Особенности и технология размножения яблони черенками

Это классический пример. Плоды яблони начинают приносить урожай только в 10-й год после их посадки. Они имеют средний размер и кисловатый вкус. Находясь в хранении, яблоки продолжают дозревать, обретая более насыщенный вкус и сладковатый оттенок. При сборе они окрашены в зелёно-жёлтые тона, а во время хранения становятся полностью жёлтыми. Мякоть яблок обладает желтоватым оттенком.

Яблоня: посадка, уход, размножение, сорта

Цветение яблоневых садов всегда вызывало в людях искренние и светлые чувства.

Яблоня в цвету

Дед сажал осенью
молодые яблоньки.
Внуки спрашивали:
— Скоро ли будут яблоки?
— Подождите, малыши,
девять зим морозных,
девять весен радостных,
девять зим и весен —

до десятой осени.
— Дедушка, а дедушка,
доживешь ли ты сам?
— Я сам не доживу —
другие доживут,
и помянут добрым словом!

Это замечательное стихотворение Ян Райнис посвятил не менее прекрасному дереву — яблоне. Она принадлежит к роду Яблоня из семейства Розовые. Деревья этого рода могут достигать высоты до 15 метров, а кустарники — около 4 метров. Всего известно около 50 видов яблонь. У этих деревьев мощные корни, которые обычно располагаются на глубине около 1 метра, однако некоторые корни могут уходить на глубину до 2,5 метров.

С появлением множества новых сортов яблонь, плоды можно получить значительно раньше, чем на десятый год.

Урожай в яблоневом саду

У яблони ветви делятся на плодущие, на которых будут расти плоды (яблоки), и ростовые ветви. На дичках на ветвях могут появляться колючки. Вкусовые качества плодов варьируются, точно так же, как и их цвет и размер.

Вкус у яблок бывает разным, так же, как цвет и размер

Плодоношение у яблонь начинается в разные сроки, что зависит от конкретного сорта. Самым поздним плодоношением отличается всеми любимая антоновка.

Антоновка. Фото: Елена Раздолина (erazdolina)

1. Яблоня домашняя, ставшая прародительницей множества сортов и сажаемая людьми с давних времён.
2. Яблоня китайская (сливолистная).
3. Яблоня низкая.

Посадка яблони

Сажать яблоню можно весной до того, как начнут распускаться почки, или осенью, за 2-3 месяца до первых морозов, чтобы саженец успел укорениться. Существует мнение, что при осенней посадке саженец лучше приживается, но в Нечерноземье предпочтительнее проводить посадку весной.

Посадка яблони. Фото с сайта vgplay.it

• Готовьте посадочные ямы заранее, лучше всего с осени. Если вы сажаете осенью, то подготовьте яму за месяц до посадки. Яма должна быть около 1 метра в диаметре и 80 см в глубину, а её стенки следует делать полукруглыми с отвесными краями.

• Яблоня предпочитает почвы с нормальным уровнем кислотности. Если почва слишком кислая, добавьте известь или доломитовую муку в процессе перекопки. Учитывайте, что известь не совместима с фосфорными удобрениями, поэтому между их внесением должно пройти не менее трёх недель. Также следите, чтобы известь не соприкасалась с корнями растения.

• Посадочную смесь следует готовить из плодородной почвы и минеральных, а также органических удобрений. Почву перемешивают с удобрениями до того, как заполнить ямку на одну треть. Удобрения можно вносить сразу при перекопке почвы. Примерно в яме используется 2 ведра компоста или перегноя и 1 кг древесной золы вместе с суперфосфатом. Постарайтесь тщательно перемешать удобрения с почвой. Когда мы закладывали сад, осенью во время перекопки добавляли навоз и откладывали посадку деревьев ещё на год.

• Использовать свежий навоз в яме не рекомендуется, поскольку это может повредить корни. Кроме того, избегайте добавления удобрений, содержащих азот, поскольку они затормозят приживаемость ваших саженцев.

Лунка под посадку яблони. Фото с сайта klumba.guru

Между рядами рекомендуется оставлять расстояние около 6 метров, а между деревьями в ряду — не менее 4 метров (это расстояние подходит для сильнорослых сортов; если ваши сорта слаборослые, можно уменьшить это расстояние).

Преимущества и недостатки

Технология размножения яблонь без корней известна с конца XIX века. Научная деятельность по черенкованию в прошлом была связана с именами таких великих селекционеров, как Р. И. Шредер и И. В. Мичурин, что позволило разработать эффективные методики на сегодняшний день. Теперь перечислим преимущества данного метода.

• Полученное новое растение сохраняет характерные особенности выбранного сорта яблони, от которого был взят черенок. Это верно как для привитого дерева, так и для выросшего из полноценного саженца.
• Черенкование возможно в любое время года.
• Не имеет значения возраст донорского дерева.
• Черенки хорошо переносят транспортировку на значительные расстояния.
• Деревьям необходимо проводить сезонную обрезку для обновления и формирования кроны. Это можно использовать и для заготовки посадочного материала.
• Метод черенкования позволяет садоводу получить столько яблонь, сколько необходимо, без каких-либо затрат.

Недостатки данной методики заключаются в продолжительном укоренении и длительном ожидании результата.

Как вырастить саженец из зеленой ветки?

Данный метод позволяет сохранить характерные особенности донорского сорта. Процент приживаемости посадочного материала составляет от 30 до 60%. Заготавливать зеленые черенки лучше всего в конце весны или начале лета, когда взрослое растение активно образует молодые приросты.

Процесс получения саженцев из зеленых приростов начинается рано утром.

• Зеленую ветку срезают с нижней части дерева так, чтобы на ней оставалось три почки. Срез делают чуть выше нижней почки, а верхний — на 5 см выше верхней.
• Черенок должен иметь три листа (по количеству почек). Нижний лист полностью убирается, а остальные укорачиваются до половины.
• Для черенков готовят воду комнатной температуры, в которую добавляют активированный уголь и препараты, стимулирующие корнеобразование. В каждую ёмкость помещают не более двух веточек.
• Когда корешки начнут формироваться, черенки пересаживают в контейнеры с питательной почвой и помещают в теплицу.
• Через два года саженцы можно высаживать в открытый грунт.

Второй способ размножения яблонь зелеными черенками исключает предварительное погружение в воду. После среза посадочного материала выполняются простые действия.

• Для посадки черенков подготавливают низкие ящики. На дно ящиков укладывают удобренную питательную землю, а сверху — влажный слой песка.
• Черенки углубляют в грунт на 2-3 сантиметра, сохраняя между ними расстояние не более 5-6 см. Затем поливают.
• Ящик не следует ставить на подоконник над батареей, лучше убрать в частично затенённое место. Над ёмкостью с черенками устанавливают парник, используя каркас из прочной проволоки и накрывая его полиэтиленовой пленкой.
• Черенки начинают пускать корни через 2-3 недели. Предварительно, каждые 3 дня, укрытие снимают на несколько минут и увлажняют песок.
• После того как черенки будут укоренены, пленку можно снять, и продолжаем ухаживать за саженцами до осени. Важно следить за тем, чтобы песок оставался влажным, регулярно рыхлить и мульчировать почву.
• Осенью растения пересаживают в отдельные емкости с питательной землёй и оставляют в теплице или другом закрытом месте для зимовки. Если саженцы высаживаются в открытый грунт, их обязательно утепляют для защиты от морозов.

Процесс выращивания саженцев из зеленых черенков может продолжаться от 1 до 2 лет, поэтому садоводы не часто прибегают к этому методу.

Черенкованием

Саженцы из корневых черенков можно использовать:

В качестве привоя

Побеги первого года жизни дерева заготавливают в день прививки. Удаляют все листья с срезанных черенков. В качестве подвоя используют карликовую яблоню, которая хорошо переносит морозы, устойчива к климату и вынослива. При прививке черенок нужного сорта яблони надевают на корневую систему дички. Не стоит засыпать много земли в месте прививки, так как привитый черенок может начать образовывать корни, что сделает вашу работу бесполезной.

Совет! Не рекомендуется сразу заготовливать много черенков. Лучше продумать, сколько самостоятельно необходимо на данный момент, ведь прививку нужно производить в тот же день. Важно правильно выбрать подвой: к низкорослой (карликовой) дичке проще прививать черенки колоновидных яблонь, а к подвою на семенах — черенок крупной высокорослой яблони.

Получение саженцев непосредственно из корней

Корни или однолетние побеги яблони заготавливают весной до распускания почек или по окончании вегетационного периода.

Черенки нарезают длиной 18-20 см и рассаживают в борозды на расстоянии 30 см. Срез должен находиться в земле на 2-3 см. Обязательно посыпают мульчей (перегноем).

Расстояние между рядами — около метра. Периодический полив и лёгкое притенение. Осенью окрепшие саженцы можно высаживать на новое место.

Смотрите видео о том, как получить саженцы яблони из корневых черенков:

Корневыми отпрысками

Корневыми отпрысками яблоня размножается сравнительно редко. Их применяют в качестве подвоя и прививают на них нужный вам культурный сорт. Заготавливают корневые отпрыски от крепких, плодовитых деревьев.

Используют их в возрасте 1-2 лет, выкапывая в осенне-весенний период. Лучшие отпрыски располагаются на удалении от маточного дерева.

Этот метод не считается универсальным и имеет определённые недостатки:

• Низкий процент приживаемости;
• Вероятность получения недостаточно ценных клонов.

Совет! Избегайте использования отпрысков с плохо развитой корневой системой, так как они почти не приживаются.

Размножение яблонь одревесневшими черенками

Материал заготавливают в конце декабря. Для получения саженцев выбирайте здоровые одно- и двухлетние ветки, расположенные на южной или юго-восточной стороне яблони в средней части кроны. Их нарезают с двумя-тремя междоузлиями, причём нижние срезы должны находиться не менее чем на 6 см выше почек. Связанные небольшие пучки укладывают в ящик и пересыпают влажным песком. В таком виде материал хранится в течение 2 месяцев в прохладном месте (при температуре не выше 2 градусов тепла).

Отобранные ветки нарезают на части и связывают в пучки, чтобы организовать правильное хранение

В начале марта приступают к собственно укоренению. Для этого:

1. Черенки освобождают от песка и обновляют срезы.
2. Обрабатывают верхние срезы садовым варом, а нижние помещают на несколько часов в раствор препарата для стимуляции корнеобразования. Некоторые специалисты советуют дополнительно делать неглубокие вертикальные царапины на коре рядом с нижними концами черенков.
3. Ящики заполняют подготовленной осенью питательной почвосмесью или любым готовым грунтом с нейтральной реакцией (pH 6,5-7,0). Субстрат хорошо увлажняют.
4. Черенки углубляют в грунт на 5 см под небольшим углом, оставляя расстояние около 10 см между ними. Нижние почки должны оставаться над поверхностью почвы.
5. Емкость помещается в помещение с комнатной температурой. Сверху устраивают пленочный мини-парник. Как только установится устойчивое потепление (в конце марта — начале апреля), череночник выносят в сад.
6. В течение всего лета в парнике поддерживают повышенную влажность, периодически рыхлят почву. В начале осени укоренившиеся черенки пересаживают в «школку» для доращивания.

Некоторые садоводы применяют интересный приём для активизации процесса получения корнесобственных саженцев. Для этого вместе с погружением в почвенную смесь черенки вставляют в небольшие клубни картофеля, предварительно избавленные от глазков. Сторонники использования этого метода утверждают, что он обеспечивает черенкам дополнительное питание, позволяет снизить потерю влаги и ускоряет формирование корневой системы, тем самым упрощая размножение яблонь.

Укоренение в картофельных клубнях используют также при размножении винограда (на фото), смородины, роз и других садовых культур

Если дачник сталкивается с трудностями в хранении зимних заготовок, он может воспользоваться методом сломанной ветки. Для этого требуется:

1. В декабре-январе выбрать на яблоне тонкую, но хорошо одревесневшую ветку и надломить её так, чтобы часть коры и не менее половины древесины остались целыми. При длинном побеге можно надломить несколько раз, соблюдая интервал около 20 см.
2. Затем в зоне надлома плотно обмотать побег пленкой, пластырем или изолентой. Фиксировать ветку в полусогнутом положении, прикрепив её к тонкой рейке.
3. В середине весны снимите фиксаторы и защитные повязки, а ветку разрежьте по местам надломов.
4. На дно непрозрачной ёмкости (стакана, части пластиковой бутылки) поместите чистую губку толщиной 1-1,5 см. Налейте воду (лучше использовать талую или дистиллированную), растворив в ней пара таблеток активированного угля. Уровень жидкости не должен превышать 5-7 см от дна. Погрузите черенки нижними срезами в стакан.

Использование корневых черенков

Корневые черенки представляют собой части корней, извлеченные из почвы, которые могут дать побеги из спящих почек. Этот метод позволяет относительно быстро вырастить большое количество саженцев ценных сортов.

Корневые черенки получают и используют следующим образом:

1. Осенью выкапывают (для дальнейшей пересадки или продажи) яблони возрастом не старше 5-7 лет. Более взрослые экземпляры не подходят для корневого черенкования, так как их способность образовывать поросль снижается.
2. У каждого дерева обрезают несколько лишних корешков диаметром не более 1 см и нарезают их на кусочки длиной 10-15 см, помечая концы, которые были ближе к стволу.
3. Зимой такие заготовки хранят в ёмкости с песком в прохладном погребе. Весной кореневые черенки высаживаются наклонно в ящике, наполненном влажными опилками, и хранятся при комнатной температуре до набухания почек и появления побегов. Обычно это занимает около трёх недель.
4. Как спасебояни побеги достигают длины 1-1,5 см, их высаживают в открытый грунт и доращивают с учётом стандартных правил ухода.

Метод получения саженцев из корневых черенков считается достаточно быстрым и продуктивным. Тем не менее, важно помнить, что с помощью данного способа можно размножать только корнесобственные сортовые яблони. При попытке использовать материал от привитых экземпляров получаются саженцы подвоев, а не тех сортов, которые планировалось клонировать.

После высадки в открытый грунт молодые растения требуют бережного доращивания.

Процесс укоренения черенков яблонь может показаться трудным и длительным, поэтому порой его считают неэффективным. Однако это не совсем так. Освоив несколько простых методов, даже начинающие садоводы смогут справиться с этим. Более того, полученные корнесобственные саженцы не только сохраняют все хозяйственные качества своих родительских растений (в отличие от деревьев, выращенных из семян), но и считаются более устойчивыми к неблагоприятным условиям, чем их привитые собратья.

Способы размножения яблони: нюансы проведения, плюсы и минусы каждого способа

Расставаться с любимыми сортами яблонь бывает неприятно, когда они стареют или поддаются серьёзным заболеваниям. Из-за этого качество их плодоношения ухудшается, а количество урожая значительно снижается. Чтобы избежать негативных последствий, будет полезно регулярно обновлять свой яблоневый сад. Знание и применение практических методов размножения яблонь может сыграть здесь важную роль.

Выбор метода размножения зависит от целей, имеющихся возможностей и опыта садовода. Яблоню можно размножить несколькими способами:

• отводками,
• семенами,
• черенками,
• глазками.

С целью получения новых деревьев применяют размножение черенками, семенами и отводками. Для омоложения и улучшения качественных характеристик деревьев — окулировку (размножение глазками) и другие прививочные методы. Обычно эти процедуры планируются на весну или осень, время проведения определяется выбранным вариантом размножения и его технологическими особенностями. В целом подготовка и сама процедура могут занять несколько месяцев, поэтому стоит запастись терпением, временем и знаниями об этом процессе.

В питомниках для вывода новых сортов яблонь используют размножение семенами.

Технология, преимущества и недостатки разных способов размножения яблони

Каждый из существующих методов размножения яблонь имеет свои собственные плюсы и минусы, а также специфические требования.

Размножение воздушными отводками

Для разведения конкретного сорта яблони без использования прививок применяется хорошо зарекомендованный метод воздушных отводков. Эта технология основана на способности камбиальной ткани яблони (камбий — это слой активно растущей ткани между древесиной и корой, который образует видимые кольца на срезе яблони) формировать корни в местах травмирования.

Воздушный отводок представляет собой сегмент ветки, который способен к плодоношению, подвергающийся искусственному созданию корней при помощи соответствующих материалов (пластиковое и полиэтиленовое покрытие, субстрат, крепёжные элементы).

Чем старше яблоня, тем более выраженными становятся её камбиальные кольца на срезе.

Способ размножения отводками, применяемый для плодовых кустов, таких как смородина, жимолость, крыжовник и другие, не подходит для яблонь, поскольку пригнуть ветку к земле, пришпилить её и засыпать землей довольно затруднительно. Тем не менее, для яблонь существует решение: при формировании корней земля приподнимается к побегу. Процедуру следует проводить ранней весной, после таяния снега, до появления листьев, то есть до начала активной вегетации. Для средней полосы России этот момент выпадает на середину марта или начало апреля.

Подготовка к размножению

Для этой процедуры потребуется:

• Пластиковая бутылка объемом 1,5 литра,
• Полиэтиленовый рукав длиной 35–40 см,
• Питательный субстрат.

Субстратом может быть любой компонент: огородная земля, перегной, мох или перепревшие опилки. Например, это может быть смесь навоза и компоста в соотношении 1:1 или же смесь земли с вермикулитом. Последний материал хорошо удерживает влагу, а также содержит питательные вещества, необходимые для растения, такие как окислы кремния, магния, железа, калия, кальция и многих других элементов. Также отличной средой для укоренения считается мох сфагнум, который необходимо регулярно увлажнять.

Вермикулит используется в питательном субстрате как мощный влагоудерживающий материал.

Субстрат можно заменить на готовый — такие, как кубики минеральной ваты для гидропоники, которые стерильны и могут использоваться на протяжении длительного времени. Упругость волокон минеральной ваты способствует свободному укоренению растений и поглощению кислорода. Однако важно следить за уровнем влажности в вате и при необходимости добавлять жидкость.

Выбор и приготовление побега

Для отводка выбирается ветвь, которая хорошо освещена солнцем, не имеет боковых ответвлений, достигает 2–3 лет и имеет диаметр 1,5–2 см. Такие ветки должны быть древесными на 50%, и на них должны присутствовать молодые зелёные приросты.

1. Ранней весной, после таяния снега, выбранный побег оборачивается полиэтиленовым рукавом в тех местах, где он лишен листвы.
2. С помощью изоленты или верёвки фиксируют рукав на краях побега и оставляют до конца мая или начала июня. За это время находясь в условиях парника кора ветки должна стать мягкой.
3. После этого пленку снимают и делают надрезы на размягчённой ветке. Для этого находят границу между старым побегом и новым приростом.
4. От этой условной точки отступают примерно 10 см в направлении от ствола и делают первый кольцевой надрез шириной 1 см.
5. На каждой стороне от него, отступив вправо и влево, выполняют ещё два кольцевых надреза. Это необходимо для усиления корнеобразовательной способности ткани побега яблони.
6. Теперь все плодовые почки, что находятся выше травмированных участков, следует удалить, после чего ветвь становится воздушным отводком.