Фундамент своими руками. Виды фундаментов для частных домов

Виды фундаментов по конструкции и способу изготовления. Заливка фундамента своими руками: пошаговая инструкция. Строительство опалубки, пропорции бетона.

Фундамент своими руками. Виды фундаментов для частных домов.

То, что фундамент — это основа дома, а от его надежности зависит долговечность всей конструкции, известно каждому застройщику. Но также известно, что это одна из самых дорогих затрат на строительство. Но если следовать пошаговой инструкции по возведению фундамента своими руками, справиться с такой работой и сэкономить вполне реально.

При этом важно учитывать все особенности будущей постройки, геологическое положение участка и многие другие факторы, чтобы выбрать наиболее оптимальный тип фундамента для дома.

Рекомендации по заливке фундамента под дом. Как правильно залить фундамент. Этапы работ по заливке фундамента.

Этапы работ

Любой собственник сада или индивидуальный застройщик рано или поздно сталкивается с проблемой закладки фундамента под конкретный объект и должен быть готов решать ее самостоятельно. Решение вопроса, чем своими руками залить фундамент дома, не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Решающим фактором в пользу выбора такого решения является, прежде всего, то, что при создании фундамента своими силами можно обойтись без привлечения наемных рабочих и специальных подрядчиков. В результате вы сможете значительно снизить затраты на строительство дома.

Возведение фундамента обязательно должно включать следующие основные этапы:

• разделение площади;
• раскопки;
• подготовка опалубки;
• укладка арматурной сетки;
• залить бетонной смесью.

Заливаем фундамент под дом руками. Прикрепил подробную инструкцию.

Количество арматуры

Согласно практике и требованиям СНиП для этого типа фундамента берут арматуру 12-16 мм. Продольные стержни, на которые будет действовать основная нагрузка, должны иметь максимальную толщину. Для поперечных можно взять прутья 12 мм.

Стержни, идущие по длине, следует укладывать на расстоянии 5 см от верха и низа фундамента. Поскольку они принимают на себя основную нагрузку, они должны быть выполнены с ребристой арматурой. Вертикальная и поперечная арматура не выдерживает такой нагрузки, поэтому в этом случае можно использовать гладкую арматуру.

Все штанги устанавливаются с шагом 0,5 м. Для заданной ширины 400 мм будет достаточно 4 продольных стержней (две вверху и две внизу). При более широкой полосе фундамента или подвижном грунте эти цифры увеличиваются.

Количество продольных стержней определяется делением длины самой длинной стороны фундамента на расстояние решетки. Для перекрестных ссылок расчет производится аналогично. Количество вертикальных стержней зависит от высоты фундамента, которая умножается на количество пересечений поперечных и продольных стержней.

Узнайте подробнее, как залить фундамент дома своими руками, не прибегая к помощи строителей. Эксклюзивная техника + фото и видео. Щелкните!

Заливка бетона

Цементный раствор необходимо производить непосредственно перед заливкой. Если было решено приобрести готовый раствор, то в этом случае он будет доставлен в готовой к использованию бетономешалке. Для самостоятельного изготовления раствора следует заранее подумать о покупке или аренде мобильной компактной бетономешалки, чтобы приготовить бетон прямо на стройплощадке. Стандартными пропорциями цементного раствора считаются, когда на одну часть бетона берутся примерно три части безобломочного песка и пять частей среднего щебня.

Заливка должна происходить равномерно по всему периметру ленточного фундамента или по окружности сваи в колодце. В этом случае следует позаботиться о том, чтобы в колодце или траншее не образовались пустоты. Также по завершении заливки бетонный раствор необходимо дополнительно уплотнить с помощью виброплиты или другого устройства аналогичного назначения.

После закладки фундамента бетону потребуется некоторое время для набора прочности, поэтому сразу же приступать к возведению стен дома совершенно недопустимо. Срок ожидания во многом зависит от температуры окружающей среды, но летом бетон набирает прочность примерно за четыре недели.

сложно сделать фундамент своими руками? Такую задачу нельзя назвать достаточно простой, но среднестатистическому хозяину все же предстоит с ней справиться.

Ленточный фундамент своими руками: этапы работ и пошаговая инструкция

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он полностью оправдал себя за многие десятилетия ведения бизнеса. Он довольно прост в установке, не требует особо сложных устройств или специального оборудования.

Полосатая основа своими руками

Конечно, чтобы конструкция была надежной и долговечной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть провести основные работы по рытью траншеи, установке опалубки, установке и закреплению армирующая сетка, гидроизоляция и изоляция. Но производство и заливка бетона может быть проще и надежнее заказать в компаниях, занимающихся этими работами специализированным способом.

Чтобы узнать, почему полосатый фундамент так популярен в строительстве, необходимо учитывать все его положительные качества и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой монолитную полосу из цементного раствора, на которой возводятся все несущие стены конструкции.

Полосатый фундамент — надежный фундамент для возведения стен здания

Этот тип фундамента используется в следующих случаях:

• Для строительства частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких как камень, бетон, кирпич, бетонный блок и другие материалы.
• В тех случаях, когда в генплане строительства предполагается подземный гараж, подвал или подвал.
• Для строительства домов с тяжелым полом или мансардой.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородная почва.

Следует отметить, что установка ленточного фундамента подходит практически для любого типа грунта, за исключением, пожалуй, только просадочного и заболоченного — это необходимо учитывать при выборе типа фундамента для строительства собственного дома.

Чтобы знать, чего ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо иметь информацию о преимуществах и недостатках такой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундамент NT CN специально разработан, чтобы выдерживать большие нагрузки, не меньше, чем монолитное основание.
• Его отличает относительная простота подготовительных мероприятий, которые можно провести полностью самостоятельно.
• Ленточный фундамент всегда имеет длительный срок эксплуатации, естественно, при правильной его конструкции и обеспечении необходимых степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Преимуществом можно считать множество конкретных видов ленточных фундаментов, среди которых можно выбрать наиболее подходящий по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа будет стоить намного дешевле монолитной, хотя по прочности она практически не уступает.
• Такая конструкция позволяет лучше утеплять полы дома, создавая многослойную изоляционную «подушку».

Недостатки:

• Полосатый фундамент не подходит для устройства на некоторых почвах.
• По технологии строительства всю толщину фундамента нужно заливать за один прием, а самостоятельно приготовить такое количество бетона очень сложно. В связи с этим необходимо обращаться в строительные компании со спецтехникой и техникой.
• Работа даже по подготовке к заливке бетона довольно трудоемкая и займет много времени. Без помощников обойтись будет сложно.

Как видно из представленных свойств ленточного фундамента, положительные имеют существенный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько типов ленточных фундаментов, различающихся по некоторым критериям, и первый из них — глубина его нахождения.

• Например, для массивных домов, построенных из тяжелых строительных материалов, требуется глубокий фундамент, который необходимо закладывать на глубину 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в районе строительства здания.
• Другой вид фундамента — поверхностный. Применяется для легких каркасных построек и его общая глубина не превышает 550 ÷ 600 мм.

Полосатые фундаменты делятся не только на два типа, но и на несколько видов:

• Монолитный тип фундамента чаще всего используется для нескольких построек. Возводится из бетонного раствора и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью конструкции, а также долговечностью и присущей ему прочностью.
• Фундаменты быстровозводимые для строительства частных домов используются реже. Этот тип основания собирается из готовых бетонных блоков заводского изготовления. Их доставляют на строительную площадку и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Блоки устанавливаются встык, зазоры между ними заполняются бетонным раствором, а снаружи полностью заделываются гидроизоляционным материалом.

Этот тип фундамента не подходит для неустойчивых грунтов, так как стыки могут сломаться и деформировать весь фундамент и, соответственно, здание, которое на нем опирается.

Кроме того, за доставку и установку блоков на постоянное место (использование погрузочно-разгрузочного и подъемного оборудования) придется заплатить довольно круглую сумму. Однако справедливости ради надо сказать, что сами блоки будут стоить дешевле, чем весь комплекс материалов, необходимых для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавят строителей от большого количества тяжелых строительных работ. Например, нет необходимости сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и связывать армирующую сетку.

Для двух- и трехэтажных домов из бетонных или кирпичных плит подойдет сборный или блочный фундамент. Если есть финансовая возможность, а тип грунта подходит для установки блоков, то такой тип фундамента станет удачным выбором для строительства большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если же принято решение о строительстве здания на монолитном ленточном фундаменте, то для его возведения необходимо закупить все необходимые материалы.

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка — для гидроизоляции опалубки.
• Доска толщиной 15 ÷ 20 мм и брус 20 × 30 мм — для установки опалубки.
• Стальная проволока — для обвязки арматуры и стягивания при необходимости панелей опалубки.
• Арматура диаметром 10 ÷ 15 мм — для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы — для установки опалубки.
• Песок и щебень — для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все же перемешивается сам по себе, ему понадобится цемент не менее М400, песок и щебень или гравий средней фракции. Строительный раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорции 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Любым работам по заливке предшествуют масштабные подготовительные мероприятия

Расчет фундамента

в обязательном порядке необходимо узнать тип грунта на участке под строительство дома и глубину его промерзания в том или ином регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Чтобы узнать все эти особенности, необходимо обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента на основе анализа, полученного в результате научно-исследовательских работ.

Если вы возьмете проект самостоятельно, вы можете не учесть некоторые нюансы, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. Особенно это актуально для многоэтажных домов.

Если вы планируете построить небольшое строение, например, дачный домик, гараж, сарай, курятник или баню, вы можете попробовать рассчитать фундамент самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II — Б .1 — 62 И даже проще — воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения специальных расчетов достаточно точно определить необходимую глубину ленточного фундамента в зависимости от типа дома и характеристик грунта:

Тип здания	Нагрузка на грунт в кН / м2	Глубина ленточного фундамента (мм) в зависимости от типа грунта
Каменистая земля, колба	Плотная глина, лепка, лепящаяся в руке	Сухой покрытый коркой песок, супеси	Мягкий песок, супесчаный суглинок, суглинистая почва	Очень мягкий песок, супесчаный, суглинистый грунт	Торфяное болото
Сарай, баня, хозпостройки	ветры	200	300	400	450	650	нужен другой тип фундамента
Одноэтажный загородный дом с мансардой	тридцать	300	350	600	650	850	нужен другой тип фундамента
Двухэтажный коттедж	50	500	600	требуется расчет специалистов	требуется расчет специалистов	требуется расчет специалистов	нужен другой тип фундамента
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	требуется расчет специалистов	требуется расчет специалистов	требуется расчет специалистов	нужен другой тип фундамента
В таблице приведены средние данные нагрузки на грунт различных типов построек
В любом случае индивидуальный расчет обязательно приветствуется
Для справки: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица основана на Британском национальном строительном кодексе от 2010 года.

Разметка участка

Когда были произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и соответственно определено расположение несущих стен, нанесена разметка на месте, выбранном для строительства.

• Перед разметкой будущий участок необходимо очистить от инородных тел и мусора, а также удалить верхний плодородный слой почвы толщиной примерно 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к процессам биологического разложения, что нежелательно в подвалах.
• На подготовленном участке проводится предварительная разметка углов будущей конструкции, направляя колышки .

Кроме того, тщательно проверяется равномерность положения и уточняется расстояние между ними. При необходимости ступени меняются местами. Через них натягивается прочная веревка, с помощью которой будет легче проверить прямолинейность углов и определить правильное направление планки фундамента.

• Иногда для разметки углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала устанавливается прямоугольник в нужной точке и фиксируется.

Далее к нему привязывают две веревки на расстоянии ширины траншеи под фундамент, протягивают к следующему месту, где устанавливается второй угол, затем к нему привязывают натянутые веревки.

Поэтому маркируют все четыре угла дома, а если внутри строения также планируются несущие стены, их тоже маркируют.

• После установки всех углов нужно проверить длину диагоналей, обозначенных прямоугольником или квадратом. Если они совпадают, все углы выставлены правильно.
• Также по ходу движения можно присыпать шнуром сухой известковый порошок — он наглядно покажет направление и, возможно, выявит какие-то погрешности.
• После того, как разметка контура фундамента и внутренних стен дома завершена, необходимо таким же образом разметить фундамент для крыльца, веранды или террасы.

Если в доме планируется установить каменную печь или камин, то есть сразу же позаботиться и о фундаменте под эту конструкцию. Однако ленту для дома и печь для печки нельзя жестко соединять между собой.

После того, как разметка сделана, можно приступать к масштабным земляным работам.

Выкапывание траншеи

• По размеченным линиям выкапываются траншеи с глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от типа возводимого на фундамент здания.

• Копку котлована следует начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи по всей ее длине .
• Копая землю, вы должны стараться, чтобы стены траншеи оставались прямыми и вертикальными. Если почва начинает осыпаться по кругу, то в слабых местах устанавливаются временные опоры.
• В процессе работы периодически проводятся замеры глубины и уклона дна выкопанной траншеи. Если фундамент устанавливается на откосе, важно, чтобы траншея имела одинаковую глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

• На дне готовой траншеи необходимо устроить песчаную подушку толщиной не менее 150 ÷ ​​200 мм в хорошо утрамбованном виде. Поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой конструкции, на готовый фундамент. Этот прием особенно важен, если строительство ведется на неустойчивой возвышенности.

Рекомендуется засыпать в три прохода по 50 мм каждый, причем каждый из слоев необходимо хорошо утрамбовать, смачивая песок водой.

• Кроме того, настил из рубероида рекомендуется делать на песчаной подушке, которая защитит песчаную подушку от эрозии и не даст цементному молоку проникнуть из бетона при заливке раствора в яму.

Кроме того, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только засыпают до дна, но и оборачивают стенки траншеи на 150 ÷ ​​200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливают опалубку. Его можно сбить с досок, которые после застывания раствора будут демонтировать или сделать неподвижными, тем самым изолируя фундамент.

• Если решено монтировать опалубку из досок, то с них сбивают щиты и устанавливают вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над землей на высоту, на которую планируется поднять цоколь дома, но обычно не менее 350 ÷ 400 мм.

— Щиты скреплены между собой ригелями и снаружи поддерживаются фрагментами брусков. Иногда, чтобы стенки доски не расходились при заливке цементного раствора под давлением, необходимо их дополнительно скрутить стальной проволокой.

— Если планируется просверлить отверстия в фундаменте для выполнения коммуникаций, то внутри опалубки устанавливается отрезок трубы, например распорка между панелями.

— При установке деревянной конструкции необходимо периодически проверять ее ровность — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его нужно будет выровнять после того, как он будет готов.

Полиэтиленовая пленка на внутренних стенах опалубки

— В готовую опалубку рекомендуется помимо рубероида уложить плотный полиэтилен, который будет покрывать поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных досок.

• Несъемные основания выполнены из блоков пенополистирола, которые устанавливаются один над другим и удерживаются за счет зубчатых вырезов, имеющихся на краях блоков и соответствующих канавок. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служить хорошим утеплителем для конструкции. Такие блоки производятся разной ширины, поэтому их можно комбинировать с любым фундаментом.

Блоки не требуют дополнительных распорок или креплений — они сами полностью сконструированы так, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

• Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных панелей, а внутри опалубки к ним прижимается утеплитель, толщиной примерно 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол .

Материал не только утеплит фундамент, но и не даст цементному молоку стекать через щели между досками, преждевременно испарит влагу из залитого бетона, а значит, процесс отверждения и отверждения будет происходить в оптимальным образом.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом будет установка в опалубку арматурной сетки. Он состоит из металлического стержня диаметром 8 ÷ 15 мм. Стержни разрезаются на отрезки, равные длине стен, и пересекаются своими углами. Крепить стержни сваркой не рекомендуется, так как они потеряют взаимную подвижность, а при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому их переплетают стальной проволокой.

Арматурные стержни не привариваются, а связываются проволокой

Если внутри опалубки устанавливается изоляционный материал, желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры входили в утеплитель, тогда он будет надежно закреплен на краях опалубки.

Пример привязки перпендикулярных стержней арматуры

Точный расчет пояса армирования проводят проектировщики фундамента с учетом многих критериев: типа и общей массы постройки, устойчивости грунта, сейсмических характеристик региона и других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендуется проводить в один прием, но это можно сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказано в готовом виде.

В идеале всю фундаментную ленту следует заливать за один раз

Если такой вариант невозможен по тем или иным причинам (например, отсутствие соответствующей компании или совершенно неприемлемые цены), то бетон заливается слоями. Но даже тогда нельзя не механизировать процесс, а значит, вам обязательно понадобится бетономешалка.

• При заказе готового материала бетонный раствор смешивается на стационарных производственных установках в необходимой пропорции и доставляется в специальных машинах, оборудованных бетономешалкой и механизмами подачи.

— Далее устанавливается специальный желоб, по которому раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределить лопатой по всей длине конструкции до заполнения до намеченной вершины.

— Бетонную поверхность выровняли и дайте ей затвердеть, затвердеть и отвердеть.

— Время застывания этого состава в жаркое время года составляет около четырех недель. Некоторые работы, например, по разборке и подготовке к дальнейшим операциям, но без значительной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это вынужденная мера, то состав бетонного раствора и время приготовления заливной конструкции будут совершенно другими. Подробнее об этом читайте в соответствующей статье нашего портала: «при какой температуре можно заливать фундамент» .

• В этом случае работы будут производиться самостоятельно, они выполняются в следующей последовательности:

— В первую очередь готовится заливочный раствор. Как уже было сказано выше, для этого потребуются цемент и песок в пропорциях 1: 2 или 1: 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливают водой и замешивают.

При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке фундаментной ленты

— Если все материалы смешиваются в бетономешалке, они укладываются в одинаковых пропорциях и готовится раствор, который затем сразу заливается в опалубку. С такой настройкой работа определенно будет выполняться намного быстрее, а при поддержке хороших помощников вы часто можете выполнить работу за один день.

— Если раствор замешивать вручную, действовать придется поэтапно. Затем в опалубку заливается первый слой цементного раствора толщиной 150 ÷ ​​200 мм и хорошо уплотняется деревянным бруском. Всю опалубку по всей длине по периметру необходимо заполнить полностью однородным слоем такой же толщины.

Такую же процедуру проводят на следующий день и так до полного заполнения опалубки.

— Залитый фундамент рекомендуется застелить мешковиной, а если бетонные работы ведутся в летнюю жару, его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрое испарение влаги и бетон равномерно застывал.

Многослойная основа созревает быстрее, чем заливка одной за один раз. Однако его прочность намного ниже и есть вероятность повредить конструкцию в зимний период при сильных морозах, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на залитый таким образом фундамент обязательно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно его утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работы были качественными, необходимо соблюдать рекомендации опытных строителей.

• Для перемешивания раствора нужно использовать материалы, не содержащие земли и глины — гравий, песок и воду.
• Пропорции раствора могут быть разными, но щебня или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
• Вода в растворе должна составлять около 50% массы цемента (не путать с объемом !)
• Если для приготовления бетона будет использоваться влажный песок, это необходимо учитывать при добавлении воды в бетономешалку, чтобы раствор не получился слишком жидким.
• При замешивании и заливке фундамента при низких температурах рекомендуется смешивать раствор с нагретой водой — это ускорит твердение и твердение бетона.
• Если раствор получился слишком густым, после заливки раствора в фундамент необходимо часто утрамбовывать или прокалывать металлическим стержнем. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
• Кроме того, опалубку со свежеслитым раствором отбивают деревянным молотком — этот процесс также помогает воздуху выйти на поверхность раствора.
• Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только через месяц.
• Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже было сказано, при послойной заливке. Однако лучше принять за правило, что эти технологические операции должны выполняться в любом случае. Это значительно повысит прочность и долговечность фундамента и, конечно же, всей конструкции. Как провести гидроизоляцию и утепление фундамента — читайте в публикациях нашего портала.

Следует отметить, что ленточный фундамент — это оптимальная основа для очень большого количества построек и выполнить его намного проще, чем монолитную плиту. И в конце статьи — видео пример правильного обустройства фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент