Если вы нажали на кнопку запуска угловой шлифовальной машины, и она не функционирует, в 90% случаев причина поломки не столь серьезна, что вы не могли бы восстановить работоспособность болгарки своими силами.
Как произвести ремонт болгарки в домашних условиях
Болгарка, являющаяся одним из самых востребованных инструментов в быту, подвергается значительным нагрузкам и интенсивному использованию. Со временем может возникнуть ситуация, когда при попытке запустить двигатель появляются рывки, ощущается запах гари и другие неисправности, создающие впечатление о поломке угловой шлифовальной машины (УШМ). Однако не стоит спешить везти оборудование в сервисный центр или приобретать новый инструмент. Большинство проблем, с которыми вы можете столкнуться, можно решить самостоятельно.
На протяжении множества лет конструкция такого устройства, как УШМ, не претерпела значительных изменений, как в дизайне, так и в внутреннем устройстве. Для успешного проведения ремонта болгарки своими руками необходимо знать устройство механической и электрической частей инструмента. Если взглянуть на иллюстрацию, представленную ниже, можно увидеть, из каких компонентов состоит УШМ.
- Регулятор оборотов шпинделя.
- Электрический двигатель, включающий ротор и статор.
- Кнопка запуска. Часто к ней подсоединяется система плавного пуска.
- Корпус, изготовленный из прочного ударопрочного пластика.
- Кнопка для фиксации шпинделя (нужна при замене рабочих инструментов).
- Предохранительная муфта, предназначенная для защиты двигателя от перегрузки в случае заклинивания рабочей части.
- Защитный кожух, который закрывает инструмент и защищает пользователя от летящих частиц обрабатываемого материала, а также предохраняет от травм, если инструмент ломается, например, при разрушении абразивного диска.
- Гайка, предназначенная для зажима рабочего инструмента. Она откручивается с помощью специального ключа, который прилагается к электроинструменту. Можно также встретить быстрозажимные гайки, которые позволяют выполнить эту операцию без использования ключа.
- Редуктор и его корпус. Он состоит из набора шестерен, передающих вращение от ротора к шпинделю с рабочим инструментом.
На следующем изображении представлена электрическая схема болгарки.
Электрическая часть УШМ включает в себя следующие элементы:
- Электрический кабель с вилкой для подключения к сети;
- Кнопка пуска;
- Статор;
- Электрические щетки (угольные или графитовые);
- Коллектор;
- Якорь (ротор).
На следующем изображении показана схема подключения болгарки, а именно ее двигателя.
Каждый из компонентов электродвигателя выполняет свою уникальную функцию.
- Ротор – это вал, на котором расположены катушки и коллектор. Вращаясь в магнитном поле статора, ротор передает вращение на редуктор УШМ.
- Коллектор. Эта часть ротора становится связующим звеном между управляющими кабелями и двигателем. Через коллектор проходит электрический сигнал от блока управления к двигателю, при этом туда также подсоединяются электрические щетки.
- Электрощетки. Их основная функция заключается в передаче электрического тока от силового кабеля на коллектор.
- Статор. Он представляет собой катушку с определенным числом витков, задача которой состоит в создании магнитного поля, взаимодействующего с якорем и приводящего его в движение.
Основные неисправности болгарки и их причины
По статистике, большинство случаев поломки угловых шлифовальных машин связано с электрической частью аппарата. Некоторые из неисправностей могут быть незначительными, позволяя произвести ремонт болгарки самостоятельно. Однако в случае перегорания обмоток двигателя может понадобиться участие специалиста.
Болгарка не включается
Причинами того, почему УШМ не включается, могут быть следующие:
- Неисправная электрическая вилка;
- Проблемы с электрическим кабелем;
- Сломанная кнопка запуска;
- Нарушение контакта между проводом питания и кнопкой;
- Обрыв контактного провода электрощетки;
- Сильный износ электрощеток;
- Выход из строя обмоток ротора или статора.
УШМ не развивает обороты
Среди причин, по которым угловая шлифмашина не набирает обороты, можно выделить несколько.
- Неисправность блока регулировки оборотов. Чтобы проверить это, стоит подключить двигатель аппарата напрямую, минуя регулятор, и протестировать работу устройства.
- Неисправность электрического кабеля в результате постоянных изгибов или механических повреждений. За счет этого поврежденный провод начинает перегреваться при нагрузке, что приводит к падению оборотов двигателя.
- Загрязнение коллектора пылью. Для устранения этой проблемы необходимо очистить коллектор с использованием спирта.
- Проблемы с щетками. Они могут либо сильно износиться, либо иметь короткое контактное соединение, как показано на следующем фото.
Даже если щетка изношена наполовину, она может оставаться работоспособной. Однако короткий контактный провод не позволяет пружине прижимать электрод к коллектору. Данная ситуация тоже может стать одной из причин, почему УШМ перестала функционировать нормально.
Электродвигатель греется
Некоторые причины, по которым болгарка может перегреваться, следующие:
- Неправильный режим работы инструмента. Из-за перегрузки электродвигатель может сильно нагреваться, что часто приводит к перегоранию обмоток.
- Повреждение подшипников, находящихся на якоре. При этом ротор может зажиматься в статоре, что затрудняет работу двигателя и приводит к перегреву обмоток. Проблему можно решить, заменив подшипники.
- Забивание вентиляционных каналов, через которые поступает воздух для охлаждения. Необходимо очистить вентиляционные отверстия от накопившейся пыли.
- Повреждение крыльчатки, предназначенной для охлаждения двигателя. Она установлена на роторе с противоположной стороны коллектору. В случае ее поломки необходимо произвести замену.
- Межвитковые замыкания в обмотках статора и ротора. Решением проблемы станет либо перемотка катушек, либо их замена на новые.
Болгарка искрит
Если вы наблюдаете сильное искрение при запуске угловой шлифовальной машины в области коллектора, это может быть вызвано следующими причинами.
- Повреждение обмотки якоря: обрыв одной или нескольких секций обмотки, межвитковое замыкание. В таких случаях возможно появление повышенного шума, падение оборотов двигателя и перегрев щеток.
- Нарушение контакта между коллекторными пластинами и обмоткой.
- Недостаточный прижим щеток. При длительных режимах работы пружины могут перегреваться и деформироваться, теряя свою упругость.
- Дисбаланс ротора двигателя.
- Повреждение цилиндрической поверхности коллектора. Это может происходить после перемотки, если якорь не обрабатывается на токарном станке, а сразу устанавливается в аппарат. В таком случае также можно наблюдать чрезмерное искрение со стороны щеток.
- Нарушение изоляции между ламелями коллектора. Возможен также засор пазов графитом или пробой между ламелями.
- Износ подшипников, вызывающий биение ротора, что также приводит к сильному искрению щеток.
- Деформация вала якоря. Обычно это происходит при неаккуратной разборке двигателя, когда вал может погнуться.
- Использование графитовых щеток ненадлежащего типа. Правильный выбор щеток должен основываться на ожидаемых оборотах и напряжении.
- Поднятие одной или нескольких ламелей приводит к быстрому сгоранию щеток. Это может произойти в результате перегрева двигателя при длительной работе. В результате стекломасса, служащая основой коллектора, размягчается, и ламели начинают подниматься. Это приводит к быстрой потере потерь щеток.
Причины неисправности болгарки
Во время первичной диагностики необходимо вспомнить, в каких условиях произошла поломка. Болгарка отказала в работе после того, как вы ее уронили? Вы достали ее из забитого пыли шкафа и она не запускалась? Она застряла в процессе резки металла? Шлифовальный диск внезапно перестал вращаться? Любая деталь может помочь идентифицировать неисправность.
Наиболее распространенные причины поломки болгарки:
- Сверхнормативная эксплуатация (в условиях экстремальных температур, превышение норм по рабочим часам, перегрев устройства и т.д.);
- Неправильное или несвоевременное техническое обслуживание, замена расходных деталей;
- Чрезмерная нагрузка, применение сил при работе, резка «на износ» по камню или бетону;
- Запыление кнопки и внутренних механизмов, окисление контактов, обрыв внутренних проводов;
- Перетирание электрического шнура.
Перед тем как начать использовать инструмент, убедитесь в целостности его внешних компонентов.
Как устроена болгарка?
Вся мощь угловой шлифовальной машины скрыта в компактном корпусе. Для понимания ситуации с неисправностью полезно ознакомиться с основными частями устройства:
- Электродвигатель (статор и ротор-якорь);
- Регулятор оборотов;
- Кнопка запуска;
- Кнопка быстрой замены рабочего диска;
- Редуктор;
- Коллектор;
- Электрощетки.
Болгарка вступает в работу после нажатия на кнопку «Пуск». Внутри статора расположен механизм, где щетки получают напряжение из коллектора и передают его на ротор. Ротор является основным подвижным элементом двигателя. Его вращение передает усилие через систему шестерен на редуктор. Редуктор состоит из двух шестерен, которые изменяют направление вращения выходного вала на 90 градусов, позволяя передавать усилие на шлифовальный круг или пилу. Так инструмент функционирует в нормальном режиме.
Болгарка Metabo Weva 15-150 Quick: разборка, чистка и смазка
Известно, что диаметр диска болгарки не должен превышать 125 мм, или 115 мм в крайних случаях. Если у вас есть возможность и желание работать с диском диаметром 230 мм, можно использовать такие инструменты, но они значительно более тяжелые и менее маневренные. Также существуют диски диаметром 150 и 180 мм, и нередко удобнее работать именно с ними. Мне понадобилось резать бетонные поребрики небольшого размера, и поэтому я решился на покупку инструмента с диском 150 мм. Это было пять лет назад, инструмент использовался не так уж много, но пришло время разобрать, почистить и смазать его. Дело в том, что эта болгарка, как и мой маленький Бош, имеет склонность «выгонять» смазку через кнопку.
Итак, наш пациент на сегодня.
Вот откуда идет смазка, причем в больших объемах.
Разборка
Для начала берем отвертку Torx 25 (!) и откручиваем четыре винта. Аккуратно следим, чтобы рычаг фиксации кожуха не выпал, так как он держится на одном из тех винтов.
Теперь открываем редуктор, где видно резиновое уплотнительное кольцо, которое крепко сидит, его необходимо осторожно отжать от корпуса с помощью лопатки или отвертки. Важно быть аккуратным, так как между деталями расположена белая прокладка, напоминающая фторопласт. Внутри видно немного чистой смазки и сухие шестерни; конечно, во время работы смазка начинает течь от нагрева, но в начале работы она находится на сухой основе.
Подшипник оси — роликовый, никакого бронзового компонента здесь нет. Внешнюю часть я разбирать не собираюсь, так как болгарка имеет автобалансировку, от чего только сложность при разборке возрастет.
Теперь откручиваем винт сзади, под регулятором скорости, и снимаем пластиковую заглушку.
После этого аккуратно снимаем черный стакан, который закрывает электронику. На первый взгляд в нем не очень много пыли, однако при продувке появляется облако пыли.
Откручиваем крепление провода и сам провод от клемников; он длинный и тяжелый, что действительно мешает работать.
Как обычно в таких конструкциях, отводим пружины, давящие на щетки, и чуть оттягиваем щетки на себя на 3-4 мм, чтобы облегчить извлечение ротора.
Ротор полностью залит, причем удивительно чистый.
Обмотки статора полностью защищены от пыли и частиц, которые могут повредить.
Смазка и сборка
Некоторые детали были продуты воздухом, другие вымыты в ультразвуковой ванне. Износа не наблюдается, все подшипники в норме, можно приступать к сборке.
Первым делом вставляем ротор на место — он заходит легко, словно и не покидал свое прежнее положение.
Ремонт своими руками
Выявить проблему недостаточно – необходимо также знать, как её решить. Чтобы открутить ту же гайку, если штатный ключ не справляется, можно воспользоваться стержнем. Его вставляют в отверстия и пытаются ударами молотка сдвинуть крепеж в нужную сторону. Но действуйте очень осторожно, чтобы не повредить кнопку. Часто в качестве решения рекомендуют подогреть гайку. Самый щадящий метод подразумевает аккуратное обрезание краев диска до нужного крепежа. Важно иметь на выбор следующие инструменты:
- относительно тонкую стальную пластинку;
- запасную болгарку со своим диском;
- лишь тонкий диск.
Поврежденный диск стачивают. Но ломать крепежи нежелательно, это займет максимум 5 минут.
Более серьезные поломки иногда требуют полной разборки болгарки. Рекомендуется придерживаться следующего порядка действий:
- Сначала снимаем удерживающую диск гайку;
- Затем убираем болты, которые крепят защитный кожух;
- После этого очередь доходит до болтов на корпусе и внутри него;
- Далее убираем верхнюю часть корпуса и отвинчиваем болты, крепящие шнур;
- При необходимости провод с кнопкой тоже нужно будет извлечь из пазов; некоторые модели имеют монолитную заднюю часть корпуса, которую снимают только в полном объеме;
- Теперь можно заменить двигатель – отключаем его провода, убираем щетки, а затем отделяем редуктор от корпуса болгарки; без этой переменной нельзя будет извлечь якорь электромотора;
- Далее убираем устройство, отвечающее за втягивание воздуха, и болты, фиксирующие статор, а также контактные пружины, связанные со статорными проводами;
- При необходимости осторожно выбиваем статор, используя киянку, так как просто так его не вытащить;
- Следующий шаг в разборке – снимаем болты редуктора и извлекаем сам редуктор.
Сборка проходит в обратном порядке. Не забывайте, что кожух на некоторых УШМ не накручивается, а защелкивается. Снятие кожуха очень просто: его нужно повернуть под углом 90 градусов относительно инструмента, затем вернуть в прежнее положение до щелчка.
Даже в более сложных случаях можно выполнить ремонт болгарки своими силами. Для опытных людей перемотка в домашних условиях не представляет особой сложности. Важно заранее подготовить эмальпровод и электротехнический картон. Процесс перемотки проходит следующим образом:
- Сначала вытаскиваем обмотку и старую изоляцию из корпуса;
- Исследуем пазы – если катушки перегорели, то изоляция обязательно будет повреждена;
- Некоторые части материала наплавляем на корпус – эти наслоения следует удалять с помощью надфиля или алмазного бура; если оставить их, то рискуем повредить новую обмотку;
- Провода можно разделить только после удаления изоляции открытым огнем;
- Для определения числа витков удобно измерять любой из проводов с помощью микрометра;
- После этого берем проволочку, формируем петлю, которая поместится в пазы статора; в зависимости от диаметра выбираем цилиндр, который станет основой для намотки;
- На эту базу накручиваем эмальпровод;
- Фронтальные части связываем толстыми техническими нитками; предпочтительно использовать стекломатериал, так как он не порвется и не оплавится;
- На пока свободные края надеваем термоусадочные кембрики;
- Электротехнический картон позволит создать гильзы; внутрь гильз помещаем обмотки;
- Далее аккуратно измеряем сопротивление мультиметром;
- Пропитка лаком нужна для исключения вибрации и трения между проводами;
- Устройство можно подключать только после полного высыхания лака.
Меры предосторожности
Работа с болгаркой требует соблюдения инструкции и средств безопасности. Эти правила также актуальны при ремонте. Рекомендуется придерживаться следующих мер предосторожности:
- Ни в коем случае нельзя проводить диагностику или замену деталей, если устройство подключено к электрической сети;
- При снятии подшипников обеспечьте надежную опору;
- Используйте только выколотки из мягких металлов для выбивания деталей;
- Запрещается забивать новые подшипники прямыми ударами молотка; можно лишь унижать по трубке, которая и будет продвигать детали в нужное положение;
- После демонтажа подшипников тщательно их очищают и удаляют смазку; все, даже малейшие загрязнения, наилучшим образом устраняются спиртом;
- Для исключения ошибок после сборки обязательно проверьте люфт и общее состояние устройства.
Характерные признаки неисправностей
Перед полной поломкой углошлифовальная машинка подает сигналы о начале неполадок.
Обратите внимание на работу вашего инструмента: если вас насторожат следующие моменты:
- щетки стали чрезмерно искрить;
- болгарка греется во время работы;
- мотор издает гул внутри корпуса при включении;
- возросла вибрация корпуса при выполнении работ;
- редуктор издает треск внутри;
- слышится скрип подшипников при раскрутке или периодическое заклинивание ротора;
- УШМ начинает дымить или источает подозрительный запах гари.
Чтобы не покупать новый инструмент, необходимо внимательно обращаться к работе аппарата. При обнаружении любых отклонений от стандартной работы следует провести диагностику неисправностей, определить их причину и выполнить ремонт электроинструмента.
Профилактика поломки болгарки
Срок службы шлифовальной машины в значительной степени зависит от качества ухода владельца. Любой инструмент требует должного обслуживания, тогда он будет служить верой и правдой в течение долгого времени.
Каждая болгарка будет нагреваться в процессе работы, но чтобы отложить ремонт УШМ на длительное время, стоит соблюдать несколько простых правил:
- Не перегружайте инструмент, чтобы избежать перегрева и возможного задымления.
- Не нагружайте его чрезмерно во время выполнения работ.
- Регулярно очищайте и смазывайте важные детали внутри корпуса.
- При обнаружении заметных отклонений в работе немедленно прекращайте эксплуатацию и проведите осмотр на наличие нарушений.
- Своевременно заменяйте быстроизнашивающиеся элементы.
- Если болгарка начинает дымить, немедленно прекратите работу и не включайте ее снова.
- Не используйте инструмент для обработки древесных материалов.
- Уверенно держите болгарку во время работы, чтобы избежать падений и повреждений.
Следуя перечисленным рекомендациям и правилам работы с болгаркой, вы сможете значительно продлить ее срок службы, что выйдет за рамки гарантийного срока.
