Калькулятор расчета забора онлайн

Калькулятор расчета стоимости материала и труда для забора из профнастила, штакетника евро, дерева, кирпича онлайн. Как самостоятельно рассчитать забор? Результат бесплатного расчета на вашу почту.

Калькулятор расчета забора онлайн.

Предлагаем вам расчет материалов и монтаж для возведения забора в Уфе. Теперь вы сами можете рассчитать свой забор, сколько стоит материал для забора, какой забор лучше выбрать подешевле или подороже. С установкой или без нее. Калькулятор будет полезен как строителям, так и тем, кто хочет построить забор самостоятельно. Рассчитать забор самостоятельно, без помощи профессионала, очень удобно и несложно. Вы также можете воспользоваться нашими инструкциями по работе с калькуляторами:

1. Инструкция

1.1 Забор из профнастила

1.2 Забор из штакетника

1.3 Забор из сетки рабицы

1.4 Забор из евроштакетника

2. Формула расчета забора

2.1 Требования СНиП

2.2 Еденицы измерения ограждения

После расчета система предложит Вам заказать только материалы для забора или же полностью готовое решение «под ключ», где Ваши результаты уйдут к специалисту который свяжется с Вами, по телефону +7 (905) 355-65-14

Остались вопросы позвоните нам.

Вам ответит наш менеджер +7 (905) 355-65-14

Мы так же можем составить для Вас индивидуально проектно-сметный расчет ограждений и заборов.

Планируя установить забор из профнастила, онлайн-калькулятор поможет определить стоимость всей конструкции.

Расчет фундамента

Для строительства забора из профлиста (профнастила) чаще всего используются 2 последних вида. Такой забор отличается значительной высотой, состоит из цельных листов, поэтому подвергается ветровой нагрузке даже при слабом показателе, так как не пропускает потоки воздуха. Это приводит к сокращению срока полезного использования в случаях, когда фундамент недостаточно прочен. Лучше всего выбрать вариант оформления ленты и колонны.

Он рассчитывается с учетом высоты от земли (до 0,5 м) и глубины (0,3 м — при наличии столбов этого будет достаточно). Главный параметр — количество опор. Для этого необходимо учитывать ширину секций (2,5-3 м) и периметр участка. Не менее важный показатель — глубина столбов. При этом проводится расчет аэродинамической нагрузки, необходимо учитывать уровень промерзания почвы, который часто составляет 1-1,2 м. Столбы должны быть на 30 см ниже, соответственно, глубина ямок под опоры будет 1,5 м.

Тщательно просчитываем, сколько стоит сделать забор из профлиста на одном участке, по одной из простейших схем. Удобный онлайн-калькулятор с подробным описанием.

Чего и сколько понадобится для строительства забора?

Листы профнастила

Это самая заметная часть забора, которая предопределяет как его закрывающие функции, так и внешнюю декоративность. А выбор гофрокартона подчиняется определенным правилам.

Прежде всего: что такое гофрокартон?

Это стальной лист толщиной от 0,4 до 1,1 мм, обработанный на специальной линии. Там он прокатывается через целую систему роликов соответствующей конфигурации, благодаря чему приобретает заданный профиль — чередование волн, канавок, ребер.

Производство гофрированного картона: листы ламинируются с помощью системы формующих роликов, что придает исходной плоской детали требуемый рельеф.

Благодаря такому рельефу лист приобретает определенную пространственную жесткость. И эта жесткость тем значительнее, чем толще сама заготовка и чем выше создаваемый профиль. В зависимости от этого меняется и назначение готового профнастила.

Для производства используются специальные стальные листы в рулонах или листах, которые уже имеют защитное антикоррозионное покрытие (цинк или глинозем) и полимерное лакокрасочное покрытие.

Главный редактор проекта «Стройдай.ру». Инженер.

Как правило, цеха гофрокартона сегодня работают практически в любом городе, где ведется хоть одно строительство — продукция пользуется постоянным спросом. В этом случае нет необходимости искать «брендовый» материал — главное, чтобы использовалось качественное сырье, а производство осуществлялось на хорошем оборудовании. И это сразу видно — по отсутствию царапин и морщин. Как правило, местным строителям уже хорошо известна репутация производителей — вы можете уточнить, какому из них отдать предпочтение.

Кстати, цены тоже в целом близки к паритету. Поэтому маловероятно, что можно будет найти видимые преимущества.

Выбор обычно делается исходя из высоты и формы профиля, которые также предопределяют назначение плит. По маркировке материала уже можно многому научиться.

• Самыми мощными считаются листы типа «Н», несущие. Они отличаются очень высоким профилем, наличием арматуры и способностью выдерживать очень высокие нагрузки. Для забора на дачном участке они явно не подходят, так как окажутся слишком дорогими материалами, при полной невостребованности его возможностей.
• На другом «столбе» — листы типа «С», стеновые. Но не обманывайте себя, это вовсе не несущие стены, а их облицовка. Профили — от 8 до 25 ÷ 30 мм. Подходит для кровли и заборов, то есть только для нашего случая.
• Промежуточное «соединение» — это профнастил типа «НС». Отличный строительный материал с множеством вариантов использования, но для забора на дачном участке все равно смотрится подавляюще.
• Часто встречаются листы другого типа: «МП». Считается универсальным, подходит для стен легких построек и для кровли. Такой профнастил отлично подходит для заборов.

Ниже представлена ​​таблица, в которой показаны некоторые из наиболее распространенных видов гофрокартона с указанием параметров профилей и возможностей использования. Думаю, эта информация будет полезной.

Марка профнастила	Иллюстрация (вид и схема профиля)	На каких строительных площадках они обычно используются?
Операционные системы	КП	Nc	НО	SZ
C8 × 1150 (А, СИ)		Ага	—	—	—	Ага
MP18 × 1100 (LA, D)		—	Ага	—	—	Ага
MP18 × 1100 (В)	Ага	—	—	—	Ага
MP20 × 1100 (A, B)		Ага	—	—	—	Ага
MP20 × 1100 (Dx)	—	Ага	—	—	—
C21 × 1000 (La)		—	Ага	—	—	Ага
C21 × 1000 (В)	Ага	—	—	—	Ага
NS35 × 1000 (А)		—	Ага	—	—	Ага
НС35 × 1000 (В)	—	—	—	—	Ага
MP35 × 1035 (А)		Ага	—	—	—	Ага
MP35 × 1035 (В)	—	Ага	—	—	Ага
MP40 × 1000 (А)		Ага	—	—	—	Ага
C44 × 1000 (La)		—	Ага	—	—	Ага
C44 × 1000 (В)	Ага	—	—	—	Ага
В60 × 845 (А)		—	Ага	—	—	Ага
A60 × 845 (А)	—	—	Ага	Ага	Ага
В75 × 750 (A, B)		—	—	Ага	Ага	Ага
Н114 × 600 (А, В)		—	—	Ага	Ага	—
Сокращения обозначают: «ОС» — настенное покрытие; «КП» — крышка; «НК» — опорные конструкции; «НЕТ» — несъемная опалубка; «СЗ» — строительство забора.

Несмотря на то, что большинство видов профнастила позиционируются как подходящие для заборов, практика показала, что при выборе конкретной модели лучше ограничиться определенным ассортиментом. А именно — «золотой серединой» становятся листы «С» или «МП» с высотой профиля 18 ÷ 21 мм. Те, у кого более низкий профиль, могут легко деформироваться даже при умеренных нагрузках. Более высокий профиль, конечно, сильнее, но в этом «контексте приложения» он не дает никаких особых преимуществ. Так зачем платить больше?

Плиты могут иметь внешнее покрытие разного качества, декоративности и прочности. Конечно, есть существенная разница в цене материала: от более дешевых изделий с полиэстером и, в большей степени, с чистым покрытием, пластизолем и ПВДФ. Но этот критерий выбора не влияет напрямую на процесс строительства забора, поэтому рассматривать его не будем. Каждый выбирает для себя, исходя из собственных предпочтений и финансовых возможностей.

Что важно знать при выборе гофрокартона?

Этот материал универсален и широко применяется при устройстве крыш. Конечно, там он испытывает, пожалуй, самые сильные механические нагрузки и внешние воздействия, то есть к его выбору нужно относиться с особой осторожностью. Как правильно выбрать качественный профнастил для кровли — читайте в специальной публикации нашего портала.

Но в этом случае очень важен размер листов.

Длина проще — не ограничена в разумных пределах. То есть потребитель по своему желанию может заказать листы необходимой длины, скажем, в пределах от 0,5 до 6,0 метра (на примере, так как их больше). Но разумная высота заборов редко достигает даже трех метров.

В нашей конструкции забора листы устанавливаются вертикально. То есть планируемая высота забора почти равна длине листа. Правда, между поверхностью земли и профнастилом тоже следует предусмотреть зазор — не рекомендуется устанавливать лист с упором на землю, так как в этом случае коррозия очень быстро сделает свое «грязное дело». Таким образом, для вентилируемого просвета можно оставить 100 ÷ 150 миллиметров. То есть, например, если требуется забор высотой 2200 мм, то листы длиной 2050 или 2100 мм можно заказать в необходимом количестве.

Свернутые листы не должны упираться в землю — остается небольшой зазор.

Ничего сложного тоже. Если длина забора известна (а это одно из исходных значений в расчетах), то достаточно разделить ее на ширину листа.

Но будь осторожен!

В таблице выше мы уже видели на схемах, что ширина предопределяется двумя значениями: общим и рабочим. Что это значит?

При соединении соседних фрагментов крайняя волна сборки находит ее на волне предыдущего листа, так что получается твердая поверхность. То есть в результате площадь листа в общей плоскости забора становится немного меньше. Это рабочая ширина профнастила, которая всегда немного меньше общей.

Пример профлиста МП-18: хорошо показана разница между общей (общей) и рабочей (монтажной) шириной профнастила.

Далее разделите длину забора ровно на рабочую (монтажную) ширину профнастила. В противном случае гарантирована ошибка нескольких листов.

Полученное значение обязательно округляется до ближайшего целого числа. И есть смысл уложить около 5% запаса, так как в некоторых местах листы придется обрезать по размеру стороны забора, то есть так или иначе будут какие-то потери.

Еще один нюанс, касающийся также ширины листа. Многие производители или поставщики гофрокартона указывают стоимость материала за квадратный метр (например, 210 руб / м²). Как правило, это общая площадь, то есть с учетом габаритной ширины. А у неопытных покупателей может начаться путаница, так сколько на самом деле стоит платить. Это не так уж сложно понять и посчитать, но некоторые теряются.

дешевле, когда продавец указывает цену, например, за погонный метр. Количество листов и их длина известны, поэтому результат будет точным. Увы, не все это практикуют. Но наш калькулятор будет использовать именно такой подход: пересчитывая цену с одного квадратного метра на один погонный метр, а затем в общую стоимость всего лота.

Столбики – опоры забора

Лучшим материалом для столбов являются стальные трубы. Они прочные, доступные по цене, в отличие, например, от тяжелого железобетона, с ними можно работать даже самостоятельно. И к ним несложно соединить другие части каркасной конструкции.

Трубки могут быть нормальными круглыми или фасонными, прямоугольными или квадратными.

• Для круглых труб ориентируются на диаметры от 45 (небольшой «непрочный» забор в саду) до 102 мм (достаточно прочный забор, рассчитанный на большие нагрузки, в том числе и ветровые).
• Для профильных труб: квадрат — от 40 × 40 до 80 × 80; прямоугольная — от 60 × 40 и далее с шагом — 70 × 50, 80 × 40, 80 × 60, 90 × 60. Толщина стенки для профильных труб: лучше брать «тройку», не менее — 2,5 мм.

При выборе учитывается высота забора, его предназначение, возможные виды нагрузок, климатические особенности региона, открытость территории для ветров и другие факторы, включая, конечно же, финансовую составляющую.

Количество опор определяется этапом их установки. Обычно он варьируется от двух (для тяжелых грузов, ветреной местности, для высоких заборов, более 2,5 м, с большим уклоном) до трех метров (для более спокойных и легких условий).

«Половина золота», конечно — около 2,5 м.

Количество опор подсчитать несложно — необходимо разделить длину забора на этап монтажа и плюс один столбик. Но еще лучше добавить к расчетной сумме еще пару, так как часто возникают идеи устроить где-нибудь дополнительную калитку или другое «усложнение конструкции» и, следовательно, потребуется запас.

С количеством понятно — теперь к длине столбцов. Здесь вы должны соблюдать баланс между тремя требованиями:

• Во-первых, рекомендуется просверлить столб в землю ниже глубины промерзания почвы, что во многих регионах может оказаться очень значительным.
• Второе — та часть столба, которая осталась снаружи, должна обеспечивать установку ограждения намеченной высоты.
• В-третьих, необязательно, но настоятельно рекомендуется. Стеллажные трубы закупаются на металлических складах, откуда поступают с металлургических предприятий типовых размеров — чаще всего 6 метров, иногда — 12 метров. Поэтому они ни в коем случае не возьмут «на себя» стоимость оставшихся обрезков. То есть трубу до нужного размера, несомненно, нарежут, но за все нарезки все равно придется платить заказчику. И поэтому мы должны стараться вообще избегать таких отказов. То есть обойтись опорой на три (чаще всего) или два (только для невысоких заборов) метра. Тогда не будет трат и денег.

Конечно, можно стыковать и сваривать оставшиеся планки, но это требует высокой квалификации мастера, значительных временных и дополнительных затрат. Так что держите это в крайнем случае.

Пример детали забора из гофрокартона — с указанными размерами.

Три метра кажутся предпочтительным вариантом: даже если 1200 ÷ 1300 опор уйдет в землю, оставшейся высоты вполне хватит для забора в 2,0 ÷ 2,2 метра. И это то, что они обычно делают.

Следующий важный нюанс — технология установки столбов.

понятно, что под каждой колонкой пробурена скважина необходимой глубины. Будет ли это сделано вручную, обычным сверлом или хозяин привлечет какую-то технику, это его решение, основанное на навыках. Диаметр отверстия зависит от типа опоры, но обычно составляет порядка 120 ÷ 200 мм. В любом случае сечение колодца всегда больше сечения колонны. То есть заливать его следует с помощью раствора на цементной основе.

Главный редактор проекта «Стройдай.ру». Инженер.

К сожалению, в Интернете преобладает следующий совет: после установки столба засыпать дно котлована землей или ПГС (песчано-гравийной смесью), затем утрамбовать, затем залить до верха цементным раствором.

Важный совет: НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!

Где при такой установке вы опускали нижний конец столба ниже уровня промерзания земли? Поверх опоры заливается бетонный «поршень», который при естественном промерзании грунта просто сжимает опору.

Пару лет и весь забор от морозной вздутия перекосится

А это очень просто: заливать бетон глубоко, захватывая нижнюю половину (а то и треть) колодца. Но после того, как раствор застынет, плотно забейте верхнюю часть ASG с помощью тщательной утрамбовки.

Оказывается, на глубине ниже точки замерзания силы выпучивания не действуют на нашу бетонную «плиту» — их просто нет. А выше они будут пытаться воздействовать на опору только по касательной, тем более что ASG имеет текучую структуру и никогда не замерзает до состояния монолита. И таких усилий явно не хватит, чтобы поднять опору. Эти посты остаются на десятилетия!

На страницах нашего портала есть удобный калькулятор, позволяющий рассчитать количество раствора для заливки колодцев по данной технологии, с точностью до количества исходных ингредиентов: песок, гравий, цемент, вода.

Следующий вопрос: нужно ли заливать полость колонны таким же цементом?

Это можно проследить до определенной причины. Во-первых, металлический профиль, заполненный бетоном, будет гораздо менее подвержен коррозии. Во-вторых, значительно увеличивается прочность опоры. В-третьих, при сварке бетонная заливка очень хорошо отводит тепло и случайно прожечь стенки соединяемых труб намного сложнее.

Так что, если есть такие возможности (материальные и по срокам выполнения работ), лучше этого не упускать. Тот же калькулятор, к которому мы сейчас обратимся, рассчитает общее количество бетона (и его ингредиентов) и для этого случая.

В помощь тем, кто самостоятельно устанавливает столбы для забора!

А еще лучше не в одиночку, а с парочкой помощников! Один бурит скважину, второй задает уровень следующей опоры, третий мешает бетонному раствору для заливки. Но сколько раствора нужно приготовить для каждого столпа? — это будет рассчитано специальным онлайн-калькулятором.

Поперечные направляющие (лаги)

Они расположены поперек столбов, но для общей конструкции забора, скорее, выглядят продольными.

Для этих деталей лучше всего подойдет профильная труба. А еще точнее, как показывает практика, трубу сечением не менее 40 × 20 со стенкой 2 мм. Лучшим вариантом считается 40 × 25 со стенкой 2 мм. Оказывается, всего на 5 мм больше по малой стороне — и прирост общей жесткости конструкции получается почти на полтора года!

Подсчитать необходимое количество трубы несложно — это длина забора, умноженная на величину лага, ну плюс 5%, на всякий случай. Причем величина лага минимальна: два ряда, а если забор выше 2,2 метра, добавляется третий ряд, посередине между верхним и нижним.

Лаги обычно размещают на расстоянии 250 ÷ 300 мм от планируемой кромки профнастила. Кроме того, верхняя перекладина также размещается таким образом, чтобы после установки листа она скрывала верхнюю часть опоры ограждения — все это хорошо видно на схемах и иллюстрациях выше.

Наилучший способ крепления поперечин к стойкам — это ручная сварка внахлест с лицевой стороны. При таком расположении деталей ничто не помешает установке профнастила по всей длине забора.

Но некоторые владельцы «не дружат» со сваркой и отдают предпочтение механическому креплению, например, с помощью специальных скоб. Вроде бы проще, но каждый кронштейн стоит определенных денег и, кроме того, значительно возрастает расход кровельных саморезов, которые тоже не так уж дешевы.

Примеры кронштейна забора и механического крепления перемычки к столбу.

Со временем, конечно, это тоже займет гораздо больше времени, чем при сварке. Так что есть смысл подумать, что будет проще, быстрее и дешевле.

Крепежные детали – кровельные саморезы

Чаще всего для крепления профнастила используют саморезы. Их преимущество в том, что для монтажных работ будет достаточно одного инструмента — мощной отвертки с головкой под болт 8 мм.

Кровельные саморезы доступны в различных цветах, и при правильном выборе они становятся незаметными на уровне забора.

Шестигранная головка самореза предназначена для передачи впечатляющего крутящего момента, а самоцентрирующееся сверло даже не требует перфорации, так как легко «кусает» металл в нужном месте. Большая прижимная шайба обеспечивает хорошее давление листа на направляющую, а толстый эластичный уплотнитель защищает поврежденную часть листа от проникновения влаги, то есть от дальнейшего развития очагов коррозии.

Кровельные саморезы доступны в довольно широком диапазоне длин. Но в нашем случае для забора из гофрокартона обычно хватает самых коротких — 19 мм (4,8 × 19 или 5,5 × 19). Такие саморезы более удобны тем, что при закреплении листа они зашьют переднюю стенку перекладины, но при этом не дойдут до задней стенки профильной трубы (как мы помним, ее минимальная толщина составляет 20мм).

Обычно мы исходим из схемы фиксации «одна волна». А для большинства моделей гофрокартона с высотой профиля около 20 мм это будет приравниваться к четырем саморезам в каждой поперечине. То есть восемь штук в листе с ограждениями высотой до двух метров (две планки) и 12 штук — с тремя решетками. Как показывает практика, этого вполне достаточно.

Также, как мы помним, может значительно возрасти расход саморезов при использовании кронштейнов при установке каркаса забора. При этом прибавка впечатляет: от 8 до 12 саморезов на каждую точку пересечения перекладины и стойки!

Завершая тему крепления листов к каркасу, можно увидеть, что некоторые владельцы опасаются, что их забор (точнее, гофрокартон из него) может быть легко разобран и украден злоумышленниками. Сколько времени нужно придумать отвертку и открутить саморезы…

Такие хозяева начинают практиковать установку гофрокартона, помимо саморезов, на резьбовые детали (шурупы) по несколько штук на лист, в результате чего происходит повреждение резьбы, что делает откручивание невозможным. Или вместо шурупов саморезы перемежаются заклепками.

Да, конечно ты можешь. Но если забор будет построен в таких «диких» условиях, где есть опасения, что кто-то незаметно для всех снимет и украдет профнастил, то, наверное, ни заклепки, ни шурупы не помогут. Требуется несколько совершенно разных мер.

Калькулятор для расчета стоимости забора. Факторы, влияющие на конечную цену готовой конструкции. Оптимальное сочетание стоимости и качества забора, расчет в реальном времени.

Технология строительства

Для заливки железобетонного основания потребуется вырыть траншею, на дно которой первым слоем насыпают песок. После этого песчаную подушку необходимо полить и тщательно промокнуть. На подготовленное дно укладывают арматурные стержни: сначала вдоль, затем поперек.

Следующим шагом будет установка опалубки. Он предназначен для сохранения строительной смеси желаемой формы. Заливается раствор из цемента, песка, воды. Опорные столбы ставят в траншею еще до заливки раствора, поэтому необходимо точно выровнять положение опор с помощью отвеса и строительного уровня.

После застывания каркас снимается и земля немного уплотняется по краям фундамента. Бревна привариваются к установленным опорам с помощью сварочного аппарата. Лаги называются поперечными опорами, чаще всего создаются трубами.

Сварка позволяет гидроизолировать швы, что предотвратит быстрое разрушение конструкции из-за коррозии металла. Корпус не нужно сваривать, так как оцинкованная поверхность легко повреждается при высоких температурах. Для монтажа профлиста используются специальные саморезы по металлу или заклепки.

Последние фиксируются заклепочником. Важным моментом является то, что крепление профлиста происходит внахлест, то есть следующий лист крепится к последнему краю предыдущего пролета сверху, но без перепада. Нельзя прикрепить верхнее ребро к нижнему.

Установка защитного ограждения допускается не только вертикально, но и горизонтально. В случае с металлическим профилем расположение листов никак не повлияет на прочность конструкции. Обшивка образует монолитную конструкцию, а это значит: при повреждении листа забор придется демонтировать и заменить.

При желании можно приобрести металлический профиль без оцинковки и обработать поверхность согласно пожеланиям хозяина. Но материал без оцинковки отличается пониженными прочностными показателями, забор легко подвергается коррозии и быстро теряет свои эксплуатационные качества.