баню

Это самый распространённый вариант, так как он предлагает:

• Низкий расход строительных материалов по сравнению с монолитными блоками.

Тем не менее, такой тип конструкции подходит только при условии залегания грунтовых вод на глубине. В противном случае, при нестабильном грунте могут возникнуть проблемы с проседанием здания, размыванием основы и подтоплением весной.

Обычно, для частного банного комплекса достаточно мелкозаглублённой заливки бетона, которая составляет от 20 до 40 см при условии отсутствия подвального помещения.

В зависимости от материалов и способа строительства различают два подтипа:

• с использованием монолитной заливки, причём для надёжности бетона рекомендуется армирование;

Первый вариант выходит дешевле, чем кирпичное основание из-за высокой стоимости последнего и удобнее, чем использование ФСБ, поскольку не требует применения подъёмной техники, в таком случае все можно сделать своими руками. Далее в статье мы подробно рассмотрим ленточный фундамент для бани как самый эффективный, быстрый и распространённый вариант, а также подробно обсудим этапы возведения конструкции.

Разметка и земляные работы

Как уже упоминалось, разметка выполняется в соответствии с заранее составленным планом, учитывающим особенности типа фундамента. Ход каната между колышками указывает на контуры стен фундамента. После обозначения контуров необходимо провести раскопки для прокладки фундамента. Глубина работ зависит от свойств грунта и типа основания.

Строительство ленточного фундамента начинается с копки траншеи. После разметки и снятия верхнего слоя грунта, поверхность засыпается песчано-щебёночной подушкой. Перед засыпкой черновая поверхность должна быть утрамбована с использованием вибрационных машин. Для небольших зданий размером 4х6, 6х4, 5х5 метров нет необходимости проектировать глубокий фундамент. Достаточно будет подушки толщиной в 300 миллиметров.

Толщина песчаной подушки варьируется в зависимости от типа и свойств почвы. Если грунт водонасыщенный, следует увеличить подушку до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывается горизонтально, обильно смачивается водой и уплотняется. Большую подушку следует делить на слои толщиной 5-7 сантиметров и укладывать их постепенно. После засыпки и уплотнения необходимо оставить основание на два-три дня для полного высыхания.

Затем выстраивается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любых досок или аналогичных материалов. Конструкция может повторно использоваться, если её хорошо очистить и аккуратно хранить под полиэтиленом. Для устойчивости стенки опалубки необходимо укрепить деревянными кольями или специальными распорками.

Каркас следует укрепить, чтобы бетонная смесь не разрушила конструкцию в процессе высыхания.

Начните с краев, чтобы создать ровную горизонтальную поверхность. Устанавливать стены гораздо удобнее на ровном основании. Щитки соединяются гвоздями, а стыки обрабатываются грунтом. Важно строго следить за точностью работ с помощью лазерного уровня. После установки опалубки на дно укладывается первый слой стяжки, в который помещается арматурный каркас. Затем весь объём опалубки заполняется бетоном, равномерно сглаживая поверхность.

Земляные работы по устройству свайного или столбчатого фундамента начинаются с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо положить щебёночную подушку. Обычно её высота не превышает 250 миллиметров. Затем устанавливаются столбы из бута или кирпича. В некоторых случаях в выкопанные отверстия устанавливают аппарат, заполняющий скважину бетоном, образуя тем самым бетонные сваи.

Строительство своими руками

Залить плитный фундамент своими руками вполне реально. Между слоем теплоизоляции и бетонной стяжкой следует положить слой полиэтилена. Это необходимо для предотвращения протечек: вода из состава может проникнуть в верхние слои грунта, что приведёт к нарушению консистенции цементного раствора и неравномерной усадке основания. Пласты полиэтилена укладываются внахлест, а швы проклеиваются скотчем. После заливки блоков конструкцию оставляют до полного высыхания. Глубина опоры рассчитывается заранее.

Небольшие винтовые сваи можно установить вручную. Опоры длиной до 2,5 метра вкручиваются двумя людьми, в то время как третий следит за точностью выполнения работы. Рекомендуется использовать сваи высотой около полутора метров. После установки последней опоры, необходимо проверить её уровень с помощью лазерного уровня. Для создания бетонных свай сначала вкручивается металлическая основа, а затем заполняется бетоном. Как только бетон застынет, опоры связываются ростверком из швеллера. Этот элемент объединяет сваи между собой и равномерно распределяет нагрузку от здания на каждую опору.

Существует пошаговая инструкция по формированию ростверка для свай. Для монтажа ростверка предварительно необходимо создать арматурный каркас, замешать бетонный раствор и подготовить форму из опалубки. Форму можно сделать по аналогии с технологией заливки ленточного фундамента – из щитов или деревянных материалов.

На подготовленные сваи крепится армирующая сетка; по всему периметру постройки её шаг не должен превышать 30 см. Установка осуществляется на специальные крепежи, вставленные в отверстия на сваях. Металлический каркас частично вводится в сваи и соединяется с продольными прутьями. В случае бетонных свай, арматура соединяется с металлическими канатами, выступающими из опор.

Опалубка исправляется, каркас должен быть ровным. Качественная работа критически важна, поскольку от неё зависит равномерное распределение веса конструкции по поверхности. Искривление конструкции приведёт к неравномерному закладыванию грунта. Бетон заливается в опалубку, начиная с верхушки свай. Укрепление конструкции достигается путём частичного заглубления опор в ростверк.

Если залить ростверк бетоном не получается, специалисты рекомендуют создать конструкцию из бруса.

Для деревянного сооружения это будет наиболее целесообразно. Древесину необходимо заранее просушить и обработать специальным составом для защиты от влаги. Процесс установки ростверка начинается с распила материала на фрагменты – концы брусков обрабатываются в форме замка. Конструкция собирается, соединяясь с сваями болтами.

Столбчатый, ленточный и монолитный фундаменты можно создать своими руками. Но крайне важно не нарушать технологию монтажа. Выполнять работы лучше под контролем специалиста с учётом всех тонкостей. Детальную схему со сливом желательно использовать на всех этапах подготовки, поэтому не следует недооценивать этот этап на начальном этапе строительства.

Материалы должны подбираться в соответствии с нормативными документами — у каждого продукта обязательно должен быть сертификат качества.

Какая марка бетона для ленточного фундамента лучше?

Безусловно, надежность фундамента зависит от использования качественного материала. При выборе марки бетона необходимо учитывать определённые условия: вес бани и тип грунта.

Если планируется строительство небольшого и лёгкого строения, например, каркасной бани на ленточном фундаменте, использованная марка должна составлять М200. Если строение будет тяжёлым, предпочтительные марки — М250 или М300.

Этапы возведения ленточного фундамента

Этап 1. Подготовка территории

Сначала необходимо очистить участок от мусора, камней, деревьев и кустарников, где будут проводиться строительные работы. Следует очищать не только сам участок для постройки, но и немного больший периметр.

Этап 2. Разметка плана фундамента и подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечёвка. Первое, что необходимо — вбить колышки в углы будущей постройки и натянуть бечёвку между ними. Важно, чтобы все углы находились под углом 90 градусов, что необходимо проверить с помощью замеров диагоналей. Допускается небольшое отклонение в 2 см.

После завершения разметки можно без промедлений переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут варьироваться в зависимости от строения и типа грунта. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет от 0,5 до 1 м.

Ширина ленточного фундамента бани определяется шириной предполагаемых стен, она должна быть в диапазоне 0,25-0,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть немного шире (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Дно подготовленной траншеи необходимо засыпать песчаной подушкой, её толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпается слой песка, который затем поливается водой и тщательно утрамбовывается, а затем следует накрыть его ПГС и снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации конструкции. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных изменений в период дождей и снегопадов.

Этап 3. Опалубка для фундамента

Для опалубки нашей конструкции: ширина — 25 см, высота фундамента — 1 м. При установке опалубки нужно обратить внимание на надежное и профессиональное соединение щитов, иначе возникнут дефекты — неровности в фундаменте, наличие пузырьков воздуха внутри и трещин в самом основании. Вязка щитов осуществляется проволокой, устанавливаются распорки, соблюдая градусы, вяжутся углы проволокой, устанавливаются укосины.

Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для изготовления лучше использовать доски толщиной не менее 20 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

Для установки опалубки нужно по краям трансексов установить опоры и прикрепить к ним стенки конструкции. Важно обеспечить, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.

Этап 4. Армирование опалубки

Для защиты бетона от разрушения обязательно следует предусмотреть армирование.

Для армирования подойдет арматура, прошедшая антикоррозийную обработку. В дно траншеи необходимо вбить стержни арматуры в два ряда. Между арматурой и стенками опалубки обязательно оставьте зазор в 5 см. Важно, чтобы стержни находились ниже фундамента — приблизительно на 5 см.

Затем на дно следует разместить прутья и привязать их проволокой к вертикальным опорам, оставляя расстояние в 7-10 см от дна. Верхний ряд арматуры должен находиться ниже уровня фундамента ориентировочно на 7 см.

Если вы сооружаете ленточный фундамент для бани с отводом стока, на этом этапе нужно учесть все коммуникации. Рекомендуется провести их под землей. Для технологических отверстий нужно будет отрезать часть пластиковой трубы и зафиксировать в нужном месте к арматуре.

Этап 5. Заливка фундамента

Рекомендуется приобретать готовый бетон, чтобы сократить сроки возведения фундамента и быть уверенным в его качестве.

После заливки важно устранить из бетона весь лишний воздух, чтобы сделать его более плотным. В этой цели используют вибратор. Также необходимо простучать опалубку с внешней стороны молотком.