В процессе заточки на режущей кромке стамески образуется очень тонкий заусенец, который можно ощутить легким прикосновением пальца. По окончании процесса заточки этот заусенец должен полностью исчезнуть, обеспечивая гладкую и острую кромку.
Как правильно затачивать стамески. На водных камнях, гриндере и обычной наждачке
Несмотря на то, что ваша стамеска может быть качественной и дорогой, со временем она неизбежно нуждается в уходе. Поэтому умение затачивать стамески — это навык, который важен для всех, кто работает в области столярного дела. По сути, процесс заточки не является сложным, однако требует практики и опыта. Осваивая особенности этого ремесла и следуя нашим рекомендациям, вы сможете быстро достичь уровня профессионала в уходе за инструментами.
Считаете, что обладаете всеми необходимыми знаниями о своих стамесках? Обязательно ознакомьтесь с материалом по теме:
Обзор столярных стамесок: детальное описание видов, характеристик и советов по выбору этого важного ручного инструмента.
Существует несколько техник заточки стамесок. Золотым стандартом по праву считается метод заточки на водных камнях, который дает наилучший результат и которому будет уделено внимание в основном разделе нашего текста. Мы также рассмотрим процесс заточки на гриндере и выясним, возможно ли с помощью обычной наждачной бумаги достичь уровня бритвенной остроты у столярных инструментов.
Правильный угол заточки стамески
Стамески, используемые для работы с деревом, имеют различный угол заточки, и именно этот угол помогает определить назначение инструмента.
Долота, предназначенные для силовых операций с использованием ударной силы киянки, имеют наиболее широкий угол заточки, что делает их режущую кромку максимально прочной. В отличие от них, подрезные стамески имеют практически плоскую фаску — этот инструмент способен аккуратно снимать самые тонкие слои древесины, но удар с помощью киянки может повредить его бритвенную заточку. У универсальных столярных стамесок угол заточки колеблется между 20° и 31°, что позволяет сохранить оптимальную остроту и прочность.
Сам процесс заточки стамески не вызывает особых трудностей. Ваша основная задача заключается в том, чтобы достичь идеальной плоскости фаски и обратной стороны клинка. Только в этом случае на их пересечении получится прямая и острая режущая кромка. Кажется довольно просто, но этот процесс требует оттачивания навыка — вам потребуется выполнить несколько десятков переточек для достижения мастерства.
На начальном этапе не следует стремиться к тому, чтобы купить дорогой инструмент. Лучше выбрать более простые стамески, которые позволят вам освоить навык заточки без лишних затрат, а материал с мягкой и податливой сталью даст возможность почувствовать все нюансы данного процесса.
На первом изображении представлено то качество, к которому нужно стремиться: плоская область передней фаски и обратная сторона клинка образуют идеально ровную и острую кромку. На втором изображении представлен дефект «ноготок», когда из-за округлённых краёв режущая кромка не работает эффективно вдоль всей длины. Третье изображение является наглядным и требует дополнительных комментариев.
Общие правила
Стамеска — это важнейший инструмент для столярной работы, который значительно облегчает процесс работы с натуральным деревом. Внешне она напоминает отвертку благодаря наличию рукоятки и длинной металлической рабочей части. Рукоятки традиционно изготавливаются из древесины, а среди современных моделей можно встретить изделия из различных полимерных материалов. Рабочая часть стамески обычно сделана из высококачественной стали и скошена на конце.
Угол наклона, толщина и ширина лезвия могут варьироваться в зависимости от назначения стамески.
Несмотря на разнообразие форм стамесок, самой важной характеристикой остается острота лезвия. Если оно затупилось, работать таким инструментом с древесиной становится весьма затруднительно, а порой и невозможно. При возникновении такой проблемы необходима заточка инструмента. Однако важно не испортить инструмент, а правильно произвести заточку, зная, под каким углом следует это делать, какой инструмент использовать и какие вспомогательные материалы могут помочь в процессе.
Для качественной работой с инструментом требуется знать его строение и как правильно затачивать.
Прежде всего, определите компоненты вашей стамески.
- Рукоятка. Обычно изготавливается из таких пород дерева, как дуб, бук, граб, березa или акация. Современные изделия могут быть выполнены из полимерных материалов.
- Полотно. Это металлическое лезвие, ширина и толщина которого зависят от предполагаемых работ с помощью стамески.
- Фаска. Изменение толщины лезвия на конце полотна в сторону уменьшения.
- Скос режущей кромки. Это самая тонкая и острая часть инструмента, которая требует постоянного внимания к остроте.
Именно режущую поверхность следует поддерживать в идеальном состоянии, заботясь о том, чтобы на ней не образовывались сколы и загибы, иначе стамеска станет бесполезной в процессе работы.
Если вы планируете точить фаску для улучшения режущих характеристик кромки, крайне важно правильно установить угол, под который будет расположен инструмент, и использовать соответствующие материалы при работе.
Под каким углом затачивать?
Стамеска является важнейшим инструментом, поэтому для ее заточки имеются определенные стандарты и рекомендации. Чтобы корректно заточить инструмент, важно соблюдать угол в диапазоне 25°±5°, который может варьироваться в зависимости от назначения или толщины стамески. Тонкие лезвия требуют более пологого скоса, в то время как толстые требуют более крутых углов заточки.
Для долбежных работ угол заточки обычно составляет 27-30°, что защищает режущую поверхность от деформаций при выполнении значительных усилий.
Оптимальный угол, подходящий для большинства стамесок, составляет 25°, что дает возможность иметь острый и надежный инструмент, способный справляться с поставленными задачами. Если вы планируете выполнять тонкие столярные операции, например, подрезку фигурных элементов и снятие тончайших слоев древесины, угол должен находиться в пределах 20-22°.
При заточке стамески следует помнить, что угол обработки фаски должен отличаться от угла заточки режущей кромки на 5° для достижения более качественных результатов. Выбор угла обработки лезвия также будет зависеть от инструмента, с помощью которого осуществляется заточка. При ручной обработке наклон может отличаться от обработки на станках.
Немного теории
Существует множество видов стали, которые используются для производства резчицких стамесок и ножей. При этом углубление в металловедение здесь не обязательно; особенности заточки и правки резцов из различных марок стали вы сможете понять самостоятельно в процессе практики. Главное — запомнить, какой угол и геометрию лезвий следует соблюдать при заточке.
Как правило, чем меньше угол заточки, тем легче должны резать стамеска или нож. Для примера, опасная бритва имеет угол заточки лезвия всего несколько градусов, что позволяет ей легко резать тонкие материалы, но если попытаться использовать ее для нарезки дуба, режущая кромка немедленно разрушится. Следовательно, общее правило гласит: угол заточки должен быть оптимальным для работы с конкретными породами древесины, принимая во внимание особенности стали, из которой изготовлен резец.
Приведу пример. Допустим, у вас есть две стамески разных производителей, изготовленные из разных марок стали. Вы заточили обе стамески под 20° и начинаете резать дуб. Одна стамеска отлично справляется с заданием — лезвие остается целым и острым, в то время как вторая стамеска быстро затупляется (например, может возникнуть заминание кромки), что указывает не обязательно на некачественный материал или плохую закалку. Попробуйте переточить ее под 25° или сделать на режущей кромке микрофаску с внутренней стороны и снова протестировать ее на дубе.
Твердость стали — это не единственный показатель качества; не менее важно, насколько гладко инструмент проходит через древесину и как легко его заточить. Стамески, которые закалены слишком сильно, мастера называют «сухими» из-за звучания, которое они издают при резке древесины.
Угломер
Жестких норм по углам заточки не существует, есть лишь общие рекомендации. Например, для работы с липой рекомендуется угол в 15-20°, для дуба — 20-25°. Ножи могут затачиваться даже с меньшим углом.
Некоторые профессиональные резчики используют в своих работах два комплекта стамесок: одну партию заточивают под мягкие породы древесины, а другую — под твердые. Однако большинство мастеров выбирает универсальный угол заточки — например, 22° — и работает теми же стамесками по различным видам древесины.
Со временем вы сможете определять необходимый угол заточки визуально и тактильно, а на начальном этапе рекомендую обзавестись специальным угломером или сделать его самостоятельно из латунной пластины.
Геометрия лезвия
На рисунке изображены два основных варианта правильной заточки лезвий (в продольном сечении): обычный клин и вогнутый клин.
Варианты правильной заточки лезвий
Фаска обычного клина формируется при ручной заточке на плоском абразивном камне или на ленточном гриндере. Фаска вогнутого клина создаётся при заточке стамески на точильном станке с цилиндрическим абразивным камнем. Многие мастера предпочитают делать фаску вогнутого клина, так как ручная правка на плоском абразивном камне впоследствии выполняется легче, так как необходимо стачивать не всю поверхность фаски, а лишь её края.
Пяточка
На рисунке слева пунктирной линией обозначена пяточка резца. Иногда полезно сточить эту пяточку, чтобы повысить маневренность инструмента.
Слева: различные варианты заточки с пяточкой.
Справа: лезвие отлогой стамески с убранной пяточкой
Аналогичная геометрия в сечении также применяется и для ножей. У ножей с двусторонней заточкой фаски выполняются симметрично.
Алмазные точильные камни
Долговечные и износостойкие точильные камни изготавливаются из алмазной крошки, равномерно распределенной в полимерной основе. Они бывают трёх типов: с крупным, экстракрупным и тонким зерном. Такие камни можно использовать даже при выравнивании плоскостей камней с водяным смывом и натуральных камней с масляным покрытием.
Алмазные точильные камни и бруски.
Заточка с помощью алмазного напыления
Алмазное напыление, состоящее из мелких частиц, создаваемое из баллончика с особым составом на специальной керамической пластине-подкладке, создает точильную смесь для всех инструментов. Баллончик с частицами размером 15 мкм предназначен для общего использования. Также есть баллончики с частицами 14 мкм (для тонкой заточки) и 6 мкм (для экстратоных задач), однако для каждой категории предназначена специализированная керамическая подкладка.
Увлажненные японские камни, как натуральные, так и синтетические, также режут очень быстро и обладают мелкозернистостью, значительно превышающей ту, что у промасленных камней. Эти камни варьируются от 800 единиц для грубой заточки до 1000 единиц для средней и/или тонкой заточки и до отделочных категорий в 4000, 6000 и 8000 единиц.
Натуральные камни с водяным смывом стоят очень дорого, и только самые опытные мастера используют такие высококлассные камни. Большинство рабочих, занимающихся деревообработкой, предпочитают искусственные камни, имея лишь один-два натуральных камня более высокого класса. Комбинированные камни зачастую являются обычными парами. Чтобы повысить качество работы, создайте точильную смесь на его увлажненной поверхности, натерев её мелкоподобным камнем нагура. Этот метод особенно эффективен при использовании какого-либо твердого камня с экстратонкой зернистостью.
Заточите стамеску
- Не двигайте стамеской из стороны в сторону и не перемещайте камень взад-вперёд.
- Для очищающей стамески установите угол в 20 градусов.
- Для обычной стамески установите угол в 25 градусов.
- Если у вас нет желания приобретать устройство для заточки, его можно сделать из дерева: необходимо распилить деревянный клин под нужным углом, нанести суперклей по обе стороны деревянных частей, с которыми находится стамеска, как рельсами, затем закрепить другой кусок дерева сверху, чтобы зафиксировать стамеску.
- Используйте всю поверхность камня, пока не достигнете хорошей заточки. Если вы будете слишком долго работать в одной области, там образуется впадина, которая затруднит точение краёв должным образом.
- После заточки угла вы можете заметить небольшое углубление на плоской стороне, называемое шлифовальной впадиной, и в Японии такие стамески специально обостряются для упрощения последующей заточки.
Дополнительные отделки
- Для создания микрофаски достаточно сделать несколько движений на мелкозернистом камне, счищая немного металла.
Полировка стамески. Некоторые мастера предпочитают завершать процесс полировкой, которая придаёт стамеске красивый блеск. Для этого положите кусок кожи на плоскую поверхность и равномерно нанесите полироль. Протрите плоскую сторону стамески против волокон несколько раз, а затем протрите фаску (или микрофаску). После завершения протирания не забудьте убрать остатки полироли с лезвия.
