Формирование кроны яблони. Как формировать яблоню?

Кустовой метод обычно используется для карликовых яблонь. Одиночная крона хорошо растет и развивается даже в суровом климате, поэтому растение легче уберечь от подмерзания. Стоит ограничить рост растения, рекомендуется ограничить высоту ствола не менее 30 см.

Формирование кроны яблони – схема от высадки до плодоношения, как правильно сформировать

Кронирование — обязательный этап в выращивании плодового дерева, который позволяет определить объем и форму листвы. Несвоевременная обрезка приводит к низкой урожайности, повышенному риску грибковых и других заболеваний, ухудшению качества и внешнего вида плодов. Кроме того, чрезмерное загущение кроны увеличивает риск сломанных ветвей и ран, которые не заживают и в конечном итоге могут привести к гибели растения. Слишком густая крона препятствует проникновению солнечного света в листву, что замедляет процесс созревания плодов. Правильная обрезка, с другой стороны, обеспечивает устойчивый каркас, который может в достаточной степени выдержать вес плодов. Хорошо ухоженная крона также облегчает сбор урожая.

• Какие бывают яблони по высоте и форме
  • Семенные подвои
  • Полукарликовые
  • Карликовые
  • Колоновидные
  • Дикие
  • Ярусно-разряженная
  • Чашевидная
  • Вертикальная пальметта
  • Веретеновидная
  • Стелющаяся
  • Кустовидная
  • Мутовчато-ярусная
  • Саженца, однолетней
  • Двухлетней

  Какие бывают яблони по высоте и форме

  Яблони различаются по форме и высоте. Это зависит от типа корневища, т.е. растения, на которое прививается почка или черенок.

  Семенные подвои

  

  Саженец — это энергичный росток, появившийся из семени. У него глубокие и сильные корни, взрослые деревья достигают высоты 6-7 метров, жизнь растения долгая, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям хорошая, урожайность высокая. Кроме того, сеянцы яблони не требовательны к поливу и типу почвы, не боятся засухи, нормально растут без опоры и плодоносят довольно медленно. Оптимальная система выращивания — 4*6 м.

  Полукарликовые

  

  Полукарликовые подвои уменьшают крону примерно на 40 %. У таких яблонь активное плодообразование начинается уже на 1-3-й год. Правильно подобранные полукарликовые корнесобственные подвои в большинстве случаев дают максимальный урожай (по сравнению с сильнорослыми яблонями): Корневая система сильная, энергичная и разветвленная, прочно удерживает растения в почве.

  Карликовые

  Карликовые подвои — это особая группа растений, из которых выводятся низкорослые формы плодовых культур. Такие сорта, как Парадизка и Дусень, используются в качестве карликовых подвоев для яблонь в южных регионах, а Парадизка краснолистная — в регионах Черноземья. Зрелые деревья вырастают до 3 м в высоту, качество плодов хорошее, урожайность высокая. Об обрезке карликовых яблонь читайте здесь.

  Колоновидные

  Клональные подвои рано плодоносят и быстро увеличивают урожайность в последующие годы (т.е. можно сказать, что наблюдается хорошее раннее плодоношение). Подавляющее большинство сортов можно собирать на 3-4-й год после посадки.

  

  Ветки прививаются на однолетние саженцы, которые были привиты на карликовый корнесобственный подвой.

  В первые два-три года растение активно укрепляет свою корневую систему и увеличивает листовой аппарат. Поскольку деревья небольшие, уход за ними довольно прост.

  Обрезка яблонь в форме колонии рассматривается в этой статье.

  Дикие

  Дикая яблоня — ценное дерево. Привитые на нем деревья долговечны и хорошо сохраняют свою продуктивность. Корни устойчивы к зиме, неприхотливы к качеству почвы, засухи не боятся.

  Читайте в этом материале, как привить яблоню на черенки.

  

  Для выращивания рекомендуется использовать местные формы — растения, завезенные из других регионов, просто не смогут прижиться.

  Корни плохо ветвятся, поэтому необходима обрезка или пикировка.

  Дикие яблони совместимы со всеми сортами.

  Сроки проведения

  Начинайте обрезку ветвей через год после посадки. Корни молодых саженцев развиты слабо и не обеспечивают крону достаточным количеством питательных веществ, поэтому верхние побеги следует обрезать примерно на треть. В первую очередь следует обрезать самые сильные верхние ветви, а нижние ветви следует лишь слегка укоротить. Ежегодно следует проводить кронирование, обрезая побеги примерно на четверть их длины.

  Рекомендуется завершить все работы по обрезке до начала сокодвижения (март/апрель).

  Определите самые сильные ветви, оставшиеся с прошлого года. Их не следует удалять, иначе дерево не сможет выдержать вес яблок или снежного покрова. Обрезка также проводится осенью. Они не влияют на качество и количество урожая, но подготавливают дерево к зиме, освобождая его от лишнего веса. Обрезка летом проводится еще реже — предпосылкой для этого является появление слишком большого количества новых побегов. Существует много противников летней обрезки, так как считается, что она в основном негативно влияет на качество плодов и урожайность.

  

  Чтобы избежать неприятных последствий, удаляйте только ветви и усики вдоль острова.

  При формировании кроны обратите внимание на сбалансированное соотношение между старыми и новыми побегами. Средний побег должен быть крупнее, сильнее и энергичнее остальных. При достижении этого уровня побеги следует укоротить.

  Основные понятия, которые необходимо знать начинающему садоводу

  Прежде чем приступить к формированию кроны, новичку следует ознакомиться с основными терминами и понятиями, чтобы знать, из каких частей состоит дерево и что нужно обрезать. Для удобства пользования мы собрали наиболее важные термины в таблицу:

  Срок	Определение
  Определение: Определение термина Определение термина: Корона	Сумма всех ветвей, различающихся по возрасту и размеру.
  Сумма общего количества ветвей на дереве, независимо от его возраста и размера	Точка, где ствол встречается с корнем
  Сундук	Часть ствола между шеей и первой веткой
  Центральный канал (лестница)	Часть ствола, которая простирается от макушки головы до вершины основного ствола.
  Ветви первого порядка (скелетные)	Ветви, прикрепленные к лидерному побегу и образующие каркас кроны.
  Ветви второго порядка.	Ветви, которые находятся на вершине первого порядка.
  Потомство (генеративное, плодоносящее).	Небольшие ветви, которые не являются частью основного ствола и обеспечивают большую часть урожая.
  Конкурент	Побеги, появляющиеся из одной или двух почек, расположенных ближе к верхней почке.

  Правила формирования кроны яблони

  Формирование может выполняться по эстетическим соображениям, но в основном служит практическим целям:

  • укрепление прочности дерева;
  • повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
  • сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.

  

  При обрезке необходимо учитывать особенности плодоношения сорта.

  Для того чтобы сформировать прочную крону, необходимо соблюдать некоторые правила:

  • центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
  • каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
  • ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
  • оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх. Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
  • на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.

  

  Убедитесь, что все ветви хорошо освещены и воздух свободно циркулирует между ними.

  Для достижения желаемой формы коронки можно использовать следующие методы:

  • обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
  • зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
  • удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
  • изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
  • прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

  Инструменты и материалы, необходимые для работы

  Начинающий садовод должен не только знать правила и рекомендации, но и иметь садовые инструменты и материалы, необходимые ему для быстрой и легкой работы в саду. Минимальный набор оборудования включает в себя:

  • садовый нож;
  • секатор;
  • ножовка;
  • садовая замазка.

  Садовый нож, используемый для срезания живых веток диаметром до 2 см. Это позволяет делать гладкие, ровные срезы, которые легко перекроить. Однако это требует определенных навыков, поэтому обращаться с ним следует осторожно.

  Тонкие ветви и молодые побеги можно обрезать секатором. Работать с ними проще и безопаснее, чем с ножом.

  

  Для удаления крупных ветвей следует использовать ножовку. Можно также использовать садовую пилу и ламповую пилу.

  Рекомендуется использовать различные уплотнительные материалы, чтобы избежать порезов. Черенки диаметром 1-1,5 см обрабатывать не нужно, так как они быстро заживают, но раны диаметром более 1,5-2 см необходимо обработать. Обычно их следует покрывать лаком, который защищает древесину от бактерий и грибков и способствует быстрому заживлению. Также можно использовать натуральный лак, битумный и асфальтовый лак.

  Правила формирования кроны яблони

  Если вы хотите посадить собственные яблони, садовод должен следовать нескольким простым правилам:

  • сделанные надрезы надо обработать тонким слоем садового вара. Если его будет слишком много, он затечет под кору и перекроет доступ к кислороду;
  • пилить следует снизу вверх над верхней почкой под незначительным углом (в этом случае вода не будет собираться на верхушке среза);
  • ветви, отходящие от центрального проводника, должны быть в 2 раза тоньше ствола, находящегося над ними;
  • идеальный угол между ветвями и стволом должен равняться 50-60 градусам, если поросль растет под углом в 40 градусов, то становится хрупкой. Горизонтальные углы допустимы при условии, что все побеги растут концами вверх (для изменения угла отхождения ветвей используют распорки и растяжки);
  • если речь идет о формировании кроны молодой яблони, то всегда стараются не допускать роста ветвей-конкурентов, их срезают или прищипывают;
  • перед обрезкой следует определить соотношение шапки и корней. Необходимо соблюдать следующие пропорции – на 45 см корней срезать 35 см от верхушки деревца.

  

  Чашевидные кроны для плодовых деревьев

  Основные схемы

  Существуют различные формы кронирования дерева. Выбор зависит от сорта, а иногда и от погодных условий, в которых растет дерево. Для достижения желаемой формы коронки используются следующие методы:

  • обрезка (позволяет регулировать рост дерева);
  • зеленые операции (прищипывание, избавление от взрослых, но не вызревших побегов);
  • обрывание почек (прекращается рост побегов, способных стать лишними).

  Это важно: ветви яблони можно сгибать и фиксировать в нужном направлении. Прививка также используется для закрытия пробелов в кроне (качество подвоя определяет урожай).

  Ярусно-разряженная схема кроны

  Почти естественный способ разветвления. Для придания формы яблоне:

  • дерево в возрасте 1-2 лет надо обрезать на высоте в 70-100 см, срез делается на почку, противоположную месту привоя;
  • у трехлеток верхушка вновь срезается, оставить следует на последних ветвях по 5 почек;
  • на четвертом году выделяются скелетные ветви всех ярусов, нижний ярус создается из 3 ветвей, а верхний из 2-3.

  Взрослое дерево представляет собой ступенчатую, разреженную структуру с 8 скелетными ветвями. Растущую крону всегда необходимо обрезать так, чтобы дерево не превышало высоту 3-4 метра. Для этого полностью удаляется центральная ветвь. Его заменяет более низко лежащая боковая ветвь. Лишние ветви, обращенные на юг, обрезаются, а ветви, обращенные на север, укорачиваются. Если длина ветвей менее 30 см, они должны оставаться нетронутыми и могут плодоносить. Оптимальная высота составляет 50-120 см. Чем холоднее климат (Сибирь, Урал), тем короче должны быть стебли.

  

  Истонченные или почти натуральные коронки

  Вертикальная пальметт

  Крона яблони начинается с ее подвоя. Все отрезано с каждой стороны. По мере роста дерева ветви, которые не соответствуют линии, удаляются.

  

  Веретеновидная

  Осенью все новые побеги пригибают в горизонтальное положение с помощью распорок. Весной основную ветвь обрезают на расстоянии 30-60 см от верхушки. Обрезку следует проводить ежегодно в течение 7 лет. Яблоня не должна быть выше 3 м, а горизонтальные ветви не должны быть длиннее 1,5 м. Корона должна быть круглой.

  Примечание: Самым большим недостатком обрезки веретена является то, что результат необходимо корректировать ежегодно.

  Стелющаяся

  Сильные ветви сгибаются до горизонтального положения. Это делается путем прикрепления ремней. Такой навес выдерживает большие нагрузки, не ломается под тяжестью снега и устойчив к порывам ветра.

  Кустовидная

  На стволе остается пять-шесть сильных ветвей, остальные удаляются. Побеги на следующий год срезаются в форме елочки. Однолетние ветви укорачиваются до 0,5 от их первоначальной длины. Ветка в середине короче.

  Обрезайте кустистую крону только тогда, когда дерево хорошо разветвляется. В противном случае он может повредить яблоню.

  Мутовчато-ярусная

  На каждом стволе должно оставаться по четыре ветки, а расстояние между ветками должно быть не менее 1,5 метров. Чем больше дерево, тем больше стволов образуется.

  Специфика формирования молодых и взрослых яблонь

  Молодые и зрелые деревья имеют разную форму. Саженцы обрезают ежегодно, а яблони, которые находятся в саду 10-15 лет, не нуждаются в такой частой обрезке.

  Годовалые саженцы

  Чтобы ускорить формирование яблони и рост побегов на молодом стволе, верхушку дерева следует срезать примерно на 90 см над землей. Все боковые ветви длиной 70 см и более должны быть удалены. Более высоко растущие ветви следует обрезать на 3-5 почек. Ветви, образующие острый угол, следует обрезать или укладывать горизонтально.

  Двухлетний саженец

  На двухлетнем дереве оставьте 5 самых сильных побегов, которые находятся на наибольшем расстоянии от ствола. Нижние ветви должны стать длиннее верхних за счет обрезки верхних ветвей. В результате получается идеальная, закругленная коронка.

  Обрезка плодоносящего дерева

  Эксперты советуют не обрезать плодовые деревья слишком часто или слишком сильно. Рекомендуется обрезать молодые побеги, которые могут привести к загниванию, и удалять старые, сухие ветви. Если коронка уже сформирована, вам не нужно ничего менять. Весной проводите обрезку только тех ветвей, которые отпали от линии или совпадают с их делением.

  Омоложение старой яблони

  Чтобы омолодить старое дерево, укоротите ствол примерно на 1/3 и обрежьте все ветви в верхней части. Центральная ветвь укорачивается на ¾ своей прежней длины. Обрезку можно проводить весной (в начале лета — июне) или в конце лета — осенью.

  Способы формирования кроны

  Существует множество различных крон яблони:

  • чашеобразная;
  • разреженно-ярусная;
  • шпалерная;
  • пальметта;
  • плакучая и другие.

  Каждый из них требует разного подхода.

  Чашевидная

  Чашевидная или горшечная крона подходит для низкорастущих яблонь. Чашевидная форма кроны обеспечивает много света в центре, а относительно широкая крона гарантирует хороший урожай. Низкие ветви легко собирать.

  Принцип формирования прост и понятен. Первая обрезка определяет высоту ствола (40-50 см). Для этого достаточно сделать отметку на стволе на нужной высоте, а затем регулярно удалять появляющиеся внизу боковые побеги. На высоте 25-30 см размещается первый ряд ветвей лесов.

  

  Три равномерно расположенных побега оставляют над стеблем, чтобы создать форму чаши. При необходимости направление их роста корректируется так, чтобы угол между ними составлял 120°. Они могут иметь 4 яруса. Чтобы обеспечить разветвление скелетных ветвей, каждую ветвь срезают на расстоянии 40 см от центральной ветви. Саму ветку следует обрезать выше верхней ветки скелета через 2-3 года. На протяжении всей жизни дерева побеги, выступающие в крону и сгущающие центр, следует своевременно обрезать. Если растущие ветви небольшие, их можно оставить, так как они будут плодоносить.

  

  Одним из недостатков кувшинообразной кроны является то, что ветви каркаса почти всегда начинаются из одной и той же точки. Существует система обрезки «улучшенная чаша», при которой ветви находятся на расстоянии 15 см друг от друга.

  Видео: формирование чашевидной кроны с разрежённой серединой

  

  Высота первой стадии, когда ветка еще остается, указана как 25-30 см над уровнем ствола. Все боковые ветви выше этого места удаляются. На следующий год сформируйте второй ряд (из двух веток) на 15-20 см выше первого. Оставшиеся три ветви в двух ярусах должны быть одинаковой длины и направлены в разные стороны, чтобы крона была равномерной. Все конкурирующие побеги должны быть удалены. Еще через год третий ярус (он может состоять из одной ветки) формируется на 40 см выше второго яруса. Это конец формирования коронки. Полученную форму и общую высоту дерева можно поддерживать только путем обрезки ствола (яблоня не должна превышать предел в 2,5 м). В случае сильнорастущих сортов можно перенести верхнюю ветку на боковую ветку на высоте 2-2,5 м.

  

  Обратите внимание, что предложенные варианты венцов не являются обязательными. Ярусы могут быть сформированы из разного количества ветвей, и чередование между ветвями также может быть разным.

  Видео: пример формирования разреженно-ярусной кроны

  

  Работаем с кроной на разных этапах жизни дерева

  Яблоню можно формировать на протяжении всей ее жизни. Однако правила обрезки, естественно, отличаются для молодых, зрелых и старых растений.

  Формирование саженца

  Если вы посадили однолетнее растение, то оно представляет собой лишь тонкий ствол без ветвей. Чтобы боковые побеги — основа будущей кроны — сформировались как можно быстрее, просто обрежьте крону дерева на высоте 80-100 см от земли.

  Бывают случаи, когда у однолетней яблони все еще есть несколько ветвей. Затем следует удалить боковые побеги (и бутоны), которые достигают высоты 50-70 см. Ветви выше этого уровня, которые находятся почти под прямым углом к стволу, укорачиваются до 3-5 почек. Побеги с острым углом удаляют или пригибают (более сильная крона создается за счет побегов, растущих ближе к горизонтальному положению).

  Действия с кроной на второй год после посадки

  Двухлетние яблони обычно имеют несколько боковых побегов. Выберите 3-5 из этих высоко расположенных ветвей и обрежьте остальные. В качестве центрального побега подходит хорошо развитый вертикальный побег, который должен быть на 4-5 почек выше остальных. Все оставшиеся ветви следует обрезать так, чтобы нижние ветви стали длиннее (до 30 см), а верхние — короче. Это создает прочный и округлый скелет.

  Обрезка яблони трёх — пятилетнего возраста

  Начиная с третьего года после посадки, дерево следует продолжать формировать в соответствии с предыдущим планом. Однако в этот период рекомендуется как можно меньше обрезать деревья, чтобы не задерживать начало плодоношения.

  Особенности ухода за кроной у взрослого дерева

  Яблони способны плодоносить в течение всей жизни, даже если интенсивность плодоношения снижается с возрастом. Если вам жаль расставаться со старой яблоней, вы можете изменить форму ее ветвей и листьев. Важно, чтобы центр кроны был как можно более открытым.

  Проведите обрезку дерева следующим образом. Сначала удалите верхние ветви, затем уменьшите высоту ствола примерно на 1/3. Затем вырежьте более толстые части, следя за тем, чтобы срез был под углом 45 градусов. Обязательно удалите все заостренные ветви.

  Основные ветви следует укоротить на 3/4 их длины. Это следует делать весной или в начале лета. Обязательно поливайте дерево после обрезки, чтобы ускорить регенерацию.

  Видео: омолаживающая обрезка старой яблони

  Формировать яблоню несложно. Достаточно, если вы заранее изучите технику обрезки и не будете сразу пробовать сложные методы. Для неопытных садоводов лучше всего использовать веретенообразную или чашевидную форму. Помните, что вы можете работать как со старыми, так и с молодыми деревьями.

  Здравствуйте, меня зовут Мария и мне 40 лет. Моя основная работа — преподавание технических курсов.

  Особенности процедуры с учетом возраста яблони

  Саженец

  Главная задача при посадке саженца — сформировать стебель, соединяющий корни с кроной. Именно через этот стебель остальные части растения снабжаются всеми важными питательными веществами. Высота саженца яблони обычно варьируется от полуметра до метра.

  Обратите внимание, что саженцы часто подвержены заморозкам или солнечным ожогам, поэтому необходима дополнительная забота.

  При обрезке однолетних саженцев стоит уменьшить центральный «ведущий побег» на треть от его общего размера. Оставшаяся площадь должна составлять не менее 50 см. У двухлетних, напротив, следует обрезать голову и ветви на высоте 50 см от земли. Более высокие ветви образуют скелет и укорачиваются вверх на 3-5 почек.

  

  Молодая

  Яблоня считается молодой в течение следующих 5-6 лет. В это время корона находится в самом лучшем состоянии. В первые три года важно, чтобы садоводы формировали подвойные ветви, расположенные под одинаковым углом к ведущему побегу. Обратите внимание на следующие нюансы:

  • регулярно удаляйте слабые побеги и укорачивайте скелетные ветки;
  • оптимальное расстояние между ярусами – минимум полметра;
  • ветви одного яруса могут располагаться в 10–20 сантиметрах друг от друга;
  • формирование углов наклона стоит производить за счет распорок;
  • держите расстояние и не располагайте ветки слишком плотно – так солнечный свет будет легче проникать к плодам, соответственно, урожай только увеличится.

  Опытные садоводы рекомендуют формировать их таким образом ранней весной. В ближайшие 3 года самое главное — не допустить зарастания. Для этого:

  • удаляйте волчки и побеги внизу;
  • формируйте углы наклона скелетных ветвей;
  • укорачивайте остальные ветви.

  Когда дерево полностью вырастет и крона окончательно сформируется, укоротите начальную продолжающую ветвь до длины верхних ветвей подвоя.

  

  Взрослая

  Формирование кроны полностью развитой, плодоносящей яблони имеет свои уникальные особенности. Мероприятия по обрезке проводятся в следующем порядке.

  • Удаление поросли от корня. От скелетного корня вырезают отросток. «Рану» покрывают садовым варом, а корень закапывают.
  • При удалении поросли не оставляйте пеньки, чтобы они не ограничивали дальнейшее развитие яблони.
  • Освобождение места внутри кроны происходит за счет удаления сломанных, растущих вниз, поврежденных, слишком слабых, отмерших или перекрещивающихся ветвей.

  Когда на бывшей скелетной ветви появится новый рост, сформируйте новую ветвь, создав новый изгиб.

  

  

  Старая

  Для крупных деревьев обрезку обычно проводят осенью, но не менее чем за месяц до первых заморозков, чтобы поврежденные ветви не погибли с наступлением холодов. Повреждение морозом приводит к отслоению коры, и дерево может просто погибнуть, если оно старое и слабое.

  Частые ошибки

  Чтобы не испортить внешний вид вашего сада, необходимо следовать советам опытных садоводов, поскольку ошибки в формировании кроны яблони могут нанести непоправимый ущерб дереву и будущему урожаю.

  • Загущение кроны. При отсутствии обрезки ветви повреждаются и становятся уязвимыми перед болезнями – особую опасность для яблони в этом случае представляют грибковые заболевания.
  • Нарушение сроков обрезки. Если вы проводите процедуру формирования кроны весной, важно начать ее до сокодвижения, а если вы не успели, следует подождать до осени.
  • Категорически запрещается делать обрезку во время набухания почек на дереве.
  • Использование незаточенного и непродезинфицированного инструмента не только приведет к повреждениям ствола, но и может заразить дерево опасными заболеваниями.
  • Слишком интенсивная обрезка относительно молодых деревьев приведет к появлению волчков и дальнейшему ослаблению яблони.
  • Пенек после обрезки следует удалять на кольцо. Это нужно для того, чтобы он не стал фактором развития грибковых заболеваний.
  • Лучший способ обработки среза – садовый вар. Поэтому не стоит использовать непрофессиональные советы о нанесении на оголенный участок глины или нитрокраски (например, асфальтового лака).

  Как видите, формирование кроны плодового дерева — это длительный процесс, требующий от садовода много сил. Однако стоит вооружиться знаниями и каждый год делать правильную обрезку, чтобы яблоня не только приносила вкусные и сочные плоды, но и украшала ваш участок.

  Инструмент и вспомогательные материалы

  

  Обрезка производится вручную, и для обрезки вам понадобятся следующие инструменты:

  • Острый нож. Предпочтителен для проведения процедуры, так как является наименее травматичным для дерева.
  • Секатор. Применяется для удаления длинных побегов. Наносит травму в виде сдавливания древесины.
  • Ножовка или пила. Применяется в исключительных случаях: при санитарной обрезке или для омолаживания старого дерева. Травмирует ткани.

  После удаления лишних побегов на ветвях образуются срезы, которые часто имеют шероховатую поверхность. Раны до 1 см в диаметре заживают сами собой. Более крупные порезы необходимо обработать:

  • Садовым варом – пастой из продуктов пчеловодства и натуральной смолы. Содержит минеральные вещества, способствующие заживлению. Предотвращает гниение на месте среза, питает поврежденную ветвь.
  • Масляной краской белого цвета на натуральной олифе – предотвращает сокотечение и развитие гнили.

  За обработанными черенками необходимо наблюдать в течение месяца, чтобы предотвратить развитие процессов гниения.

  Методы формирования в соответствии с периодом развития яблони

  В зависимости от возраста яблони, существуют различные стадии формирования.

  Формирование саженца

  

  Основная задача при посадке яблони в грунт — сформировать ствол и создать условия для развития корневой системы.

  Корневище — это основная соединительная система между корнями и кроной дерева. Его высота колеблется между 40 и 90 см. Это самая уязвимая часть — она часто подвергается воздействию мороза или солнечных ожогов, что может привести к гибели всего дерева.

  Существуют некоторые различия между обрезкой однолетних и двухлетних саженцев:

  • Однолетние саженцы не имеют боковых разветвлений, поэтому при их высаживании следует укоротить центральный лидер на одну треть от общего размера. При этом оставшийся в почве саженец должен быть не менее 60 см.
  • На двухлетних растениях обрезке подлежит лидер (по правилам, как для однолетнего) и все ветки, расположенные ниже 50 см от земли. Из веток, расположенных выше, следует выбрать наиболее сильные для формирования скелета, остальные – удалить. Ветки скелета укоротить на 2–5 почек.

  В Сибири, на Урале и в северных регионах России рекомендуется оставлять ствол не длиннее 30-50 см.

  Формирование молодого дерева

  В последующие 5-6 лет формируется крона яблони. Обычно его делят на две фазы:

  

  1. Первые три года жизни. Основная задача для яблонь-трёхлеток – формирование скелетных ветвей с одинаковым углом наклона по кругу от лидера. Важные моменты:
  • обязательное удаление слабых побегов, конкурентов и волчков, укорачивание скелетных веток;
  • ветви одного яруса следует формировать на расстоянии 15 см друг от друга;
  • расстояние между ярусами должно быть не менее 45 см;
  • формирование углов наклона путем установки распорок или подвешивания груза до значения не более 60 0 ;
  • не допускать расположения веток непосредственно друг над другом.

  Таким образом, рост яблони не задерживается. Рекомендуется делать это ранней весной.

  1. Последующие 2–3 года. Основная задача – не допустить загущения кроны ветвями второго и последующих порядков. Важные моменты:
  • обязательное удаление волчков и растущих вниз побегов;
  • укорачивание подчиненных ветвей;
  • формирование углов наклона новых скелетных ветвей.

  Когда формирование кроны завершено, главную продолжающую ветвь укорачивают так, чтобы она была не короче верхних ветвей подвоя.

  Молодые ветки подвоя в это время должны быть уменьшены максимум на 2 почки!

  Формирование взрослого плодоносящего дерева

  Обрезка плодовых деревьев необходима для регулирования роста и создания благоприятных условий для плодоношения.

  

  Ежегодная обрезка включает в себя:

  1. Удаление поросли от корня. Для этого следует аккуратно освободить скелетный корень от земли и ножом вырезать отросток. Место удаления покрыть садовым варом, закопать корень.

  Основные схемы формирования яблони

  На выбор формы яблони влияют несколько факторов: плотность посадки, возраст дерева, структура дерева и климатические условия произрастания. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из наиболее распространенных систем формирования коронки.

  Ярусно-разреженная

  

  Она осуществляется в несколько этапов:

  1. У саженца отмеряют 40–80 см (в зависимости от климатических условий). Все нижерасположенные ветви удаляют.
  2. Для формирования первого яруса оставляют 3 крепких побега.
  3. Следующий ярус должен состоять из 5 крепких скелетных ветвей.
  4. По мере роста дерева расстояние между ярусами должно составлять 50–70 см.
  5. На вышерасположенных ярусах может быть сформировано до 7 скелетных ветвей.

  Обрезка конкурентов, ряби и поврежденных ветвей должна проводиться ежегодно, независимо от того, на какой стадии находится уровень.

  В конце фазы укоренения продолжающую ветвь ведущего побега следует обрезать на высоте 2,5-3,5 м, чтобы остановить рост.

  Расстояние между деревьями должно быть не менее 3-4 метров.

  Мутовчато-ярусная

  Одна из самых простых систем коронок.

  Он состоит из двух уровней строительных лесов, расположенных на расстоянии 1 м друг от друга. Нижний уровень имеет до 5 филиалов, а верхний уровень — максимум 3 филиала. Ветви верхнего яруса располагаются в шахматном порядке над нижними ветвями.

  Вертикальная пальметта

  

  Идеально подходит для небольших участков и для деревьев, растущих у стен и заборов.

  Состоит из встраивания молодого саженца в шпалеру, установленную вдоль забора.

  При формировании яблони на верхушке оставляют два побега, их устанавливают на расстоянии 90 0 друг от друга, прикрепляют и закрепляют распорку. В последующие годы следующие две ветви остаются в качестве лесных ветвей. Расстояние между ветвями составляет 60-80 см.

  Высота дерева регулируется обрезкой ведущего побега, а ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.

  Веретеновидная

  

  Предназначен для формирования низкорослых или карликовых сортов яблонь. Сбор урожая происходит в несколько этапов:

  1. Отмерив высоту необходимого штамба, формируют 3–4 разнонаправленных скелетных ветви. Закрепив на них грузы (в соответствии с толщиной веток), стремятся выпрямить их до горизонтального состояния (а).
  2. На второй год необходимо срезать 1/3 ветви продолжения лидера и продолжить формирование горизонтальных скелетных ветвей (б, в).
  3. Формирование продолжается до начала плодоношения (обычно 5–6 лет).
  • ветви скелета следует ежегодно обрезать на ½, оставляя почку, ведущую наружу, для развития веток последующих порядков;
  • вышерасположенные ветви должны быть короче нижних не менее, чем на 15 см.

  Высота дерева регулируется путем обрезки ведущего побега; ежегодная обрезка аналогична общей обрезке.

  Схемы

  Правильная обрезка нежелательных (и проблемных) ветвей без причинения вреда близлежащим строениям или людям (и их имуществу) является первоочередной задачей.

  Обрезка, стрижка и прореживание кроны могут повлиять на количество и качество урожая.

  

  Разреженно-ярусная

  Этот вид обрезки проводится по системе, описанной ниже.

  1. На второй год жизни саженца обрезка осуществляется в марте или в начале апреля – пока не распустилась листва – на высоте в 1 м. Срез выполняется на почке, противолежащей по отношению к прививанию.
  2. На третий год жизни молодого дерева верхушку обрезают, оставив над последней (верхней) развилкой не менее 5 почек. Общее правило – верхние ветки должны быть длиннее нижних на 30 см.
  3. Ветки, отходящие от ствола менее, чем на 45°, отгибают с помощью гибких подпорок. Допустимо подвязывание к колышкам, воткнутым в землю.
  4. На четвёртый год некоторые ветки становятся основообразующими. Нижний ярус предусматривает оставление не менее трёх веток, верхние – по столько же, но не более. Лишние ветви, приводящие к снижению просвета между разными ярусами – менее 80 см, – необходимо удалить. Ветви в каждом ярусе должны быть не менее, чем на расстоянии 15 см друг от друга.
  5. «Повзрослевшая» яблоня с высотой 3–4 м образует до нескольких ярусов. Число основных ветвей достигает не более 12. На них подрезают молодую поросль – на треть от их длины.
  6. В остальные годы производится корректировка яблони – её высота в среднем не превышает 4 м. Дело в том, что собрать урожай, к примеру, с 7-метровой (и выше) яблони, как и с любого другого плодового дерева, затруднительно. Садоводы старой «закалки» трясут ветки дерева, и созревшие яблоки сыпятся на заранее подстеленную материю. Такой способ действительно ускоряет сбор урожая, чем переставлять лестницу или влезать на дерево, поэтому некоторые владельцы участков всё же не трогают крону до тех пор, пока дерево не достигнет, скажем, 20-летнего возраста. Однако делать так не рекомендуется: дерево становится небезопасным для рядом проживающих (находящихся) людей.

  

  Полностью взрослая яблоня высотой 2,5-3 м имеет несколько ярусов и 5-8 (максимум 12) ветвей подвоя.

  Рекомендуется ежегодно уменьшать годовой прирост ветвей лесов примерно на одну треть.

  

  Мутовчато-ярусная

  О спиральной кроне говорят, когда не две, а три ветви сходятся в одной точке ствола. Бутоны, из которых вырастут эти побеги, будут находиться рядом друг с другом. Характеризуется тупым стволом, сужающимся кверху с высоты 60 см, с равномерно расположенными побегами. Для их формирования выполните следующие действия.

  1. На второй год обрежьте саженец на высоте не более метра от земли. За весну, лето и осень отрастут боковые ветки – все остальные почки, выше и ниже места отрастания веток, осенью удалите, оставив верхнюю, служащую для нового вертикального побега, играющего роль продолжения ствола.
  2. На третий год дождитесь, пока центральный новый побег отрастёт. Он, в свою очередь, даст новые почки, от которых пойдёт новое «тройное расхождение». Почки, не играющие роли в мутовчатом разветвлении боковых веток, удаляйте.

  Нюансы формирования яблонь по годам

  Весенняя обрезка позволяет определить, не заболело ли дерево из-за неправильных методов садоводства и не появились ли ненужные вредители. Не приступайте к формированию сразу после посадки — дайте дереву созреть как минимум год. Начинайте формировать дерево до того, как оно начнет плодоносить, и продолжайте до тех пор, пока дереву не исполнится около десяти лет. Через десять лет осенью обрежьте все лишние побеги, которые не оказывают положительного влияния на производительность яблони.

  

  Саженец

  На стадии рассады вмешательство для коррекции роста минимально. Саженцы — это деревья с одной или двумя основными ветвями, которые начали формироваться.

  

  Молодая

  Молодые деревья имеют две или более ветвей. Возраст дерева достигает 6 лет. Урожайность может быть низкой. Ключ к их скорейшему улучшению — правильно сформировать корону по одной из приведенных выше схем. Лучше всего обрезать дерево, когда весь ствол покрыт однолетними побегами: дерево тратит питательные вещества через лишние побеги, их количество следует сократить.

  

  Взрослая

  Зрелое дерево — это растение, возраст которого составляет 6 лет и более. Она наконец-то расширила ряды своих филиалов — их стало 5. Форма, которую вы хотели придать своей яблоне, теперь завершена. Обрезку дерева следует проводить каждую весну или осень, чтобы удалить лишние ветви, которые вызывают ненужное загущение, что приводит к потере части урожая. Обрезка проводится как поверхностная (для придания кроне желаемой формы), так и объемная (в самой кроне обрезаются ветви, которые больше не имеют практического применения, т.е. не плодоносят).

  

  Старая

  Старые яблони — это деревья, возраст которых достиг или превысил 30 лет. Рекомендуется обрезать старые ветви, представляющие опасность, как минимум на треть их длины. Форма кроны восстанавливается от плоской или пальчатой до шаровидной в течение 2-3 лет.

  

  Распространённые ошибки

  Не комбинируйте различные схемы обрезки на одном и том же дереве, иначе вы получите саженец с аморфной кроной, не дающей конкретного результата.

  Не используйте «неправильный» метод формирования кроны. Кустарниковые ягодные сорта не подходят для такой системы обрезки, как пальма, но они подходят для создания «веретена».

  Ветки не должны быть резко отогнуты назад, чтобы не образовать перегиб.

  

  Обрезку желательно проводить при температуре +3, например, когда дерево еще «спит». Не проводите обрезку во время заморозков или в период вегетации, когда листья уже распустились. Исключением является оздоровительная обрезка.

  Не рекомендуется оставлять дерево без «центрального канала», т.е. части над стволом, которая начинается от первого разветвления (на уровне самых нижних побегов).

  Не обрезайте саженец сразу после посадки, а дайте ему вырасти и окрепнуть.

  Читать еще:  Абхазские мандарины: когда созревают, вкус и польза. Когда созревают мандарины в абхазии?